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Guía de Iniciación al Acuarismo.
24-02-2013, 06:45 PM
Mensaje: #1
Guía de Iniciación al Acuarismo.
Guía de iniciación en el acuarismo.


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fotografía de Agamenon

Indice de contenidos:

1.- ¿Qué es la acuariofilia?
2.- ¿Qué es un acuario?
3.- ¿Qué debo saber antes de iniciar un nuevo montaje de un acuario?
3.1.- Los parámetros del agua.
3.2.- Tamaño de nuestro acuario.
3.3.- ¿Qué es un filtro y para qué sirve?
3.4.- El calentador.
3.5.- ¿Qué tengo que saber sobre la iluminación?
4.- Voy a poner en marcha el acuario. ¿Cómo lo hago?
5.- El tanque ya está lleno. ¿Y ahora qué? El ciclado.
6.- Ya he ciclado el acuario. Quiero meter mis peces para disfrutar de ellos.
7.- Ya he elegido mi población. ¿Cómo compro mis peces?
7.1.- ¿Cómo introduzco mis peces en el acuario?
8.- Ya está todo montado. ¿Cómo mantengo mi acuario en condiciones óptimas?



Saludos nuevo aficionado al mundo de los acuarios. Esta guía tiene como propósito hacer más fácil la iniciación a este apasionante hobby y además proponer los términos más utilizados en este mundo que son realmente indispensables para poder desenvolvernos por él lo más cómoda y satisfactoriamente.

1.- ¿Qué es la acuariofilia?

Actualmente el término no tiene cabida en el diccionario de la Real Academia de la lengua Española (RAE), pero aquí os presentamos una definición propia que puede marcar las líneas para su futura definición.

La acuariofilia es la afición de la cría y manutención de todo tipo de organismos acuáticos en un acuario, todo ello bajo unas condiciones concretas que permitan el pleno desarrollo de los mismos.

Esta definición debe marcar los principios de actuación de todo acuarista. Nuestro objetivo principal debe ser la recreación de espacios, lo más naturalizados posibles, para que nuestros ejemplares acuáticos puedan desarrollar todo su ciclo vital de la manera más similar a como lo harían en su medio natural.

2.- ¿Qué es un acuario?

La definición anterior nunca podría ser comprendida si no definimos que es un acuario.
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fotografia de Rofran

Un acuario, según la RAE en su primera acepción del término, es un depósito de agua donde se tienen vivos animales o vegetales acuáticos.

Con esta definición desmontamos la idea de que un acuario es únicamente una urna de cristal. Debemos entender como acuario cualquier recipiente que cumpla las condiciones necesarias para desarrollar la acuariofilia sea cual sea su material de fabricación. Aquí podemos incluir no solo acuarios de cristal entonces, sino también los estanques que tan populares son entre los aficionados a este hobby.

3.- ¿Qué debo saber antes de iniciar el montaje de un acuario?

3.1.- Los parámetros del agua.

Lo primero que debes saber son cuáles son los parámetros del agua, es decir, qué significan las siglas que vamos a ver día tras día en este hobby.

La RAE define parámetro como:

1. Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. Es difícil entender esta situación basándonos en los parámetros habituales.
2. Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico.

Según esta definición podemos decir que un parámetro es un dato medible sobre los elementos que conforman el agua del acuario.

¿Y cuáles son los parámetros que debemos conocer? Pues bien, aquí presentamos una lista con los más importantes a la hora de montar un acuario.

[Imagen: 6bcf79de73b72c72ef6a160b2942203a.jpg]
fotografía de Ricardodefco
pH: Estas siglas significa Potencial de Hidrógeno. El PH como hemos dicho antes es medible. La escala utilizada internacionalmente comprende desde el 0 hasta el 14. El agua que se encuentra por debajo de 7 se denomina ácida y la que se encuentra por encima de 7 básica o alcalina. Si nos situamos en el 7 exacto diremos que tenemos agua neutra.

Gh: Estas siglas significan, una vez traducidas al castellano, Dureza total. La dureza total del agua generalmente se mide en ºdH y su escala va desde 0 a 20. La escala posee muchas subdivisiones, pero las más comunes son: Agua blanda menos de 8ºdH, Agua semiblanda o semidura 8-12ºdH y Agua dura más de 20ºdH.

Kh: Estas siglas definen la dureza temporal. Cuando su valor baja de 4ºdKH el PH del acuario se vuelve más inestable. A partir de los 4ºdKH el PH se mantiene muy estable.

NH3 o amoniaco: El amoniaco es un compuesto extremadamente tóxico para nuestros peces. Este se produce debido a las heces y la orina de los ejemplares que viven en el acuario. También es producido por los restos de comida que no son consumidos por los animales.

Las cloraminas presentes en el agua del grifo también son una fuente importante de amoniaco, por tanto es un dato a tener en cuenta a la hora de añadir agua a los acuarios.

Nitrito o NO2: Este es un compuesto que también es extremadamente tóxico para nuestros peces. Es transformado por las bacterias del filtro a partir del NH3.

Nitrato o NO3: Los nitratos son los compuestos resultantes del trabajo de oxidación que nuestras bacterias del filtro realizan sobre el NO2. Este compuesto es mucho menos tóxico que el NO2 en concentraciones bajas y es asimilado por las plantas puesto que se alimentan de dicho compuesto.

En el agua de nuestros acuarios existen muchos más parámetros, sin embargo para el momento de iniciación en el que nos encontramos no es necesario conocer más. Cuando vayamos leyendo y adquiriendo más conocimientos será el momento de ver todos esos parámetros que ahora hemos obviado.

3.2.- Tamaño de nuestro acuario:

Nuestros acuarios tienen una capacidad de agua que medimos en Litros ya que siempre se habla en dichos términos y no en Cm3 de agua.

Para saber cuántos litros tiene nuestro acuario debemos de realizar la siguiente operación. Medimos los cm de largo, los cm de ancho y los cm de alto. Después los multiplicamos todos y el valor resultante lo dividimos entre 1.000. Es decir:

Cm Largo x Cm Ancho x Cm Alto / 1000.

Para poner un ejemplo vamos a utilizar un acuario muy común entre los aficionados por sus medidas estándar. Largo = 80 cm, Ancho = 30cm, Alto = 40cm. Si aplicamos la regla matemática:

80x30x40/1000 = 96.000 /1000 = 96L.

Ahora bien, este valor que hemos obtenido se corresponde con la capacidad bruta del acuario, es decir, que tiene 96L brutos de capacidad. A la hora de calcular las cantidades de peces o de productos que se deben aditar al acuario tenemos que hablar de Litros Netos pero, ¿cómo sé cuántos litros netos tiene mi acuario? Pues bien, para esto no existe una norma real y no podremos dar un dato exacto, aunque si aproximado. Tenemos que calcular cuantos centímetros de arena o grava tenemos para restar ese espacio a las mediciones y volver a realizar la regla matemática anterior. Debemos decir que entre la arena o grava siempre queda agua y por tanto estaríamos dando un dato FALSO, pero podemos compensarlo con el espacio que las plantas o los troncos ocupan en nuestro acuario. Por cosas como estas decimos que el valor es aproximado.

Si queremos dar el dato exacto lo que tenemos que hacer es colocar todo lo que queremos tener en el acuario y posteriormente llenar el acuario contando los litros exactos que vertemos dentro hasta completar su llenado. Como podéis comprobar es más sencillo dar el valor aproximado y no complicarnos la vida.

3.3.- ¿Qué es un filtro y para qué sirve?

Un filtro es, según la RAE: Materia porosa, como el fieltro, el papel, la esponja, el carbón, la piedra, etc., o masa de arena o piedras menudas a través de la cual se hace pasar un líquido para clarificarlo de los materiales que lleva en suspensión.

Ahora bien, para nosotros un filtro es el recipiente donde se encuentran estas materias de las que se habla en la definición y dichas materias a su vez las denominamos material o cargas filtrantes.

El filtro es el elemento más importante a la hora de montar un acuario. El filtro debe tener la suficiente potencia como para filtrar el agua del acuario entre 3 y 4 veces cada hora. Esta potencia se mide en X Litros/hora. Para un acuario como el que comentábamos arriba necesitaríamos uno que moviese entre 300 y 400 Litros/hora.

Para elegir el filtro es mejor calcular sobre el volumen bruto y así tener filtración de sobra. En esto es mejor ir sobrados que justos.

Además el filtro debe tener una capacidad grande para alojar dentro los materiales filtrantes que realizarán la tarea de mantener el agua en las condiciones necesarias. Aquí existen muchas teorías diferentes pero yo soy de la opinión de que debemos tener entre 2 y 3 Litros de capacidad en el filtro por cada 100L brutos de acuario. Otros recomiendan un 5% del volumen bruto del acuario.

Una vez elegido el filtro debemos colocar los materiales para que se asienten las bacterias y podamos realizar el proceso de filtración del agua. Existen diferentes tipos de filtración: Mecánica, química y biológica.

[Imagen: 6f4ba7e8a1ca11734f366507675e63c4.jpg]
Foto de Dany87

La filtración mecánica consiste en retener las partículas sólidas y los desechos del agua. Podríamos decir que limpia la parte que se ve del agua, la suciedad.

La filtración química modifica determinados parámetros del acuario dependiendo del tipo de material que coloquemos o actuaremos sobre determinados elementos químicos con dichos materiales.

La filtración biológica es la parte más importante de nuestro filtro. Esta filtración la realizan las bacterias que se alojan en los materiales filtrantes de nuestro filtro. Son las que se encargan de realizar el ciclo del nitrógeno, del cual hablaremos más adelante.

Cada zona de filtración está compuesta por diferentes materiales:


La parte mecánica del filtro:

Esta filtración suele ser llevada a cabo principalmente por el perlón y por esponjas, además de gravas.

Grava volcánica
[Imagen: 2014-12-14170535_zps8899c1a4.jpg]
fotografía de Kolyko

La parte química del filtro:

Esta filtración se realiza mediante carbón activo, resinas y turba. Esta parte del filtro no es obligatoria, es decir, cualquier acuario funciona sin ellas, sin embargo los acuaristas más experimentados colocan resinas y turbas para modificar parámetros de agua según sus necesidades. El Carbón activo solo se debe colocar cuando deseamos retirar elementos químicos del agua como restos de medicamentos por ejemplo. Como hemos dicho aunque esta es una parte del filtro normalmente no la encontramos en los mismos puesto que son para situaciones muy concretas.


La parte biológica del filtro:

Aquí los materiales que utilizamos deben ser materiales lo más porosos posibles. Las bacterias se reparten por todas las superficies, por tanto cuantos más cm2 de superficie les demos más bacterias habrá. Para conseguir esa mayor superficie los materiales deben ser muy porosos ya que son los que más nos aportan.

Se utilizan normalmente canutillos cerámicos de diferentes marcas, ladrillos rotos en pedazos y también las llamabas biobolas.


También existen diferentes tipos de filtros:

Filtro de placas: Este es el filtro que se utilizaba hace años en el mundo de la acuariofilia. Consiste en una superficie que cubre todo el fondo del acuario y está formado por placas de plástico con unas rendijas que permiten el flujo de agua por las placas. Estas placas se quedan cubiertas por la grava del acuario. Su funcionamiento consiste en el transito del agua a través de la grava que actúa como carga filtrante y su devolución al acuario por medio de unas bombas de agua impulsan el agua por unos tubos hasta la superficie del acuario.

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fotografia de Aitorlaguna

Este filtro ya no se suele utilizar porque hay otros más eficientes y además no permite su limpieza. Este filtro acumula toda la suciedad bajo él y realmente no se eliminan todos los compuestos tóxicos del agua.

Es aconsejable saber de la existencia de estos filtros, pero no es recomendable utilizarlos si podemos evitarlo.


Filtro interno: Estos filtros son los recomendados cuando no queremos tener ningún aparato fuera del acuario, sin embargo no son los mejores, aunque si son eficientes y válidos para cualquier acuario.

Estos filtros tienen una entrada de agua normalmente en la base, por donde entra el agua y la hacen circular por su interior atravesando los materiales hasta llegar a la salida por la parte superior del mismo. Estos filtros solo suelen tener filtración mecánica, pero podemos introducir nosotros material biológico y de esa manera aumentar su eficiencia.

Dentro de estos filtros se encuentran los biobox. Estos filtros son los internos que más se asemejan a los externos y son muy recomendados.

Pequeño filtro interno y biobox
[Imagen: tITKXz9.jpg]
fotografía de Nieves

El problema de los filtros internos es que se encuentran en el interior del acuario, por lo que al estar la suciedad dentro del acuario puede pasar de nuevo del filtro al tanque causando desequilibrios. Otra desventaja es que ocupan espacio, limitando la capacidad del tanque y además no son estéticamente bonitos.

Filtro interior de esponja
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fotografia de Peponne1974

Filtro de Cascada: Los filtros de cascada son un punto intermedio entre el filtro interno y el externo. Los filtros de cascada se colocan colgados de los cristales del acuario en el exterior con una flauta que entra al interior del acuario. Por esa flauta entra el agua al interior del filtro, esta recorre las cargas filtrantes y cuando llega a la parte superior es dirigida a una rampa por la que resbala el agua hacia el interior del tanque.

Estos filtros tienen la ventaja de estar fuera del tanque, pero tienen la desventaja de que se ven demasiado y no son fáciles de ocultar. En cuanto a la eficiencia podemos decir que esta es muy alta para este tipo de filtros.


Filtro externo: Estos son los mejores que podemos colocar en nuestro acuario. Son unas cajas de gran tamaño. Un tubo recoge el agua del interior del acuario y la transporta a la caja que se encuentra fuera del tanque. Recorre todas las cargas filtrantes desde abajo hacia arriba y una bomba la impulsa hacia arriba para que vuelva al interior del acuario. Estos filtros son los más eficientes, no solo por su potencia, sino también por la cantidad de material filtrante que se puede colocar en su interior.

Tienen la ventaja de que se pueden ocultar en el mueble del acuario y no se ve nada, además de que no ocupan espacio en el acuario y tampoco es antiestético por estar en su interior. Además son muy sencillos de limpiar. Su mayor inconveniente es que son algo más caros que los otros, aunque en relación con su eficiencia el precio no es algo desorbitado. Estos son los mejores filtros con diferencia para poner en nuestros acuarios.


3.4.- El calentador.

A la hora de montar un acuario podemos optar por agua fría o agua caliente. En el segundo caso siempre debemos colocar un calentador para mantener el agua de nuestros peces en la temperatura idónea para su desarrollo.

El calentador más común es uno con forma de tubo que se coloca dentro del acuario. Existen más tipos, pero realmente lo más fácil y el más extendido es el que os comentamos.

El calentador debe tener los tantos Wattios como litros brutos tenga el acuario. Puede ser más pequeño o más grande, pero nunca pondría menos de la mitad de Wattios que de litros ni más del doble de Wattios que de litros. Si nos quedamos cortos de calefacción este estará todo el día funcionando sin parar y aparte de un consumo elevado en la luz recortamos su vida útil. Si nos pasamos el calentador prácticamente no calentará y cuando lo haga será muy rápido causando problemas en los peces.

Calentador de los más pequeños del mercado
[Imagen: 6xw0mu.jpg]
fotografía de Joel23

Lo mejor es tener un calentador en proporción a los Litros del acuario como ya hemos comentado.


3.5.- ¿Qué tengo que saber sobre la iluminación?

La iluminación es otra de las cosas que son importantísimas en el mundo de los acuarios. Como en apartados anteriores la parte de la iluminación es extensísima, pero como el objetivo es dar los primeros pasos en este mundo nos vamos a quedar en lo básico.

Los acuarios necesitan para eliminar el No3 que hemos mencionado una gran cantidad de plantas naturales. En consecuencia estas plantas necesitan una luz para poder realizar la fotosíntesis y así desarrollar su proceso vital y ayudarnos con la limpieza del acuario.

Normalmente los acuarios vienen muy cortos de luz, pero no es algo que nos deba preocupar en exceso. Para empezar podemos adaptarnos y utilizar plantas de bajos requerimientos lumínicos y así no hay problemas. Más adelante podemos empezar a aumentar la cantidad de luz para ir pasando a plantas algo más exigentes y de difícil mantenimiento.

Hablando fácil y para no liarnos podemos calcular la cantidad de luz en X Watios/ Litro. Por tanto con tener entre 0,2 y 0,4 W/L para empezar nos vale.

Diferentes tipos de luz:

En este punto os vamos a explicar un poco las diferentes bombillas o tubos que hay para iluminar, aunque realmente según se empieza en esto lo mejor como hemos dicho es no tocar la iluminación.

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Tubos T8: Son los fluorescentes de toda la vida. Son muy largos y con un gran diámetro. Normalmente demasiado grandes para la luz que dan. Son los que suelen venir con los acuarios.

Tubos T5: Son fluorescentes, más cortos y de menor diámetro que el T8. Son una de las mejores elecciones para iluminar nuestro tanque porque en poco espacio podemos poner mucha iluminación. Mientras el acuario no sea muy alto nos sirven perfectamente para iluminar.

PLL: Son un tipo de fluorescente compacto. Nos permiten ahorrar aún más espacio en las pantallas. La luz que emiten llega a más profundidad que los T5.

Bombilla de bajo consumo: Son las bombillas que se suelen poner ahora en los hogares. Estas bombillas con muy económicas y nos evitan tener que utilizar reactancias, sin embargo nos limitan porque su luz no llega a mucha profundidad.

4.- Voy a poner en marcha el acuario. ¿Cómo lo hago?

Este es uno de los puntos más importantes. Una vez tenemos los conocimientos básicos sobre que tenemos en las manos llega el momento de darle forma a todo para montar nuestro ansiado acuario.

Colocar la urna: La urna debemos colocarla en el sitio que hayamos elegido, siempre que este soporte el peso de nuestro acuario más la capacidad del mismo. No podemos ponerlo en una mesa frágil porque se los cae el acuario al suelo...

Debemos colocarlo sobre una superficie que esté completamente nivelada. Si el acuario tiene desnivel puede darnos problemas con salidas o agua o cosas del estilo.

Si el terreno es irregular podemos colocar una plancha de poliestireno expandido para que al llegar el acuario el peso y la gravedad lo nivelen de manera natural.

Echar la grava: Este paso es bastante sencillo, pero muy importante. Debemos colocar la arena o la grava en la posición que deseamos que se encuentre, sin embargo el consejo es que la parte de atrás del acuario tenga unos 10cm de grosor y la parte delantera en 5 y 7 cm. Eso nos facilitará el plantar toda la masa vegetal.

Para echar la grava debemos tener mucho cuidado y no tirarla a la loco dentro porque eso no puede ocasionar arañazos en los cristales.

Plantar todas las plantas: Una vez colocada la arena o la grava echamos agua hasta cubrir el sustrato y recolocamos si se nos mueve un poco. A continuación procedemos a poner las plantas. Las colocaremos al gusto de cada acuarista, pero lo más aconsejable es poner las plantas que más crecen en altura atrás y las que menos delante, de esa manera quedará más estético y luego podremos ver a los peces.

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fotografia de Jhon Wilson

Colocamos el filtro y el calentador: Ahora con las plantas listas es el momento de poner el filtro en su sitio y colocar todos los tubos del mismo. El calentador lo ponemos en el lugar que le corresponda.

Llenar con agua el acuario: Con todo colocado en el sitio que debe ir procedemos a echar el agua al acuario. Para evitar que la arena se los mueva y que se enturbie el agua ponemos un plato de plástico o un vaso en el fondo sobre el que iremos vertiendo todo el agua. De esta manera el agua se ensucia menos.
[Imagen: 34gu7gk.jpg]
fotografia de Gwendal


Conectamos todos los aparatos: Ahora ya vamos a la luz y enchufamos el filtro, la luz y el calentador. Hay que hacerlo al final, sobre todo el filtro y el calentador porque hacerlos funcionar fuera del agua puede provocar roturas en los aparatos.

5.- El tanque ya está lleno. ¿Y ahora qué? El ciclado.

Bien compañero acuarista. Ahora viene el momento más duro para todo aficionado, pero a la vez lo que hará que tu nuevo acuario funcione bien o no funcione. Es el momento del ciclado.

El ciclado es el periodo de asentamiento de la colonia bacteriana en el acuario y en el filtro.

Este ciclado consiste en que una vez montado el acuario y puesto en marcha debemos dejarlo sin peces y funcionando durante 45-60 días. Cuanto más cercano a 60 días más madurará nuestro filtro.

Este ciclado nos asegura que nuestras bacterias puedan hacer frente a los desechos orgánicos que aparecerán en el acuario. Si no realizamos el ciclado e introducimos los peces el amoniaco y el No2 tendrán unos valores tan elevados que nuestros peces morirán intoxicados.

De verdad os aconsejamos que seáis pacientes. 2 meses parecen mucho tiempo, pero es el momento ideal para que cojáis cada punto de esta guía de iniciación y busquéis toda la información que hemos simplificado para ampliarla e ir entendiendo mejor el funcionamiento del acuario. Podéis tomarlo como el tiempo de estudio.

6.- Ya he ciclado el acuario. Quiero meter mis peces para disfrutar de ellos.

Bien. Ya hemos llegado al momento que estabais deseando, el de meter nuestros peces. Sin embargo para esto también tenemos una manera de proceder y es muy importante para el futuro de nuestros animales.

Una vez hayan pasado los 60 días debemos realizar un cambio de agua del 50%. Al día siguiente con los test de medición de PH y GH medimos los valores del agua. Un vez sepamos qué valores tiene el agua pasamos a elegir los peces que más nos gustan y que puedan vivir en esos valores de agua.

Hacemos una lista con los peces y entonces pasamos a ver las compatibilidades. Los peces tienen que ser tanto compatibles en parámetros como en comportamiento. Debemos mirar si los peces que queremos combinar se llevan bien o se van a atacar unos a otros. Si no lo vemos en las fichas del Atlas (Puesto que la ficha se hace para cada animal, ya que hay muchas combinaciones), podemos crear un mensaje en el foro preguntando por la relación entre los animales que queremos juntar.

Volvemos a elaborar una lista con los peces que nos gustan y que son compatibles. Llegados a este punto miramos que el rango de temperatura en el que vivan dichas especies sea el mismo. Si cumplen estos requisitos podemos pasar al último paso.

Para finalizar debemos mirar cuantos litros de agua necesita cada pez y cuantos ejemplares de cada especie debo poner, ver si son de grupo o solitarios etc. La mayoría de los peces se calculan por la regla de 1cm de pez por cada litro neto de agua, aunque hay una gran cantidad de peces que rompen esta regla, como pueden ser los cíclidos o lo bettas, por tanto es mejor preguntar a los compañeros.

Una vez tenemos elegida nuestra población podemos acudir a la tienda a comprar los peces.

7.- Ya he elegido mi población. ¿Cómo compro mis peces?

Este es otro punto esencial en el montaje de cualquier acuario. Si queremos comprar peces para poder disfrutar de nuestro acuario debemos seguir una serie de consejos y tomar unas medidas de prevención que nos permitirán tener un acuario y unos animales que muestren todo su esplendor.

Para empezar debemos saber que existen 2 tipos de tiendas diferentes donde acudir a comprar peces. Las tiendas de animales y las tiendas especializadas en acuariofilia.

Ambas tiendas son válidas para llevar a cabo nuestro propósito, comprar peces. Durante muchos años se ha debatido sobre el mejor lugar donde comprar atendiendo a la calidad del sitio y al conocimiento de sus empleados. Por mi parte debo decir que cualquier sitio vale para comprar peces siempre que sigamos estas medidas de prevención:

1.- Mirar el estado de los animales de todas y cada una de las urnas donde están contenidos los ejemplares. Si los ejemplares no muestran un color similar al de las fotografías que hemos visto de ellos, o muestran puntos blancos por el cuerpo no debemos comprar esos animales. Si hay un pez muerto en la urna tampoco podemos comprar animales de esa urna, ya que no conocemos las causas por las que murió y pueden estar todos los animales de la urna enfermos.

2.- Mirar el color del agua. Como norma general el agua de los acuarios será transparente, por tanto si el agua se torna de otro color puede significar que los animales se encuentran en tratamiento por algún tipo de enfermedad y entonces debemos cancelar nuestra compra, puesto que puede causarnos muchos problemas.

3.- Tenemos que acercar la mano a la parte superior de la urna y ver que reacción tienen los animales. La mayoría de los animales deberían subir a la parte superior a la espera de comida. Si no lo hacen puede significar que su alimentación no es del todo correcta y por tanto los animales pueden encontrarse debilitados y ser muy propicios a padecer enfermedades hasta que se encuentren en buen estado de forma.

4.- Hay que solicitar al vendedor que nos coloque los animales en diferentes bolsas según de la urna de la que procedan. Es mejor que no mezclemos el agua para evitar que ante una enfermedad el resto de peces enfermen por imprudencia. Es tú derecho pedirlo, asique nunca sientas vergüenza al hacerlo.

Estas medidas nos evitarán muchos problemas a la hora de comprar animales, aunque no podemos tener el 100% de seguridad de que la compra es correcta nunca. Existe una gran cantidad de factores que pueden hacer que la compra sea un fracaso, pero ese es uno de los riesgos de esta afición.



7.1- ¿Cómo introduzco mis peces en el acuario?

Si ya hemos comprado los peces llega el momento casi decisivo para su supervivencia.

Como el agua de la tienda y de nuestro acuario no es la misma debemos ayudar a los peces a que se aclimaten para evitar su muerte.

Hay dos métodos para hacerlo:

1.- Se coloca la bolsa dentro del acuario abierta para que coja la temperatura de nuestro tanque y vamos añadiendo agua del acuario a la bolsa cada 10 minutos. Cuando esté llena en una hora o así tenemos que coger los peces y meterlos en el acuario. Debemos pescar los peces con la red y echarlos, nunca volcar el agua de la bolsa puesto que no sabemos cuál es el estado de esa agua que traemos.

2.- Este método es más lento, pero mucho más seguro. Colocamos la bolsa de la misma manera y posteriormente sacamos agua del acuario a un recipiente. Debemos pasar el agua a la bolsa mediante goteo. El gotero se puede comprar en la farmacia. Con este método en unas 4 horas podemos introducir los peces al acuario mucho mejor aclimatados. En mi caso las aclimataciones duran más de 4 horas, mi opinión es que cuanto más tiempo mejor para los animales.

[Imagen: fp8bvc.jpg]
fotografia de Domingo23172

Como en el caso anterior esto no asegura su supervivencia, pero aumenta mucho las probabilidades de la misma.


8.- Ya está todo montado. ¿Cómo mantengo mi acuario en condiciones óptimas?

Debemos comprender que ante todo estamos recreando un pedazo de un río en una urna de cristal, y eso conlleva muchas diferencias que nosotros debemos subsanar manualmente.

Lo más importante de todo son los cambios de agua. Todas las semanas debemos realizar un cambio de agua del 30-50% para renovarla. En los ríos el agua está en constante movimiento arrastrando materiales que enriquecen el agua de ciertos minerales y también llueve, lo que produce renovación del agua, en nuestro caso eso lo conseguimos poniendo agua nueva.

El agua que vayamos a poner debe ser sin cloro. El cloro puede hacer mucho daño a nuestros peces. Para eliminarlo lo mejor es dejar una semana el agua reposando, es decir, cuando hagamos el primer cambio dejamos preparándose el agua del siguiente. Se dice una semana porque el cloro se evapora en 24h, pero las cloraminas hasta los 7 días no desaparecen, por tanto debemos esperar el tiempo necesario para introducir agua de calidad en el acuario.

El otro punto esencial es el mantenimiento de los filtros. Los filtros no se deben limpiar a no ser que estén obstruidos y no salga suficiente agua. En caso de tener que limpiarlos esperaremos al cambio de agua para limpiarlos con agua del acuario y nunca con agua del grifo. Si hacemos eso destruimos la colonia bacteriana y tendríamos que empezar a ciclar el filtro y los peces sufrirían picos de No2 y No3.

Otro apartado importante, aunque ya no tanto, es el sifonado. De vez en cuando se recomiendo sifonar el sustrato del acuario para retirar materia orgánica en descomposición. Esto yo solo lo recomiendo si no se tiene una gran cantidad de plantas que cubran prácticamente todo el suelo. Si casi no se ve el suelo porque las plantas lo tapan el sifonado no debe hacerse, primero por su dificultad y segundo porque esa materia en descomposición no es más que nutrientes para las plantas.

[Imagen: eu0942.jpg]
fotografia de Davidcervantes

Hasta aquí la guía de iniciación al acuarismo. Espero que sea de utilidad y ante cualquier duda que surja no os cortéis[/php], preguntad en el foro o a mí mismo, todos estamos dispuestos a ayudar para que podáis disfrutar de vuestro acuario.

Artículo escrito por:
©Álvaro Gutiérrez Manjón. 28-12-2010
Registrado en WWW://Safecraetive.org con numero de licencia: 1210252569494
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24-02-2013, 07:22 PM
Mensaje: #2
Guía de Iniciación al Acuarismo.
Muy buen post Álvaro, una guía muy útil para los que empiezan en este mundo y un muy buen repaso para los que llevamos un tiempo.
Particularmente pienso que ciertos aspectos se exageran al principio y con el paso del tiempo vamos aprendiendo por experiencia. En mi caso he pasado de reposar el agua una semana a 3 días y actualmente cambios directos,

Muy buen aporte, si señor!
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24-02-2013, 07:47 PM
Mensaje: #3
RE: Guía de Iniciación al Acuarismo.
Buenísimo aporte AlvaroWink

Lo único que quizás se podría poner alguna foto para adornar:DAsí que si quieres fotos o algo dilo y vemos a ver que se puede hacerWink

Saludos
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24-02-2013, 07:50 PM
Mensaje: #4
RE: Guía de Iniciación al Acuarismo.
Pues harían falta muchisimas. Filtros, iluminación, Etc. Pero eso sí, todas propias. Si vais dejando voy añadiendolas sin problemas.
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24-02-2013, 07:50 PM
Mensaje: #5
RE: Guía de Iniciación al Acuarismo.
Pues en breves iré subiendo algunaWink

Saludos
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24-02-2013, 08:35 PM
Mensaje: #6
RE: Guía de Iniciación al Acuarismo.
Qué currante!




1 saludo

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25-02-2013, 11:21 AM
Mensaje: #7
RE: Guía de Iniciación al Acuarismo.
Muy buén artículo Álvaro, creo que le biene bién , tanto a los que empiezan, como a los que ya llevamos un tiempo

A ver si busco alguna foto, que seguro vale alguna

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11-03-2013, 02:15 AM
Mensaje: #8
Guía de Iniciación al Acuarismo.
Una duda? Moni voy a Montar el acuario del trabajo, cuantas horas de luz le dejo durante el ciclado? Voy a meterle algunas cryptos, anubias y helechos
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11-03-2013, 02:52 AM
Mensaje: #9
Guía de Iniciación al Acuarismo.
6 horas la primera semana, aumentado 1 cada semana hasta llegar a las 8-9
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11-03-2013, 09:41 AM
Mensaje: #10
Guía de Iniciación al Acuarismo.
Ok, muchísimas gracias
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22-03-2013, 03:37 PM
Mensaje: #11
RE: Guía de Iniciación al Acuarismo.
Alvaro, dime que fotos necesitas que te las pasoWink

Por ahora, te paso una foto de una urna que nadie debería usar para, al menos, mantener animales dentro, y que es un fallo muy típico el pensar que las bolas de cristal sirven para los goldfishBig Grin

İmage

Saludos!!!
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22-03-2013, 06:13 PM
Mensaje: #12
RE: Guía de Iniciación al Acuarismo.
Id poniendo fotos sobre todo lo que voy nombrando por el acuario. Tienen cabida muchas imágenes, asique creo que lo mejor es una lluvia de imagenes (imagestorming??? xDD) y luego vemos que falta y tal.
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15-10-2013, 05:02 PM
Mensaje: #13
RE: Guía de Iniciación al Acuarismo.
Iba a hacer una sugerencia... no estaría demás, en el apartado de la iluminación, comentar sobre el uso de leds. que ahora están tan al día..-good.gif
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20-01-2014, 11:38 PM
Mensaje: #14
Guía de Iniciación al Acuarismo.
Hola Álvaro,

Te felicito un excelente trabajo -good.gif.

Alberto
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25-01-2014, 12:09 AM
Mensaje: #15
RE: Guía de Iniciación al Acuarismo.
Muy buen post Alvaro, a los que estamos empezando nos viene genial. Esta es una ayuda, visto que en las tiendas te suelen dar una informacíón nula.
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