Insisto, en lo del diodo.
La carga inductiva es la que lleva un bobinado (transformadores, reles, motores, etc.)
El dimeo con carga inductiva requiere siempre el uso de un diodo para proteger de las sobretensiones inducidas en los bobinados.
Al conectar cargas inductivas con la ayuda de la corriente de control de pulsos, esta carga tiene que conectarse en paralelo con un diodo. Intentaré explicar el motivo.
Cuando la tension aplicada a una bobina se corta repentinamente, la corriente no puede detenerse de forma intantánea debido a la rapidísima variación de los campos magnéticos inducidos, y por ello lo que realmente ocurre es que la tensión en los terminales de la bobina aumenta hasta que logra forzar la circulación de la corriente a través de la barrera que ha provocado la interrupcion de la corriente. Si la barrera es un interruptor que se abre la corriente saltará provocando un arco eléctrico acortando considerablemente la vida útil del componente. Si en lugar de un interruptor es un semiconductor, perforará su unión de semiconducción y dañará el transistor.
Si hacéis girar una dinamo a la suficiente velocidad podréis conseguir una tensión alterna tan alta como queráis. Siguiendo con el símil de la dinamo, forzar un cambio instantáneo de corriente en una bobina sería como hacer girar una dinamo a velocidad infinita. En la práctica un dimeo a 12 voltios de puede meter picos de sobre tensión inducida muy cortos en el tiempo de un voltaje elevadísimo.
Si no se usa diodo y la carga es a través de un trransistor, se puede dañar el transistor, si se conecta la carga inductiva al Arduino, se puede dañar el Arduino. Los daños no siempre son instantáneos. Pueden aparecer con el uso.
Además esas cargas inductivas conmutadas de cualquier manera introducen mucho ruido eléctrico en la totalidad del circuito y ello puede interferir la lectura de entradas analógicas e incluso el normal funcionamiento del procesador.
Antonio , ¿por que no hay continuidad en las resistencias de 2k2 que he puesto para los tip141?
(10-07-2014, 02:07 AM)juanma1970 escribió: [ -> ]Antonio , ¿por que no hay continuidad en las resistencias de 2k2 que he puesto para los tip141?
Esa pregunta no se entiende. ¿A qué te refieres con esa pregunta? ¿Tiene relación con algo de lo que he dicho yo?
Una pregunta, ¿este reloj valdria?
Reloj Arduino
Acabo de recibir tambien el PVC, ya ire poniendo fotos.
Saludos.
Se me olvidaba, ¿si le pongo pantalla TFT tactil me ahorro la botonera? Es por dejar mas lipio el montaje de todo.
(10-07-2014, 12:00 PM)Davidmadrid escribió: [ -> ]Una pregunta, ¿este reloj valdria? Reloj Arduino
Acabo de recibir tambien el PVC, ya ire poniendo fotos.
Saludos.
Se me olvidaba, ¿si le pongo pantalla TFT tactil me ahorro la botonera? Es por dejar mas lipio el montaje de todo.
Claro... parece el RTC que tenemos Juanma y yo ... funciona muy bien
Respecto a lo de la pantalla tactil ... claro ... pero la programacion sera mas complicada, creo yo
(10-07-2014, 08:49 AM)Antonio Castro escribió: [ -> ] (10-07-2014, 02:07 AM)juanma1970 escribió: [ -> ]Antonio , ¿por que no hay continuidad en las resistencias de 2k2 que he puesto para los tip141?
Esa pregunta no se entiende. ¿A qué te refieres con esa pregunta? ¿Tiene relación con algo de lo que he dicho yo?
Yo tampoco te entiendo esa pregunta Juanma ...
la resistencia no tienen continuidad ... tiene resistencia
Un cable tiene continuidad ...
Continuidad es tener resistencia 0 ... o casi 0
Eso es lo que yo entiendo por continuidad ...
Antonio no tiene que ver nada con algo que hayas dicho, solo que ya he hecho el circuito del dimeo y con las resistencias de 3'3 ohmnios tengo continuidad por que el tester pita y con las de 2k2 no , solo era informacion.
Te pongo la foto del dimeo
![[Imagen: u8RuvY3.jpg]](https://i.imgur.com/u8RuvY3.jpg)
Eso es lo que yo te comentaba .... la continuidad es resistencia 0 o casi
3,3 es muy poca resistencia, casi nula ... el tester pita y te detecta continuidad ... pero 2k2 ya es un valor respetable ... el test no pita
Con ese plus de información que acabas de darnos se explica todo
Animo
Yo me animo tambien ...
El compañero Larva me acaba de dar una LCD que tenia en la quedada, y ya me funciona
Gracias , Larva!!!
A seguir con las pruebas
(10-07-2014, 03:44 PM)juanma1970 escribió: [ -> ]Antonio no tiene que ver nada con algo que hayas dicho, solo que ya he hecho el circuito del dimeo y con las resistencias de 3'3 ohmnios tengo continuidad por que el tester pita y con las de 2k2 no , solo era informacion.
Te pongo la foto del dimeo
El test de continuidad se suele usar para distinguir circuito cerrado de circuito abierto. Al ser acústico no hace falta mirar y puedes ir haciendo comprobaciones rápidas. Cuando tengas resistencias puedes usar la función de medir resistencias auto escala que es para eso.
Veo en tu montaje que al igual que yo has usado una placa de topos de circuito impreso. (son muy versátiles).
Dado que los transistores TIPs141 tienen patillas gruesas imagino que habrás tenido que agrandar el agujero para esas patillas y la zona de cobre inferior habrá quedado reducida a la mínima expresión. Con ello un golpecito en uno de esos transistores puede terminar despegando lo que queda de cobre y quedar mal anclado el componente.
Yo lo hice igual y se me despegó cuando intenté poner unos disipadorees que seguramente no son necesarios.
Pruébalo todo con cuidado de no golpearlo y una vez verificado te recomiendo que pongas una gota de araldite rápido. Es un pegamento epoxy que no tienen conductividad eléctrica y en 5 minutos queda sólido y ya no gotea. Pónlo por la parte inferior para reforzar el anclaje de esos transistores y no pierdas ojo de la gota de pegamento durante los cinco minutos que tarda en endurecerse porque tiende mucho a gotear y puedes necesitar ir ladeando la placa. No pongas demasiada cantidad.
Aquí trabajas con amperajes un pelín elevados y los descuidos se pueden saldar con un hilillo de humo saliendo de algún componente. Repásalo todo antes de conectar.
Suerte.
Yo lo hago más facil antonio
Doblas las patillas sobre la placa y sueldas los topos con la patilla
Luego sueldas el cable a la patilla y queda perfecto
Antonio, tengo que insertar el esquema de los leds, y el de la demo botonera era solo para una prueba, ¿verdad? ¿ cual seria el esquema final , incluyendo la botonera y el lcd?
Tengo que saber como va el circuito entero, para ubicar los componentes dentro de la caja de la mejor forma posible.
¿ y el codigo para hacer pruebas antes?
Gracias
Gracias Namiga
(09-07-2014, 08:22 AM)Antonio Castro escribió: [ -> ] (08-07-2014, 11:00 PM)Davidmadrid escribió: [ -> ] (08-07-2014, 01:19 PM)Antonio Castro escribió: [ -> ]El PVC Espumado lo compré en: RESOPAL.........
De tanto grosor no me cuadra, de momento acabo de comprar medio tablon (100cm x 150 cm) en color negro en 5 mm por 43 euros envio incluido, despues de buscar unn buen rato he dado con una tienda online bastante barata, habra que esperar a que me llegue a ver que tal de calidad, aunque como nunca he visto este material no sabre diferenciar su calidad, alomejor me he quedado corto en el grosor.
Me quedo con tus consejos y los tendre en cuenta cunado me ponga a manipular el PVC, creo que me estoy animando a montarme mi pantalla con arduino y pvc espumado jeje, creo que dentro de poco os dare la tabarra por aqui.
Un saludo a todos.
Ignoro si la densidad del espumado es siempre la misma.
No pongas refuerzos antes de tiempo como hice yo. Si después de hecha la caja te parece algo débil, pegando tiras a modo de costillas, o refuerzos de otro tipo, podrías estabilizar considerablemente estructura. Las partes que pegues con PVC quedarán muy fuertes.
Estaremos encantados de que participes por aquí.
(08-07-2014, 11:31 PM)LARVA escribió: [ -> ]hola a todos, creo que seria mejor que arranques los ventiladores al inicio del dimeado con un rele y que apague al finalizar el dimeo mantendras los disipadores frescos y los leds , no esperes a que se esten al 100 % les quitaras vida y una sonda de temperatura para saber aproximadamente a cuantos grados estan.
Yo lo hice controlando la activación por temperatura en el interior de la pantalla porque no uso disipadores. Activo ventiladores a una temperatura muy baja de 42 grados. En este caso el sensor de temperatura debería ir pegado al disipador de calor de los LEDs y usó relés para activarlos. No he visto muchos montajes usando ventiladores con PWM y nunca he visto que compartan la salida dimmer de los LEDs.
Lo de usar el mismo dimeo para LEDs que para los ventiladores me parece una lotería yo no tengo ni idea de como funcionará y no me inspira mucha confianza. Los LEDs son caros. Es mejor asegurarse de que todo funcionará bien.
hola me explico por que no me entendiste, yo tambien tengo prefiles de ventanas de aluminio lo que hago es arrancar los ventiladores cuando se inicia el dia con un rele pequeño por un pin.Por otro pin y otros reles activo la alimentacion 220v de mis fuentes Meanwell 60-48 P y por otro pin el canal A que inicia el dimeo del primer canal
y los ventiladores no van con PWM van a 12v continuamente
(11-07-2014, 08:20 AM)LARVA escribió: [ -> ]hola me explico por que no me entendiste, yo tambien tengo prefiles de ventanas de aluminio lo que hago es arrancar los ventiladores cuando se inicia el dia con un rele pequeño por un pin.Por otro pin y otros reles activo la alimentacion 220v de mis fuentes Meanwell 60-48 P y por otro pin el canal A que inicia el dimeo del primer canal
y los ventiladores no van con PWM van a 12v continuamente
Me estás citando a mí con citas a más gente, pero la foto con perfiles de aluminio (no sé si son perfiles de ventana) es de juanma1970.
La solución que propones, de cortar la alimentación de 220v de la Meanwell me parece muy correcta y una buena medida de ahorro. Yo uso mi fuente de 12 v para todo porque del los 12 voltios de mi fuente Meanwell saco 9 voltios con un regulador de tensión y es con eso con lo que alimento el Arduino. Puede que de esa forma mi proyecto consuma algo más en reposo que el tuyo pero es que en mi acuario queda una tenue luz azul permanente como luz nocturna.
PD:
El miércoles pasado estuve comprando en Pzes y me mostraron unos tubos de LED que van a 12v. Por lo tanto son dimeables. No los compré porque ahora estoy servido pero pero me parecieron interesantes.
Son tubos sumergibles llevan LEDs de 3 vatios y ofrecen distintas combinaciones de colores para distintos tipo de aplicaciones. Se llaman WaterLed, y la página del fabricante es esta:
Innoyara
Los tubos led de innoyara tengo yo dos, un 6000 y un growcolors, los sumergibles no se como son, pero los normales tienen el driver dentro del portatubos por lo cual no es dificil sacarlo, imagino que estos sumergibles tendran su driver crrespondiente tambien, pero si estan sellados dentros del tubo al ser sumergibles no se si se podra sacar el driver sin perder la ermeticidad, pensadlo antes de adquirirlos.
Aparte de esto otra pregunta, los led que voy a poner a mi pantalla son 5 leds Cree que trabajan a 37v, cada uno lleva su driver dedicado el que trabaja a 37v y 450mA de maxima con una potencia de unos 12,4w (todo por confirma, habria que medirlo con el tester), no se si el TIP141 me vale y la resistencia que poneis en cada serie tendria que variarla.