Acuariofilia Madrid

(03-06-2015, 09:35 PM)Antonio Castro escribió: [ -> ]Nosotros nunca habíamos considerado el tema de sensores y circuitos redundantes tolerantes a fallos, pero parece evidente que en el caso de un acuario importante, toda precaución es poca porque las leyes de Murphy no perdonan:

Si algo puede ir mal, seguro que irá mal, y si tal posibilidad no existe, pese a todo también fallará y lo hará en el peor momento.

Respecto al diseño de CAO Mini

A riesgo de no estar interpretando todo correctamente, te comento mis impresiones. En general me parece que está muy bien, pero si me lo permites, tengo algunas sugerencias para que las consideres:

1) El header para LCD es un bus I2C acompañado de alimentación. Dado que en este tipo de bus se pueden conectar más cosas tales como un sensor I2C de pH o un RTC, yo creo que convendría poner más de un header, no ocupa apenas espacio y añadir alguna más puede venir muy bien.

Totalmente de acuerdo, lo tendré en cuenta

2) El Header para enchufar el HC-05 yo lo pensaba poner para que este quedara acostado en horizontal. No sé en que posición crees que debería enchufarse, pero hay que asegurarse de que no sea un elemento que por su posición condicione la altura de la caja que en este momento no está decidida. Tu diseño podría quedar más planito que el mío por la disposición del LCD, lo cual está muy bien. Recuerda que el LCD puede no hacer falta en algún montaje.

Aunque en el dibujo parece que esté en vertical, este conector pensaba ponerlo acodado hacia el interior de la placa para poner en horizontal el HC05 en dirección hacia el 7805. El HC05 mide 28mm de largo, osea no llegaría a tocar el conector DC IN.

3) Lo de no incluir en la PCB el montaje del LCD, (lo pones separado) puede ser un acierto, es un elemento opcional y la PCB queda más pequeñita. Me gusta.

4) Yo, en mi diseño, me he pasado poniendo LEDs, pero como mínimo deberían ir los tres LEDs en pines 9, 6 y 5 y los tres juntitos. Los demas LEDs son un poco por si acaso, pero esos tres les reservo un uso importante como indicadores para las personas que no deseen montar el LCD que en algunos montajes será opcional. Otro elemento importante es el piezo zumbador electrico. No lo he visto y yo no lo pondría con el resto de E/S.

Ok, añadiré los LEDS y el piezo sobre la placa

5) Lo que tú propones como E/S, yo los pondría en un borde y a ser posible, los pondría en mismo lateral que VCC IN y la salida para el Ventilador.
No sé si tu idea es diferente, a lo que yo interpreto, pero poner conectores en vertical en el centro de la PCB, con cables que salgan para fuera de la caja, se presta a que un tirón rompa la base soldada en la PCB. Es mejor en horizontal y que un tirón solo los desenchufe. Yo pondría conectores Molex acodados para PCB, o en su defecto conectores jack para PCB. La tapa debería quedar libre de conectores y cables. Los cables con enchufes de E/S se deben poder quitar y poner sin levantar la tapa de la caja. Yo tengo la idea de enchufes Molex individuales contres cables para cada sensor. (+5V, E.Analogica, GND). Se puede poner en el PCB un Molex de 6. Yo por lo menos la imagen que puse estaba pensada con esa idea. Yo creo que en los conectores Molex en la PCB pueden ir lateralmente pegaditos unos a otros y que a un conector de 6 se le pueden enchufar por ejemplo dos de tres.

Estos conectores también tenía en mente ponerlos acodados, y no hay problema en ponerlos en el mismo lateral que los de la alimentación y el ventilador. Simplemente subiendo un poco el Arduino abajo cabe de sobra

Y por supuesto que todas las sugerencias son buenas, tú tienes un diseño en mente y ya has hecho un prototipo de refrigerador, con lo cual puedes ver mejor como puede quedar la disposición de todo.

Gracias por el consejo Rubenmas, ¿sabes si que la resolución de un sensor de ultrasonidos para medir distancia puede ser de menos de 1 cm?

Lo de sistemas por duplicado siempre es una garantía, pero se choca con buscar una solución barata barata. Quedará en cada uno sopesar riesgo o economía.

No esta nada mal la distribución de la pcb para ser la primera aproximación.

Creo que el llevar conectores externos a la pcb es un error, condiciona mucho las dimensiones de la caja y hace difícil su troquelado e incluso dificulta la instalación de la pcb en la caja. Creo que lo ideal es usar conectores de chasis unidos por cables a pines de la placa. Se me ocurre que para salidas de mayor amperaje se puede usar conectores de alimentación (o rca) y para entrada de sondas o salida de activadores jack estéreo para 3 lineas y jack mono o rca para dos lineas.


Me he permitido hacer una variante considerando los conectores de chasis


Le doto de 2 circuitos Tip para dimelado de luces o motores según el componente instalado (si no se quieren usar se dejan sin montar coponentes). Y el regulador de voltaje de alimentación

Los Tip y 7805 los sitúo verticales con lo que ahorro espacio en placa y habilito la posibilidad de instalar dispador si fuera necesario (los he colocado hacia afuera aunque también pueden ir hacia interior)

Duplico los pines serial (creo que tendrían que ser hembra) uno pensando en conectar un modulo de comunicaciones con pines rector para que ocupe el espacio sobre el arduio y el otro queda disponible para conectar el modulo TTL/USB de carga de soft

Instalo dos lineas (podían ser 3) de bus I2C para conectar LCD, y algún otro modulo (p.e. RTC) y para el resto de pines que hasta ahora no está usado los pongo en batería junto a tomas GND y Vcc, para las necesidades de los sensores. En principio van en genérico pero una vez se defina un uso específico se pueden separar algo y rotular.

Y ya rodeando la placa y simulando la caja y los conectores; ahora queda ver sin en algo tan comprimido pueden pasar las pistas.

Muevo el tema al nuevo subforo de Arduino

Saludos!!!

(03-06-2015, 11:49 PM)rubenmas escribió: [ -> ]Estos conectores también tenía en mente ponerlos acodados, y no hay problema en ponerlos en el mismo lateral que los de la alimentación y el ventilador. Simplemente subiendo un poco el Arduino abajo cabe de sobra

Y por supuesto que todas las sugerencias son buenas, tú tienes un diseño en mente y ya has hecho un prototipo de refrigerador, con lo cual puedes ver mejor como puede quedar la disposición de todo.

Perfecto, gracias. Yo hoy no podré participar mucho, pero no será por falta de ganas, tengo la jornada totalmente comprometida en asuntos familiares.

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(04-06-2015, 03:03 AM)Oscarium escribió: [ -> ]Muevo el tema al nuevo subforo de Arduino

Saludos!!!

OK

(04-06-2015, 12:52 AM)ArturoS escribió: [ -> ][...]
Creo que el llevar conectores externos a la pcb es un error, condiciona mucho las dimensiones de la caja y hace difícil su troquelado e incluso dificulta la instalación de la pcb en la caja. Creo que lo ideal es usar conectores de chasis unidos por cables a pines de la placa.

Yo creo que los Molex quedan más firmes que los conectores de pines. Ignoro si los has probado

(04-06-2015, 12:52 AM)ArturoS escribió: [ -> ]Se me ocurre que para salidas de mayor amperaje se puede usar conectores de alimentación (o rca)

Va un poco en gustos, pero puestos a elegir creo que son mejores y más pequeños los de alimentación. Lo que sería un error es poner demasiadas clases de conectores.

(04-06-2015, 12:52 AM)ArturoS escribió: [ -> ]y para entrada de sondas o salida de activadores jack estéreo para 3 lineas y jack mono o rca para dos lineas.

No preveo de momento uso de conectores de más de dos lineas con amperaje importante. Es mejor no diversificar los tipos de conectores sin un motivo claro.

(04-06-2015, 12:52 AM)ArturoS escribió: [ -> ]Me he permitido hacer una variante considerando los conectores de chasis

Le doto de 2 circuitos Tip para dimelado de luces o motores según el componente instalado (si no se quieren usar se dejan sin montar coponentes). Y el regulador de voltaje de alimentación

Los Tip y 7805 los sitúo verticales con lo que ahorro espacio en placa y habilito la posibilidad de instalar dispador si fuera necesario (los he colocado hacia afuera aunque también pueden ir hacia interior)

Duplico los pines serial (creo que tendrían que ser hembra) uno pensando en conectar un modulo de comunicaciones con pines rector para que ocupe el espacio sobre el arduio y el otro queda disponible para conectar el modulo TTL/USB de carga de soft

Instalo dos lineas (podían ser 3) de bus I2C para conectar LCD, y algún otro modulo (p.e. RTC) y para el resto de pines que hasta ahora no está usado los pongo en batería junto a tomas GND y Vcc, para las necesidades de los sensores. En principio van en genérico pero una vez se defina un uso específico se pueden separar algo y rotular.

Y ya rodeando la placa y simulando la caja y los conectores; ahora queda ver sin en algo tan comprimido pueden pasar las pistas.

La idea de los TIP en un lateral para que pueda quedan abierto y refrigeren mejor es interesante. Pero en CAO Mini solo podremos hacer controladores sencillitos.

Te comento lo que tengo en la cabeza, pero no me resultará fácil hacerte ver la razón de que en CAO Mini no se necesite tanta potencia. En prinicipo sería posible hacer cualquier cosa, pero mi desarrollo de software no preveo que contemple esa posibilidad porque más o menos ya creo saber que tipo de controladores van a funcionar con este diseño.

La linea actual CAO1 consiste un controlador potente haciéndolo todo. Se va a mantener esta línea pero surge otra nueva que e lo que llamaremos CAO Mini. La línea nueva se basa en pequeñas unidades de control independientes que podrán ser gobernadas y monitorizadas desde un interfaz único.

Hay funcionalidades simples que se podrán hacer con Arduino Pro Mini (CAO Mini) pero hay otras funcionalidades que irían con un controlador más potente. Tal es el caso del control de LEDs de iluminación y el control de tareas gobernadas por Relés.

El control de LEDs de iluminacion y el control de reles a 220v necesitan un RTC, algún sensor, y sobre todo un controlador superior al Arduino Pro Mini (posiblemente Arduino MEGA). Todo ello tiene que estar integrado. No tengo previsto usar CAO Mini para esto y creo que las etapas de potencia, ya sean con relés a 220 o con dimers para LEDs, han de ser tontas (sin controlador). Recibirían las señales digitales (de bajo amperaje) por una manguera de cables finos y no necesitarían incluir en la caja ningún controlador. Irían conectadas por esa manguera a una caja controladora diferente de la que estamos considerando ahora, y estarían situadas a poca distancia de su controladora.

No sé si me explico. Hoy tengo poco tiempo. Creo que necesitáis una idea de conjunto, cuando tenga tiempo intentaré plasmar todas mis ideas en un documento con gráficos.

(04-06-2015, 12:52 AM)ArturoS escribió: [ -> ]Gracias por el consejo Rubenmas, ¿sabes si que la resolución de un sensor de ultrasonidos para medir distancia puede ser de menos de 1 cm?

Lo de sistemas por duplicado siempre es una garantía, pero se choca con buscar una solución barata barata. Quedará en cada uno sopesar riesgo o economía.

No esta nada mal la distribución de la pcb para ser la primera aproximación.

Creo que el llevar conectores externos a la pcb es un error, condiciona mucho las dimensiones de la caja y hace difícil su troquelado e incluso dificulta la instalación de la pcb en la caja. Creo que lo ideal es usar conectores de chasis unidos por cables a pines de la placa. Se me ocurre que para salidas de mayor amperaje se puede usar conectores de alimentación (o rca) y para entrada de sondas o salida de activadores jack estéreo para 3 lineas y jack mono o rca para dos lineas.


Me he permitido hacer una variante considerando los conectores de chasis

Le doto de 2 circuitos Tip para dimelado de luces o motores según el componente instalado (si no se quieren usar se dejan sin montar coponentes). Y el regulador de voltaje de alimentación

Los Tip y 7805 los sitúo verticales con lo que ahorro espacio en placa y habilito la posibilidad de instalar dispador si fuera necesario (los he colocado hacia afuera aunque también pueden ir hacia interior)

Duplico los pines serial (creo que tendrían que ser hembra) uno pensando en conectar un modulo de comunicaciones con pines rector para que ocupe el espacio sobre el arduio y el otro queda disponible para conectar el modulo TTL/USB de carga de soft

Instalo dos lineas (podían ser 3) de bus I2C para conectar LCD, y algún otro modulo (p.e. RTC) y para el resto de pines que hasta ahora no está usado los pongo en batería junto a tomas GND y Vcc, para las necesidades de los sensores. En principio van en genérico pero una vez se defina un uso específico se pueden separar algo y rotular.

Y ya rodeando la placa y simulando la caja y los conectores; ahora queda ver sin en algo tan comprimido pueden pasar las pistas.

La precisión de un modulo de ultrasonidos como el HC.SR4 (el que vale aprox 3€), es de aproximadamente 3mm, y una distancia mínima para poder rebotar la señal de 2cm. No esta mal para módulos de este precio, los sistemas comerciales que usamos nosotros, vienen todo integrado y su precio es totalmente prohibitivo para nuestro hobby.
Después todo dependerá de lo exacto que sea la medida del tiempo en el programa que logremos llegar a esa resolución o no.
Mira este link, igual sacas alguna idea. Capacimetro en litros para deposito

Tu diseño me parece fantástico para lo que creo que tienes en mente hacer, pero para Cao Mini, y si yo interpreté bien a Antonio, tiene que ser algo mucho más sencillo sin tantas opciones y además quiere que sea muy compacto, y de pefil bajo. Así alguien que no sabe practicamente de electrónica lo pueda montar facilmente.
De todas maneras ya te digo que tu diseño me gusta mucho y si para ti te sirve pues adelante.

Después de las tormentas de ideas suele costar llegar a una decisión. En nuestro caso no se trata de fabricar un montón de aparatos todos iguales, sino de compartir ideas de diseño libremente.

Yo imagino que si alguno de nosotros ofrece un buen trabajo perfectamente acabado y documentado para que cualquiera pueda usarlo, a ese alguién podría interesarle adquirir una PCB y si son varios los interesados se podría ver la manera de hacer encargar unas cuantas donde decidamos entre todos.

No veo necesario dirigir nada. Yo me voy a limitar a aspectos de coordinación y a comentar como encajaría el uso de un determinado diseño con las librerías de CAO que tampoco son de uso obligado.

Disculpar por mi ignorancia. Leo que estais mirando una herramienta para ver si el acuario necesita un llenado y cuando se lene que pare. Puedo ser un conejo en esto, pero yo uso boyas. Es un interruptor que por medio de un iman-bolla se cierra. Puede ser usado a la inversa y no suele dar fallos.
http://www.dx.com/p/nut-shape-pp-floatin...XCqmEbQj_0

(04-06-2015, 10:44 PM)ficusrex escribió: [ -> ]Disculpar por mi ignorancia. Leo que estais mirando una herramienta para ver si el acuario necesita un llenado y cuando se lene que pare. Puedo ser un conejo en esto, pero yo uso boyas. Es un interruptor que por medio de un iman-bolla se cierra. Puede ser usado a la inversa y no suele dar fallos.
http://www.dx.com/p/nut-shape-pp-floatin...XCqmEbQj_0

El auto top mato suele usar sensores de ese tipo. Interiormente usan sensores magnéticos y estoy de acuerdo en que son muy fiables.

De todas formas me apetece evaluar el HC-SR04. Parece que se puede conseguir muy barato. Necesita programarse haciendo uso de alguna interrupcion. Que es un recurso escaso en Arduinos de gama baja.
http://es.aliexpress.com/store/product/1...70217.html

Se puede ver una demo en Youtube

(31-05-2015, 02:18 PM)rubenmas escribió: [ -> ]Antonio el Generate/switch to board está dos iconos más hacia la derecha del icono de la impresora, juararía que lo había puesto, pero no. Esto me pasa por no revisarlo bien antes de subir.
Ya puedo ver tus dibujos, ahora no tengo más tiempo, pero luego los estudio un poco.

He retomado el tutorial, pero pese a que en el Schematic parece que están todas las conexiones, al ir a Generate Switch to Board, observo que faltan algunas y no sé cual es la razón.

He seguido un vídeo tutorial que sinceramente empieza bastante bien. Tutorial 00 Eagle PCB.

Omite la parte de instalación y configuración que son bastante importantes, pero luego va mencionando un montón de detallitos muy útiles sobre un ejemplo muy sencillo. Recomiendo empezar con tú tutorial y luego cuando ya empiezas a ser capaz de hacer cositas se puede ir ampliando con varios video tutoriales.

La lástima de ese video tutorial es que el hombre en el minuto 15 empieza a hacerse un lío con la colocación de los componentes y resulta bastante cómico a la par que desastroso, pero los primeros 15 minutos creo que van muy bien para cualquiera que empiece.

EAGLE está lleno de detallitos que no son fáciles de descubrir por el método autodidacta.

Por ejemplo yo me preguntaba como demonios se apaña la gente para colocar los compones. Descubrí el efecto zoom de la ruedecita, pero no se me ocurrió pensar que para pinchar y arrastrar bastaba apretar la ruedecita sobre un componente y sin eso es muy complicado hacer nada.

Yo creo EAGLE es muy poco intuitivo y necesita un tutor que inicialmente pueda ir resolviendo un montón de dudas, por lo general tontísimas.

(05-06-2015, 01:43 PM)Antonio Castro escribió: [ -> ]

(31-05-2015, 02:18 PM)rubenmas escribió: [ -> ]Antonio el Generate/switch to board está dos iconos más hacia la derecha del icono de la impresora, juararía que lo había puesto, pero no. Esto me pasa por no revisarlo bien antes de subir.
Ya puedo ver tus dibujos, ahora no tengo más tiempo, pero luego los estudio un poco.

He retomado el tutorial, pero pese a que en el Schematic parece que están todas las conexiones, al ir a Generate Switch to Board, observo que faltan algunas y no sé cual es la razón.

He seguido un vídeo tutorial que sinceramente empieza bastante bien. Tutorial 00 Eagle PCB.

Omite la parte de instalación y configuración que son bastante importantes, pero luego va mencionando un montón de detallitos muy útiles sobre un ejemplo muy sencillo. Recomiendo empezar con tú tutorial y luego cuando ya empiezas a ser capaz de hacer cositas se puede ir ampliando con varios video tutoriales.

La lástima de ese video tutorial es que el hombre en el minuto 15 empieza a hacerse un lío con la colocación de los componentes y resulta bastante cómico a la par que desastroso, pero los primeros 15 minutos creo que van muy bien para cualquiera que empiece.

EAGLE está lleno de detallitos que no son fáciles de descubrir por el método autodidacta.

Por ejemplo yo me preguntaba como demonios se apaña la gente para colocar los compones. Descubrí el efecto zoom de la ruedecita, pero no se me ocurrió pensar que para pinchar y arrastrar bastaba apretar la ruedecita sobre un componente y sin eso es muy complicado hacer nada.

Yo creo EAGLE es muy poco intuitivo y necesita un tutor que inicialmente pueda ir resolviendo un montón de dudas, por lo general tontísimas.

Antonio, si el esquema que estas pasando a Board es el de tu mensaje 1290, tiene varios errores. De X1-2 a R1 no está bien conectado, de X2-1 a Vcc tampoco y de X2--2 a GND tampoco.
La conexión del Wire debe ir a donde termina el color rojo del componente, sino no hace la unión.

Para mañana a ver si tengo preparado la parte de Schematic.
Para mover componentes, pulsas sobre el icono Move (es como una cruz con cuatro flechas y luego pulsas sobre el componente a mover y ya está.

Eso tiene una fácil explicación. Soy daltónico y al ser líneas finas, distingo fatal los colores. Pensé que cuando dejas una línea cerca del punto se unía correctamente.
¿Existe alguna opción de rejilla que me pueda ser útil?

(05-06-2015, 06:43 PM)Antonio Castro escribió: [ -> ]Eso tiene una fácil explicación. Soy daltónico y al ser líneas finas, distingo fatal los colores. Pensé que cuando dejas una línea cerca del punto se unía correctamente.
¿Existe alguna opción de rejilla que me pueda ser útil?

Si, en la barra superior horizontal tienes un icono que es el grid, aquí puedes activar la rejilla, ponerla en ON.

No voy a seguir aquí con el tema del refrigerador, ya que como a lo sumo solo roza el arduino en su posible control, casi es un offtopic y ensucia el tema. He abierto un nuevo hilo en bricos de hidráulica por si os interesa el tema http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Pro...as-peltier

---

He indagado sobre el módulo de ultrasonidos HC-SR04, su fundamento se basa en medir el eco de la señal emitida en el receptor detectando por la diferencia de tiempo el doble de la distancia. No he mirado demasiado códigos y librerías, pero creo que no hace falta llegar a usar interrupciones, se usan dos pines: uno para activar el sonido y otro para recibir la señal del receptor, aproximadamente 1 m son 6 miliseg, por lo que usando diferencia microseg se podría calcular la distancia.

Una cosa que me preocupó, pero su influencia no es tanta como me temía, es la temperatura, ya que la velocidad del sonido depende de ella.
Lo explico mejor con un ejemplo teórico: tenemos un acuario con un sensor a 20 cm de la superficie, en una cubierta cerrada con iluminación led la temperatura del aire en el interior de la cubierta es 40º mientras la iluminación está encendida, por la noche con la luz apagada la temperatura es de 20º. en función de la diferente velocidad del sonido según la temperatura del aire y para esa distancia el sensor dará una diferencia de nivel de 7 mm.

Las condiciones del ejemplo son algo extremas, pero con posibilidad real, pues si a esos 7 mm le incrementamos los 3 mm de resolución se llega al cm, cantidad no suficiente para llevarnos a un desborde por rellenado.

En situación mas lógica: sensor a 2 cm de borde superior del tanque midiendo distancias de 2+1 a 2+4 cm el error es de 1 mm (por debajo de resolución)

Conclusión: hay que poner el sensor pegado al tanque y para nada situarlo a la altura de la luminaria.

---

Antonio aunque daltónico tal vez puedas detectar en el eagle que cuando acercas el wire al conector, cuando conecta hace un cambio de tonalidad en el color: la cruz del cursor cambia de negro a verde sobre el pin del componente. para comprobar mueves el componente si arrastra el cable ok, si no... Pulsa esc antes de soltar el ratón para deshacer el movimiento de comprobación

Otros trucos cuando mueves, click derecho gira el componente
En la pcb cuando la has acabado trazas un polígono de toda la placa, le das al icono Ratsnets (puntitos negros) y te crea un area de cobre masa en toda la zona libre (es muy bueno aparte de apantallar para que el ataque al cobre sea más rápido por ser menos lo que se ha de "comer")

(05-06-2015, 08:25 PM)ArturoS escribió: [ -> ]No voy a seguir aquí con el tema del refrigerador, ya que como a lo sumo solo roza el arduino en su posible control, casi es un offtopic y ensucia el tema. He abierto un nuevo hilo en bricos de hidráulica por si os interesa el tema http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Pro...as-peltier

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He indagado sobre el módulo de ultrasonidos HC-SR04, su fundamento se basa en medir el eco de la señal emitida en el receptor detectando por la diferencia de tiempo el doble de la distancia. No he mirado demasiado códigos y librerías, pero creo que no hace falta llegar a usar interrupciones, se usan dos pines: uno para activar el sonido y otro para recibir la señal del receptor, aproximadamente 1 m son 6 miliseg, por lo que usando diferencia microseg se podría calcular la distancia.

Una cosa que me preocupó, pero su influencia no es tanta como me temía, es la temperatura, ya que la velocidad del sonido depende de ella.
Lo explico mejor con un ejemplo teórico: tenemos un acuario con un sensor a 20 cm de la superficie, en una cubierta cerrada con iluminación led la temperatura del aire en el interior de la cubierta es 40º mientras la iluminación está encendida, por la noche con la luz apagada la temperatura es de 20º. en función de la diferente velocidad del sonido según la temperatura del aire y para esa distancia el sensor dará una diferencia de nivel de 7 mm.

Las condiciones del ejemplo son algo extremas, pero con posibilidad real, pues si a esos 7 mm le incrementamos los 3 mm de resolución se llega al cm, cantidad no suficiente para llevarnos a un desborde por rellenado.

En situación mas lógica: sensor a 2 cm de borde superior del tanque midiendo distancias de 2+1 a 2+4 cm el error es de 1 mm (por debajo de resolución)

Conclusión: hay que poner el sensor pegado al tanque y para nada situarlo a la altura de la luminaria.

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Antonio aunque daltónico tal vez puedas detectar en el eagle que cuando acercas el wire al conector, cuando conecta hace un cambio de tonalidad en el color de un rojo oscuro a rojo claro en el pin del terminal. para comprobar mueves el componente si arrastra el cable ok, si no... Pulsa esc antes de soltar el ratón para deshacer el movimiento de comprobación

Otros trucos cuando mueves, click derecho gira el componente
En la pcb cuando la has acabado trazas un polígono de toda la placa, le das al icono Ratsnets (puntitos negros) y te crea un area de cobre masa en toda la zona libre (es muy bueno aparte de apantallar para que el ataque al cobre sea más rápido por ser menos lo que se ha de "comer")

Mi daltonismo es suave y no será ningún problema. Es solo cuestión de estar más atento y seguro que no tendré más problemas. También me ayudaré con el grid.

El truco de Ratsnets es muy interesante. Las entradas de Arduino son de alta impedancia y les afectan mucho cualquier interferencia. Los detallitos como ese son importantes.