[Unay]

Bueno, pues para celebrar que soy el mas pesao del mundo, y al borde de los 11000 mensajes en el foro, se me ha ocurrido intentar hacer una especie de recopilatorio alrededor de las algas y las plantas . En el ladrillo de más abajo he intentado enlazar hilos en los que se tocan los temas de los que hablo

Muy contrariamente a lo que alguno pudiera pensar (otros lo tienen claro), no soy ningún experto en algas... ni en plantas
Si que he alojado en mi acuario cada vez de más tipos (tanto algas como plantas), y tengo claro a estas alturas, que lo primero que hay que hacer para evitarlas, es evitar las prisas.

...Y paciencia. Hay que entender que puedes arruinar un acuario en una tarde y que se necesitan varias semanas o incluso meses para solucionar según que cosas.

Extraído de aquí

Nuestras queridas algas

Los que de verdad saben de esto, si me leen, se darán cuenta de que más abajo, no se pretende descubrir la rueda. Mucho les parecerá evidente (o en algún caso erróneo) pero no es ellos a quien me dirijo. Esto va para los que se acaban de meter en este lío de tener plantas acompañando a los peces

Un acuario estable, tenderá a tener menos algas. Si en nuestra urna se producen pocos cambios y las condiciones son óptimas, las plantas tenderán a ganar la batalla siempre.

El mejor remedio contra cualquier alga,aunque suene repetitivo,son muchas plantas sanas creciendo en armonia.Por supuesto con los valores controlados.
Si las plantas estan sanas y consumen nutrientes,y estos estan presentes,no hay lugar para algas.

De aquí

Me he animado a abrir este hilo, como decía más arriba, no como experto en algas, pero si como moderador de la zona verde. El tiempo que llevo ocupando este hueco en foro, he leído unos cuantos casos (ya lo hacía antes porque siempre me ha interesado el asunto) y a través de los consejos de otros compis, leyendo experiencias de unos y otros y con la propia, creo empezar a entender, aunque solo sea un poco, porque acaban proliferando las algas.
Por supuesto, y sin querer abundar mucho, las algas es un low, como todo, van más lentas. En un high corren más, como las plantas

En general son muchísimos los ingredientes a tener en cuenta para lograr la receta de unas algas estupendas, pero como decía, tras bastante lectura, he encontrado unas cuantas circunstancias que una y otra vez se suelen dar.

Lo veo como una lista de detalles a comprobar cuando aparecen algas, o mejor aún, cuando montamos un proyecto.

Posibles generadores de algas:

Inmadurez del acuario:
Se repite sin parar en este foro, pero no está de más insistir: en el famoso ciclado, no hacemos sino arrancar un proceso, el llamado ciclo del nitrógeno. De modo que en nuestro sistema empiezan a habitar las bacterias que eliminarán el amoniaco que generan los habitantes del acuario.

Cuando termina el ciclado (nitritos a cero) tenemos una población bacteriana mínima, que no es ni mucho menos la deseable. Tendrán que pasar meses antes de que esto sea así, ya que el filtro, las plantas, los cristales, las raíces, las rocas, y en gran medida el sustrato, alojarán al resto de bacterias.
Para que esto ocurra, es necesario tiempo.
No cuatro o cinco semanas. Pueden ser necesarios seis, ocho, doce meses para que así sea. Por eso mismo, es importante evitar ciertas prácticas que nos pueden provocar graves problemas: sobrepoblar al poco tiempo de arrancar, excesivo mantenimiento del filtro... movimientos en el sustrato (desplantados, recolocación del hardscape)... un acuario maduro, tiene una población bacteriana suficiente como para soportar muertes de peces (si son pocas) y otro tipo de situaciones, sin tener problemas de nitritos o amonio, causa muy habitual de algas, en muchos casos filamentosas.

Filtración (tanto movimiento de agua como capacidad de filtración biológica):

Tener un filtro con la capacidad filtrante necesaria es imprescindible. La salud de nuestros peces e invertebrados lo agradecerá (nitritos cero) y nuestras plantas también. En este punto es importante comentar que en ocasiones se pueden dar en nuestro acuario lo que denominamos “picos de amonio”, que pueden ser indetectables para nuestros test, más que nada porque suelen ser picos temporales y no estamos midiendo valores constantemente. En el filtro, cuanto más material biológico mejor. Sobre meter o no perlón en el filtro no voy a entrar. Para mi, lo ideal (puestos a soñar), doble filtro y en ambos casos prefiltro de perlón. Así se garantiza un mantenimiento de filtros muy bajo y agua cristalina

Al mismo tiempo, las salidas y entradas de los filtros, deben situarse de manera adecuada. Lo ideal es generar una corriente circular de agua que recorra toda la urna, de modo que el agua se renueve constantemente en todas las zonas.

Extraido de Acuario de RoFran (128+2 l plantado)

De este modo, conseguimos que los nutrientes se repartan en todas las zonas (incluidos abonos y CO2 si los hubiera) y que no haya ningún lugar en el que se acumulen los restos. Es además, clave, orientar las salidas de los filtros, de modo que estando bajo el agua, remuevan la superficie lo más posible, pero sin “romperla”.

Superficie con buen movimiento

Asi, lograremos que nuestro acuario esté bien oxigenado, cuestión clave para todos los habitantes, peces, plantas, invertebrados, bacterias... además, lograremos distribuir el CO2 (tanto si lo inyectamos como si no lo hacemos), un nutriente clave, por cada rincón de la urna. Aunque haya a quien le parezca excesivo, diez veces la capacidad del acuario, es un medida imprescindible para evitar problemas. Tengamos además en cuenta, que si la masa vegetal es grande, o incluso mantenemos plantas emergidas, el movimiento del agua se verá muy mermado, en cuyo caso habrá que hacer uso de skimmers de superficie e incluso bombas de movimiento (de las que usan habitualmente en marino).

Luz:
Causante habitual de algas . Para las plantas, la luz es imprescindible. Con más luz provocaremos una aceleración en su metabolismo, e intentarán crecer más y más rápido. Pero la luz recordemos, también es el motor de las algas. Si tenemos mucha luz se hará imprescindible el CO2 (si bien algunos  lo consideramos casi imprescindible en cualquier plantado, con cualquier cantidad de luz) y con CO2, las plantas obtendrán la ventaja necesaria para imponerse sobre las algas.
Mucha luz sin CO2, garantiza algas. CO2 bien aplicado, garantiza ventaja a las plantas para poder sacarle partido a nuestra pantalla.
Importante tener también en cuenta que ante una excesiva escasez de luz, podemos llegar a tener problemas con algas.

Masa vegetal:

No lo digo yo. Lo he leído muchas veces, y lo he comprobado personalmente. El mayor enemigo de las algas, son las plantas. A mayor masa vegetal, mayor estabilidad en el acuario (las plantas también ejercen de filtro biológico) y menos algas tendremos. Puede resultar contradictorio para algunos, pero hacer uso correcto de flotantes o plantas de crecimiento rápido, puede en muchos casos ser la mejor solución contra muchas algas. Especialmente en casos en el que el problema sea la sobre población o el exceso de nutrientes en el agua. Esto unido a un poco de paciencia puede ser clave

Nutrientes en el agua:
Por aquí muchos hemos repasado una y otra vez el tratado sobre acuarios plantados de Álvaro. En el se explican las necesidades de las plantas y cómo cubrirlas.
En general, se da por sentado que una relación 10:1:13 entre los valores de Nitrato:Fosfatootasio, será la ideal para las plantas proliferen.
A estas alturas, todo parece indicar que obviamente, en este tipo de cosas las matemáticas no son estrictas, y que en una urna puede ir mejor una relación 10:2:15 y en otro 10:0,5:14 (por poner un ejemplo). En cada urna se dan circunstancias únicas fuera de nuestro alcance, nuestros kit de test no son especialmente precisos... Pero acercándonos a los valores básicos, todo, en principio, será más sencillo. Y a partir de ahí, la experiencia y el conocimiento de nuestro acuario serán la norma
A mi me gustan las plantas… ¿que ocurrió? Que tardé relativamente poco tiempo en pasarme al CO2 . Por que:
Porque si usamos CO2 podemos meter más luz, lo que acelera el crecimiento de las plantas.
Porque al acelerar, se hacen más evidentes los errores (y aciertos).
En un low, en general, todo ocurre más despacio. Hay menos luz, el motor de todo este asunto, por lo que tanto plantas como algas van mucho más despacio. Esto en muchos casos, genera impaciencia (mal que padezco) y puede conducir a errores.
La zona verde del foro, está llena de temas en los que compis con acuarios con poca luz, preguntan una y otra vez ¿puedo abonar?¿y si abono?¿puedo abonar ya…? (algunos ejemplos son este, o este, o este, o este o este…) Creo que en al menos la mitad de los primeros diez hilos que abrí en el foro no hacía más que preguntarlo. Como si hubiera una norma para el asunto!
La verdad es que muchos que sabían infinitamente más que yo, no hacían más que intentar pararme los pies, les hice caso… pero solo un poco, y aparte de empezar a criar algas, acabé poniendo CO2, aumentando luz…
Normalmente en un low se procura que la población genere lo necesario para las plantas, eso es todo. El potasio no es un deshecho, por lo que se añade en los cambios de agua. Que te das cuenta de que hay punto verde en los cristales (falta de fosfatos) pues aumentas un poco la ración de comida congelada (suelen venir con fosfatos) o metes flotantes que consuman nitratos... limnobium por ejemplo... es decir, la idea en un low es que de un modo “natural” vayamos compensando las necesidades de las plantas, de modo que, aunque no se pongan rojas como tomates, si vayan creciendo y multiplicándose con lo que ello implica para el bien de todos los que habitan el acuario. Por supuesto ir poblando cada vez mas el acuario, también generará mas deshechos y por lo tanto, mas alimento para las plantas… ¿la dificultad? encontrar ese equilibrio, mas aun cuando, como decía mas arriba, al haber poca luz, las consecuencias de lo que hagamos en el acuario pueden tardar semanas en mostrarse.

Si hablamos, por otra parte, de acuario acelerados (con mucha luz) a día de hoy, hay varias “corrientes” de pensamiento, todas ellas con su base teórica.
Todas ellas funcionan. Cada uno que aplique la que desee.

Acuario high tec 128L (Mirdav)





. Acuario de Darkluy (low)

Acuario de Scama5






Acuario de RoFran


Acuario 32 de LOIS


Acuario de Tropheus





Acuario de Athos





Acuario de Arturo1979

En nuestros inicios en general se recomienda usar los test e intentar mantener la famosa proporción, empezando con valores inferiores (quizá mantener 5 de nitratos y 0,5 de fosfatos) y a partir de ahí, viendo el comportamiento de plantas y algas, mantener esos valores, o modificarlos. Cambiando la proporción o aumentando o disminuyendo los niveles.

Otra opción es la que se suele aplicar en los montajes de ADA (el fabricante japonés) en cuyos acuarios se confía en un sustrato con mucha potencia de nutrientes, y se mantiene la urna con unos abonos mínimos que se reparten diariamente para evitar acumularlos (supuestamente recomendado para iwagumis y acuarios con una masa vegetal moderada)

Y finalmente, el caso opuesto: el sistema de Índices estimados. Recomendado sobretodo para acuarios con grandes plantados, donde se garantiza a las plantas nutrientes en todo momento, y se asegura la estabilidad mediante cambios semanales del 50% mínimo. Lo dicho, cada uno deberá decidir el camino que más le apetezca. Todos ellos están comprobados y se sabe que conducen al éxito. Eso si, con constancia

Hay mas métodos, pero de eso hablamos otro día

CO2:
Imprescindible dependiendo de la cantidad de luz, recomendable en todos los casos. Es importante tener en cuenta que la distribución del CO2 en el acuario está relacionada no solo con la cantidad que apliquemos, sino con la circulación de agua, y por lo tanto, el movimiento, la distribución de nutrientes por toda la urna. Hace tiempo publiqué un tema explicando cómo manejar la tabla de kH y pH y tener así una estimación de la cantidad de CO2 disuelto. Simplificando, sería recomendable que el pH esté un grado por debajo de lo habitual cuando se inicie el fotoperiodo. Un método sencillo para dar con el punto, es sacar un vaso de agua de nuestra urna y mantenerla en el vaso al menos doce horas. Midamos entonces el pH de ese agua. Si es de 7.6 por ejemplo, en el momento en el que se enciendan las luces, el agua del acuario debe tener un valor cercano a 6.6. Para ello, lógicamente, habrá que abrir gas una hora o incluso dos antes que las luces. De ese modo las plantas estarán listas para sacarle partido al primer rayo de luz que reciban. Todo esto, claro, vigilando el comportamiento de nuestros peces y manteniendo, cómo se mencionaba más arriba, un buen movimiento de superficie en la urna que garantice oxigenación. En este hilo, se puede encontrar un ejemplo muy claro de cómo cambia la cosa con tan solo aumentar la dosis de CO2.


Cambios de agua y podas

Los primeros, semanales como mínimo, del 40-50%. Es aburrido, pero necesario. En un acuario maduro, puede que se puedan espaciar, pero raro será que te digan que un cambio de agua semanal del 50% pueda hacer ningún mal. Al contrario. Eliminas sustancias no deseadas del acuario e introduces agua renovada. Al mismo tiempo, reduces el posible incremento de dureza que pueden causar abonados y rellenos por evaporación. ¿Y por qué menciono las podas? pues porque inevitablemente habrá hojas que degeneren, hojas a punto de morir, que si no podamos, acabarán en el sustrato, o enganchadas a una raíz aérea, o flotando bajo una planta emergida... y tampoco es plan de acumular muerte vegetal además, si podamos y plantamos con sentido, unas plantas darán  menos sombra a otras, con lo que en general, todo irá a mejor.

No podar también puede convertirse en un problema

Y bueno, hablemos de posibles remedios:


1- Comprobar todos los puntos anteriormente expuestos. En especial filtrado (biológico y movimiento de agua) y disolución de CO2. Una aplicación irregular del CO2 puede generar rodophytas, hasta de ciervo y en conjunto, un crecimiento deficiente de las plantas y por consiguiente el establecimiento de algas.

2- Comprobar valores básicos del agua: NPK, durezas, pH. Nos pueden ayudar a descubrir que ha habido bajas en el acuario (subidón repentino de nitratos o fosfatos), o que debemos hacer limpieza de prefiltros o tubos de filtrado... o simplemente que nos hemos pasado abonando, o el consumo de las plantas ha variado por alguna razón.

Las filamentosas suelen aparecer tras picos de amoniaco o nitritos (problemas de filtración, bajas en el acuario, movimientos en el sustrato). Ojo a lo de espaciar los cambios de agua, abonar e ir rellenando evaporación... estaremos aumentando la dureza del agua del acuario y aumentando los sólidos disueltos... o precipitados, todo ello posible fuente de enredos

A partir de ahí, corregir los problemas detectados y… a luchar porque por lo general, el mero hecho de corregir por ejemplo la filtración, no va a acabar con unas algas bien establecidas. Es muy posible que tengamos que tomar medidas para acelerar el proceso.

En general, lo primero una vez descubiertas las algas que sean, retirada mecánica (cepillos de dientes, rascadores), podas (de los musgos es difícil retirar las algas mecánicamente y determinadas algas no hay quien las saque frotando) y cambio de agua. De ese modo, estaremos sacando del acuario gran parte de los deshechos que hayamos generado en la limpieza.

Después de lo dicho, y a tenor de lo analizado previamente, hay indicadores que nos pueden dar pistas más o menos claras:

Diatomeas, generalmente vinculadas a acuarios poco estables aún, con poco tiempo. En la mayoría de los casos, lo mejor es no hacer absolutamente nada tras su aparición. Son algas de vida corta, y más plantas y maduración del acuario van en su contra. Cuando entran gambas o caracoles, suelen tirarse a por ellas como locos.

Aquí las de fg89o

Green spot (punto verde) en los cristales, suele indicar exceso de nitratos o fosfatos bajos (no deja de ser lo mismo lo uno o lo otro, lo importante es la relación entre ambos). Es una alga, en general para mi, positiva. Se retira con facilidad y no da mayores problemas. Hay quien mantiene que no pueden convivir con el temida alga pincel, por lo que casi casi las cultivan. En todo caso, si no hay más algas que esas, puedes probar a aumentar los fosfatos y tras dos semanas, analizar la reacción del acuario. Si aparecen acompañadas de más algas, quizá sea mejor reducir nitratos o incluso dejar de abonarlos unos días. Para mi es una alga que resulta de los mejores indicadores de que todo va más o menos bien. Fácil de manejar.

Las de DrMandingo

Green dust (polvo verde): No está claro el porque de su aparición. Hay que lo achaca a un alto contenido de fosfatos combinado con niveles elevados de calcio. Aumentar el nivel de CO2 suele ayudar.

Unicelulares, en ocasiones se dan en acuarios con altos niveles de nitratos y fosfatos. En otros caso no es así. En todo caso, la mejor solución suele ser hacer uso de luz UVC durante al menos 24-48 horas y aplicar un blackout de de otras tantas aquí un caso reciente.

Las que sufría DJSete

Filamentosas: esto no es un tratado de eliminación de algas, y las posibles causas de filamentosas son de lo más variadas (tengamos en cuenta que al decir filamentosas estamos metiendo en el mismo saco a, quizá, decenas o incluso más variedades de algas). Picos de fosfatos, de amonio... exceso de luz, parecen estar asociadas a su aparición. Como siempre, tocará reposar la primera parte del mensaje (filtración, CO2, valores nutrientes) y aplicar las mejoras necesarias. En general mejor no abonar excepto potasio.

Estas nos las enseñaba cobacho1992

Eliminar manualmente, cambios de agua más regulares para sacar esporas y restos de algas. Y aplicar gluta, excel o agua oxigenada.
¿Principal diferencia entre usar gluta (Excel) y agua oxigenada? Que esta última, al parecer, quema las algas, pero no acaba con las posibles esporas que circulen por el acuario.
La receta suele ser siempre similar: usar jeringuilla para aplicar en los focos de algas 5 ml de Excel por cada 40 litros de acuario. Hacerlo una vez finalizado el fotoperiodo y con la filtración y bombas apagadas, de modo que el Excel no se reparta, sino que caiga donde queremos. Hacer esto durante varios días (cinco?) con cambios de agua horas después de la aplicación. El agua oxigenada se aplica de un modo similar; en ese caso, 20ml por cada 100 litros.
Es importante tener en cuenta varias consideraciones:
Con uno u otro tratamiento, estaremos matando algas, pero si las condiciones son favorables para ellas, se volverán a reproducir. Hay que averiguar qué provocó las algas para evitar que vuelvan.
Ciertas plantas pueden sufrir con el agua oxigenada (Montecarlo y alguna más) o el Excel (musgos, Vallisnerias).
Si el tratamiento se prolonga muchos días, podemos acabar dañando la población bacteriana de nuestro acuario.
Yo he llegado a aplicar bacteria (Prodibio por ejemplo) para evitar males mayores.
Paciencia! Esto no se va en tres dias.
Revisar en detalle el nivel de CO2, en general se puede subir un poco más casi siempre.

Y otra vez, paciencia.

Si lo anterior no funciona o no te apetece usar esos tratamientos, otra opción es el denominado blackout. Cubrir con una tela opaca tres dias la urna, apagar luz y CO2 y cruzar los dedos
Al terminar el periodo, limpieza y retirada de restos y cambio de agua potente. Ir aumentado fotoperiodo empezando por cuatro o cinco horas y CO2 a toda mecha. Por supuesto, si no corregimos lo que haya mal, volverán . Las plantas sufrirán un poco la falta de luz, pero normalmente con el CO2 se repondrán y se impondrán a las algas.

Algas rojas... rodophytas, muy puñeteras, y además las hay de varios tipos, con lo que la cosa se complica aún más. No esperéis encontraros algas de color rojo bajo el agua, suelen tener un aspecto más bien negruzco u oscuro, aunque determinados tipos son más bien verdosas. Es al aplicarles alcohol fuera del agua cuando adquieren el tono rojizo.
Suelen estar vinculadas al exceso de hierro, desequilibrio calcio/magnesio y exceso de hierro, exceso de magnesio, bajo CO2...

Las que tenía The_boss

Staghorn (asta de ciervo), un alga bastante particular, entre otras cosas por su aspecto:

Aquí lidiaban con ella.

Relacionada con excesos de magnesio o calcio, irregularidades en la dosificación del CO2 y/o exceso de hierro y fosfato. El agua oxigenada les hace bastante daño, pero como siempre, si no remediamos la causa, volverán a aparecer.
Aquí pude deshacerme de ellas sorprendentemente rápido


Alga cianobacteria
Una de las formas de vida mas antiguas del planeta por algo será.
Se suelen reconocer con relativa facilidad. Su aspecto y tacto es viscoso, suelen posarse sobre el sustrato o en las hojas de plantas en zonas de escasa circulación de agua. Suelen darse en acuarios con exceso de fosfatos o carencia de nitratos (si os acordáis, el punto verde suele generarlo el exceso de nitratos, de ahí mi gusto por ese alga). En muchos caso, aparte de la retirada manual, una simple mejora en el movimiento de agua hace que todo cambie.

Estas tan mnonas, de Tortugaz

El agua oxigenada le hace bastante daño, pero lo mas importante es retirar manualmente lo mas posible. Se puede aplicar un black out de tres días para luchar contra ella, pero por encima de todo, mejorar la circulación de agua y controlar los niveles de N y P.
Hay quien ante la desesperación, ha llegado a hacer uso de antibióticos, pero esa alternativa tiene varias objeciones: la primera, que el uso de antibióticos “a la ligera” nunca es aconsejable. La segunda, que si se administran en una proporción menor a la recomendad, podemos estar generando cepas aun mas resistentes. La tercera, esos antibióticos también dañarán a las bacterias filtrantes, por lo que la cosa puede ir aun a peor...
Hay quien se ayuda en la batalla contra ellas con Ceratophyllum demersum  (cola de zorro) y Elodea Densa, ya que al parecer son plantas que segregan sustancias antibióticas que pueden luchar contra ellas, además de ser plantas de crecimiento rápido, con lo que se convierten en grandes competidoras.
Si se hacen blackouts o se usa agua oxigenada, es importante sifonar restos, ya que se podrán acumular y generar problemas de otro tipo.



Algas pincel:
Pueden llegar a ser bastante aburridas. Hay varios tipos, ninguna buena Posibles causas, son:
Demasiado Fe+Ca: no se pueden retirar a mano
Exceso de. Fe+Mg, se retiran fácil a mano
Carencia de CO2, se pueden retirar a mano, pero difícilmente
TDS demasiado alto, se agarran mucho, no se pueden quitar a mano.

Hasta bonitas las de jmth

Por lo tanto aumentar niveles de CO2 no nos hará daño. También hay quien sostiene que el alga punto verde y la pincel son antagónicas, y que provocando la aparición de las primeras (fáciles de limitar) desaparecen las segundas. Mejorar la circulación del agua, subir nitratos y estabilizar la adición de CO2 (atención al CO2 casero) pueden ayudar. En acuarios sin CO2, puede interesar dejar de hacer cambios de agua, o alargarlos en lo posible. Los cambios de agua pueden generar variaciones repentinas de la concentración de CO2 en el agua (aunque hablemos de acuarios sin CO2 introducido artificialmente) y este tipo de algas lo agradecen. Con este alga suele tocar podar bastante, no se va sola
Si se trata de un low, se ha descrito un aumento de este tipo de algas tras hacer cambios de agua. Al parecer, lo que mas le gusta son las variaciones de CO2, y con los cambios de agua (aun tratándose de un low sin inyección de gas) estamos provocando ese tipo de cambios, lo que puede ayudar a que proliferen aun mas.








Otros consejos:

No arrancar nunca un acuario con el fotoperiodo completo. Empezar con cuatro horas e ir aumentando hasta siete, ocho o nueve progresivamente durante semanas  (si se trata de un low, no hace falta ser tan extremo).
Y paciencia!


Fuentes:
Acuariofilia Madrid

Recomendados:
Simplicidad
El acuario plantado
Las algas de Tropheus
Las de RoFran
Las de Rumberg

Gracias Loreley por corregirme, al resto del staff por ayudar para sacar este tema adelante, al los que de verdad saben por pasar por aquí contando cosas y echando una mano y en general a todos los compis del foro que vuelcan aquí su saber


Ah! Este es el acuario de RAD (que quería salir ):

Se puede ver tranquilamente aquí

Un saludo

[Carlos70]

Pedazo de post!!!!
Solo le veo un problema....que mi Low no esté en las fotos
....pero claro....con la caída de Tinypic, ya no están disponibles, tengo que actualizarlo.

+1

[Azzuen]

Muy buen post, y sigue siendo el mas pesao con estos post tan buenos y con tu consejos. A los 11000 mensajes te invitas a unos nesteas jejeje

[stomakinos]

Como siempre Unay, gente como tu hace increible este foro. No paramos de aprender contigo y de ver tus proyectos. Grandisimo trabajo y lo consultare mas de una y dos veces seguro jajajjaj.

[Supergabrielon]

Gracias !

[Mirdav]

Sencillamente tremendo
+1 al canto

[scuFix]

Buen curro y mejor resumen!!! +1

Desde mi muy corta experiencia, cuestión de mucha paciencia y confianza en lo que estás haciendo ... no hay nada peor que ir a tientas, probando y repitiendo experimentos sin dar tiempo a reacción para tener un brownie de los buenos.

[Almudenaplanello]

Está genial explicado. Muchas gracias. Puntazo para ti.

[RAD]

Otra vez te vuelvo a decir que....... ESPECTACULAR!!!
Eso si, el acuario del final, me mola mogollón

[Unay]

Bueno, solo espero que resulte un poco útil

Con eso me conformo

[Pilar Ponce]

Gran aporte, muchas gracias y enhorabuena

[Karl]

Muy muy interesante!!! Gracias!!!

[jhon wilson]

Muchas gracias David, trabajo impresionante y seguro que será muy útil para todos.
Ánimo y a por los 11.000 mensajes que gente como tu son los que dan vida a espacios como este.

Un saludo.

[Loreley]

Impresionante trabajo, sí señor!
A importantes.....

[ulitanque]

Qué decir! Espectacular. Me suscribo porque antes o después tendré que revisarlo para ver porqué tuve las mías y para cómo deshacerme de ellas. Muchas gracias por adelantado para cuando llegue ese momento y muchas gracias ahora mismo por ayudarme a tratar de evitar que las tenga en las próximas semanas.