Acuariofilia Madrid

Juanma, me pones una foto y pretendes que te diga si está bien hecho. Ya te dije que los esquemas están para algo. Si te digo lo que pienso sobre la foto de un circuito que yo no he realizado y que no tengo en mi mano, tengo muchas posibilidades de equivocarme.

La imagen de este esquema la hemos puesto muchas veces y no puede ser ni más sencilla ni más clara ni más ilustrativa.

No solo me cargas con un trabajo extra que debes hacer tú, sino que me cargas con el resultado de los errores que se produzcan porque me estás llevando a que te diga donde va cada cable en la foto de un montaje práctico tuyo. Sinceramente, no solo te estoy ayudando. Te lo estoy haciendo y encima con un trabajo extra de explicaciones muy considerable.

Me voy dando cuenta de que te lías mucho con los esquemas, incluso con los más sencillo, pero sin los esquemas no se puede trabajar.

No debes conectar el dimmer mientras tengas dudas.

Juanma, mira el TIP141 desde el lado adecuado tal y como aparece en la imagen del esquema y comprueba si las patillas están bien conectadas.

Te diré que las resistencia de 2k2 no parecen quedar cercana a la patilla correcta. Si las resistencias de 2k2 están conectadas a la patilla 3 (Emisor) en lugar de ala patilla 1 (Base), lo tienes mal.

Voy a hacer algo que no me apetece hacer, voy a hacer una suposición arriesgada, pero la hago bajo tú responsabilidad. A mí me parece que no está bien. Creo que has confundido las patillas del transistor.

En caso de que desees rectificar (tu decides) , no deberías intentar desoldar los TIP141 salvo que tengas un desoldador con perilla para absorber el estaño y que domines esa técnica.

Has pegado excesivamente los transistores a la placa (dejaste las patillas muy cortas) y si intentas desoldarlos es muy probable que te los cargues.

Incluso te voy a mandar una foto con correcciones, pero piensa tu mismo si es eso lo que corresponde hacer porque yo no me voy a mojar. Te indicaré la identificación de las patillas.

Hola Chic@s.
Lo primero deciros que está super interesante el tema, tanto que me estoy planteando cambiar lo que tengo Brico LED - 126 L por el controlador arduino. Mi principal objetivo y lo que más me genera dudas es el dimeado de los leds para conseguir el efecto amanecer y atardecer.

Os planteo lo que tengo, mi duda y lo que pretendo:

Fuente MeanWell 60-48D (Dimeable)
--Voltaje de salida para los LED: 24-48v
--Potencia: 62,5W
--Rated Current: 1.3A
--CurrentRange: 0 - 1.3A

LEDS:
2 series en paralelo. En cada serie tengo 10 leds con un consumo total de:
-- 30w ; 32v ; y 2 leds de 1050 mA y 8 leds de 750 mA

Sé que debido al amperaje que saca la fuente de alimentación, los leds no están dando todos los lumenes que podrían ya que: 1.3A de la fuente entre 2 series en paralelo = 0,65A. 0,65Amp no son suficientes para los leds de 750mA y menos para los de 1050mA.

Como muchos sabréis, esta fuente de alimentación dimea la salida a los leds mediante otra fuente de alimentación externa con un voltaje de entre 1-10 voltios. El problema viene en que en cuanto le meto el mínimo voltaje a la fuente para el efecto amanecer, esto es 1 voltio, los leds se iluminan de entrada mucho. Lógicamente, cuando sube a 2 voltios se iluminan otro poquito más, y así hasta llegar a los 10 voltios. Resumiendo, parece que el valor mínimo de voltaje o amperaje que llega a los leds es muy alto cuando meto 1 voltio por la entrada dimeable de la fuenteMeanWell, por lo que no consigo que el efecto amanecer sea progresivo desde el apagado hasta el valor máximo que quiera dar.

¿A alguien le ocurre algo similar con esta fuente y lo ha podido solventar?

Respecto a si me paso al controlador Arduino, estoy dispuesto a comprar otra fuente de alimentación que no tenga este comportamiento, salvo que sea yo el que está haciendo las cosas mal (cosa probable). Supongo que por ejemplo, con esta fuente podría conseguirlo Fuente de Alimentación aunque tendría que meter más leds para llegar a los 48V ¿es correcto?. ¿Con esta fuente y el TIP141 podría tener ese amanecer progresivo? os llevo siguiendo bastante tiempo y creo que con paciencia podría conseguirlo...

Un saludo y gracias a todos por vuestra ayuda,
Dani

(17-07-2014, 10:27 AM)Antonio Castro escribió: [ -> ]Juanma, me pones una foto y pretendes que te diga si está bien hecho. Ya te dije que los esquemas están para algo. Si te digo lo que pienso sobre la foto de un circuito que yo no he realizado y que no tengo en mi mano, tengo muchas posibilidades de equivocarme.

La imagen de este esquema la hemos puesto muchas veces y no puede ser ni más sencilla ni más clara ni más ilustrativa.

No solo me cargas con un trabajo extra que debes hacer tú, sino que me cargas con el resultado de los errores que se produzcan porque me estás llevando a que te diga donde va cada cable en la foto de un montaje práctico tuyo. Sinceramente, no solo te estoy ayudando. Te lo estoy haciendo y encima con un trabajo extra de explicaciones muy considerable.

Me voy dando cuenta de que te lías mucho con los esquemas, incluso con los más sencillo, pero sin los esquemas no se puede trabajar.

No debes conectar el dimmer mientras tengas dudas.

Juanma, mira el TIP141 desde el lado adecuado tal y como aparece en la imagen del esquema y comprueba si las patillas están bien conectadas.

Te diré que las resistencia de 2k2 no parecen quedar cercana a la patilla correcta. Si las resistencias de 2k2 están conectadas a la patilla 3 (Emisor) en lugar de ala patilla 1 (Base), lo tienes mal.

Voy a hacer algo que no me apetece hacer, voy a hacer una suposición arriesgada, pero la hago bajo tú responsabilidad. A mí me parece que no está bien. Creo que has confundido las patillas del transistor.

En caso de que desees rectificar (tu decides) , no deberías intentar desoldar los TIP141 salvo que tengas un desoldador con perilla para absorber el estaño y que domines esa técnica.

Has pegado excesivamente los transistores a la placa (dejaste las patillas muy cortas) y si intentas desoldarlos es muy probable que te los cargues.

Incluso te voy a mandar una foto con correcciones, pero piensa tu mismo si es eso lo que corresponde hacer porque yo no me voy a mojar. Te indicaré la identificación de las patillas.

Mirate el mensaje 148 donde eme explicas como conectar el tip 141 y creo que la explicacion es erronea o tu explicacion no la he entendido bien, por eso te pregunto si lo conecto como me explicas o como el esquema, no se como va la programacion y otras cosas pero de esquemas se algo ( de ahy mi pregunta ), si engo que hacer de nuevo el dimmer no me importa, es de sabios rectificar, mirate ese mensaje y me comentas .

(17-07-2014, 01:51 PM)daninonino escribió: [ -> ]Hola Chic@s.
Lo primero deciros que está super interesante el tema, tanto que me estoy planteando cambiar lo que tengo Brico LED - 126 L por el controlador arduino. Mi principal objetivo y lo que más me genera dudas es el dimeado de los leds para conseguir el efecto amanecer y atardecer.

Os planteo lo que tengo, mi duda y lo que pretendo:

Fuente MeanWell 60-48D (Dimeable)
--Voltaje de salida para los LED: 24-48v
--Potencia: 62,5W
--Rated Current: 1.3A
--CurrentRange: 0 - 1.3A

[...]

Un saludo y gracias a todos por vuestra ayuda,
Dani

Habría que conocer mejor las especificaciones técnicas de esa fuente para saber exactamente como trabaja.

Hay muchas tecnologías diferentes para hacer dimeo. A fin de cuentas se trata de regular la potencia eficaz de un dispositivo que emite luz y eso se puede hacer de muchas formas.

En Arduino la principal ventaja consiste en disponer mucha información técnica y por ello, usando un sistema mejor conocido en todos sus niveles, nos permitirá afinar mucho en la realización de nuestros diseños, aprovechando al máximo la posibilidades de nuestra luminaria sin forzarla lo más mínimo y conseguir que se comporte exactamente como deseamos.

Por ejemplo, algunas tecnologías permiten dimea,r pero no son tan adecuadas para una buena regulación para baja potencia de luz. Esto no ocurre con PWM (modulación por anchura de pulso). Es la tecnología que se usa en Arduino y resulta muy adecuada para dimear LEDs.

Tampoco estoy diciendo que tu dimmer no use PWM, porque no lo sé, pero los detalles técnicos del dimeo varían de unas soluciones a otras y con frecuencia la gente usa dimmers que no sabe como funcionan. Mientras parezca que todo funciona perfectamente no les preocupa mucho conocer los detalles técnicos.

Yo prefiero saber lo que hago y aún así, ya estoy mentalmente preparado para cualquier sorpresa.


.

---

La explicacion mía en el mensaje 141 está fatal. Lo siento.
Cuando una cosa está bien, hacerla mejor es una mala idea y es lo que me ha pasado a mí.

Las imágenes por las que debes guiarte ahora son estas.

(17-07-2014, 03:42 PM)Antonio Castro escribió: [ -> ]Habría que conocer mejor las especificaciones técnicas de esa fuente para saber exactamente como trabaja.

Antonio, estoy de acuerdo contigo, por eso no he comprado todavía nada y prefiero resolver dudas.
Respecto a las especificaciones de la fuente de alimentación pensaba que con los datos que te ponía eran suficientes pero parece que debo tener más cosas en cuenta.

Fuente MeanWell 60-48D (Dimeable)
--Voltaje de salida para los LED: 24-48v
--Potencia: 62,5W
--Rated Current: 1.3A
--CurrentRange: 0 - 1.3A

Adjunto fichero con el datasheet de la fuente porque no sé que dato es necesario tener en cuenta:

Respecto al dimmer, doy por sentado que no es PWM
El proveedor dice lo siguiente, que no aporta gran cosa:
"Este controlador amanecer/atardecer de bajo coste funciona de forma muy sencilla. Tiene solo 3 mandos. Un mando giratorio para regular la intensidad máxima de la iluminación y dos botones. Cuando se pulsa el botón de arriba se inicia la secuencia de encendido llevando la iluminación desde el mínimo hasta el máximo en un periodo de 45 minutos. A partir de ese momento, el controlador repetirá la misma secuencia de encendido cada 24 horas. Asimismo, el botón de abajo inicia la secuencia de apgado gradual durante 45 minutos.

El controlador se suministra con un transformador tipo "cargador".

La conexión a las fuentes de alimentación de LEDs o a los balastros electrónicos T5 se hace mediante un conector "jack" macho, de 3,5mm, de dos polos (mono). "

(17-07-2014, 03:42 PM)Antonio Castro escribió: [ -> ]Por ejemplo, algunas tecnologías permiten dimea,r pero no son tan adecuadas para una buena regulación para baja potencia de luz. Esto no ocurre con PWM (modulación por anchura de pulso). Es la tecnología que se usa en Arduino y resulta muy adecuada para dimear LEDs.

Tampoco estoy diciendo que tu dimmer no use PWM, porque no lo sé, pero los detalles técnicos del dimeo varían de unas soluciones a otras y con frecuencia la gente usa dimmers que no sabe como funcionan. Mientras parezca que todo funciona perfectamente no les preocupa mucho conocer los detalles técnicos.

Respecto a esto, entiendo que tendría que comprobar la posibilidad de que mi fuente sea compatible con un dimmer PWM. ¿Me podrías recomendar alguna fuente de alimentación que me permita iluminar mi pantalla? Como te decía, está montada de la siguiente forma:

LEDS:
2 series en paralelo. En cada serie tengo 10 leds con un consumo total de:
-- 30w ; 32v ; y 2 leds de 1050 mA y 8 leds de 750 mA

Si quieres puedo enviar un esquema de conexión.

Un saludo y gracias por la ayuda.

Esa información no la conocía y compruebo que la entrada para hacer el dimeo se puede usar o bien un voltaje que varíe entre 0 y 10 voltios o bien una señal PWM con una amplitud de 10 voltios (Arduino entrega 5 volios) y una frecuencia de pulsos de entre 100 Hz y 3000 Hz (El PWM de Arduino trabaja 900 Hz)

El problema es que el Arduino entrega pulsos de solo 5 voltios. No existe compatibilidad.

Mi fuente es una fuente conmutada Mean Well RS-100-12

Para 100 vatios de potencia, robusta, eficiente, estabilizada a 12 voltios (permite un ligero ajuste del voltaje), protegida contra cortocircuitos, sobrecargas, y sobretensiones de entrada.

Dentro de esta serie las tienes para potencias de 100, 150 y 200 vatios y para voltajes de 12,24 y 48 voltios. Mean Well RS-(100,150,200)-(12,24,48)

Los TIP141 son baratitos y con la ayuda de Arduino permiten dimear PWM. Concretamente pueden dimear hasta 10A. (A 12 voltios sería 120 vatios a 24 voltios serían 240 vatios y a 48 serían 480 vatios).

Mándame los esquemas de la actual conexion de tus LEDs.
Para cada LED necesito conocer su voltaje y su intensidad de trabajo.

Hola Antonio, gracias por la ayuda.

(17-07-2014, 08:53 PM)Antonio Castro escribió: [ -> ]El problema es que el Arduino entrega pulsos de solo 5 voltios. No existe compatibilidad.

Me lo imaginaba. Volviendo a ver la datasheet, veo que mi fuente no se puede dimear mediante PWM. La mia es 60-48D y debería ser P para aceptar ese tipo de dimeo.

(17-07-2014, 08:53 PM)Antonio Castro escribió: [ -> ]Mi fuente es una fuente conmutada Mean Well RS-100-12

Yo estaba viendo la RS-100-5. Ahora tocará decidir entre las 2.

(17-07-2014, 08:53 PM)Antonio Castro escribió: [ -> ]Mándame los esquemas de la actual conexion de tus LEDs.
Para cada LED necesito conocer su voltaje y su intensidad de trabajo.

Este es el esquema actual:


Entiendo que en función de la fuente, deberé poner una resistencia antes de cada serie para no quemar los leds. Aquí es donde necesito algo más de ayuda.

Un saludo.

Con ese par de series no puedes usar más de 750mA por serie. Los diodos K quedan algo infrautilizados.

Dado que la suma de voltajes en serie es (9*3,3) + 2,3 = 32 voltios. Estarías usando
32*0,750= 24 vatios. Como son dos series, hace un total de 48 vatios mínimo pero son muchas horas de trabajo la fuente debe de ir bastante sobrada. Ademas los datos en vatios que proporcionan no son exactos.

En unos LED 3,3v 750mA dicen que son LEDs de 3W (realmente 2,475 vatios)
y los LED de 3,3v 1050mA tambien dicen que son de 3W. (realmente 3,465 vatios)

En primer lugar 32 voltios queda lejos de un voltaje estándar (12, 24) y compensar con resistencias tanta diferencia reduciría la eficiencia dado que las resistencias producen calor.

Siete diodos de 3,3v sumarían una cantidad interesante de 23,1 voltios, pero usar una fuente de 24 voltios no permitiría usar una combinación eficiente para el resto de los LEDs que para mayor complicación no tienen la misma potencia. Resulta un rompecabezas complicado.

Lo ideal sería usar una fuente que te diera exactamente los 32 voltios (o poco más) y dejarlo igual pero yo no la encontré.

Si sacamos fuera un par de LEDs, por ejemplo los LEDs K de 1050mA, tendremos un voltaje de (8*3,3)+2,3= 28,7 y hay una fuente Mean Well SP-100-27 capaz de entregar voltaje constante entre 25,7 y 29,7. Potencia 100 vatios .

Para los dos diodos K que habría que usar una fuente a 9,9 voltios que además podría alimentar al Arduino. Esa fuente debería tener capacidad para unos 30 vatios.

Creo que con lo que yo te cuento tienes para dar vueltas al asunto y buscar la solución que consideres mejor. Mean Well tiene más de 4.500 modelos y evidentemente yo he buscado unas pocas.

Gracias Antonio,

Efectivamente parece que es un buen rompecabezas. Como mi intención es ampliar la pantalla, ¿que consejo me puedes dar para elegir fuentes de alimentación? En mi caso ¿es buena idea agrupar leds con un mismo voltaje? Pretendo tener también 3 canales de dimeado porque mi objetivo es algo lo más parecido posible a esto:


(a los que no hayan visto este vídeo seguro que les picará el gusanillo en el estomago... jejeje lo siento chicos!!)

Los LEDs que van en serie tienen que ir agrupados por intensidad.
Las series de LEDs deben sumar el voltaje de la fuente o un poco menos.

Referente al vídeo:
Me gusta más el mío con cuatro canales cuyas potencias relativas son:

Canal de Luz blanca 50%
Canal azul 25%
Canal amarillo ambar 12.5%
Canal rojo 12.5%

Los componentes grow rojo y amarillo no están equilibrados porque me interesaba potenciar la luz azul de 470 nanómetros por su beneficioso efecto sobre las plantas clorofitas en detrimento de algas rojas y marrones.

Dada esa proporción elevada de azul compenso la tonalidad ayudándome de los LEDs rojos y ambar durante el día y para crear transiciones tonales interesantes durante el alba y el ocaso. En cualquier caso, todo esto son palabras, sobre gustos cada uno el suyo, y hasta que no publique el vídeo que ilustre lo que hice me doy cuenta de que no podéis valorar el aspecto estético. A mi me gusta como me ha quedado pero los vídeos se van a retrasar. Lo que puedo hacer es poneros un par de imágenes de la documentación que estoy preparando relativa a lo que he diseñado.

Yo he definido dos zonas (día y noche) durante las cuales los LEDs iluminan con un valor constante y luego 10 zonas crepusculares (5 para el alba y 5 para el ocaso) durante las cuales los diferentes canales cambian la intensidad de luz para provocar el efecto buscado.

En las imágenes siguientes las zonas crepusculares están muy exageradas (en la realidad los crepúsculos duran unos 45 minutos).

Tanto esas duración como el fotoperiodo pueden ser configurados desde un menú de opciones junto a otros muchos parámetros del sistema.



El efecto de los cambios de tonalidad sería de este tipo.

Pues dada la dedicación y el buen hacer que demuestras, estoy convencido de que debes haber conseguido una iluminación espectacular.

Yo tengo tarea, voy a realizar un esquema del montaje y lo vamos viendo.

Un saludo,
Dani

Antonio....
Creeme que hasta que no he visto el diagrama de tus zonas horarias ... no comprendia el tema de las tonalidades del amanecer

Cuando se esta espeso ....

Muchas gracias ... A ver como puedo implementar algo asi, porque atrae muuuucho

(18-07-2014, 08:10 PM)Namiga escribió: [ -> ]Antonio....
Creeme que hasta que no he visto el diagrama de tus zonas horarias ... no comprendia el tema de las tonalidades del amanecer

Cuando se esta espeso ....

Muchas gracias ... A ver como puedo implementar algo asi, porque atrae muuuucho

El cómo implementar algo así dejará de ser una incógnita. Continúo probando cosas y documentando lo que hago.

Me falta por publicar un vídeo casi terminado en el cual explico los detalles finales de montaje de mi prototipo para el acuario de 150 litros. Actualmente su funcionamiento es lo suficientemente estable como para poder ir poniendo plantas y empezar por fin la maduración del acuario en condiciones de luz.

Después de eso tendré que hacer otro vídeo que explique la funcionalidades del sistema que voy a llamar CAO1.

También estoy redactando un manual de usuario y un manual del programador.

Pretendo hacer eso y más cosas, voy despacio porque es una aplicación grande.
Estamos hablando de una aplicación formada por 22 módulos en C++ y que suman casi 6000 líneas de código.

Os voy a ofrecer a modo de anticipo el menú de opciones que tendrá esa aplicación.

El árbol jerárquico de opciones del menú de CAO1 es el que sigue:

Menú principal
___Menú de parámetros
______Consulta de parámetros
______Restaurar parámetros por defecto
______Modificar parámetros
___Menú de puesta en fecha y hora.
___Menú de calibrar sonda PH
______Toma de referencia tampón PH7
______Toma de referencia tampón PH4
______Diagnóstico sonda de PH
___Menú de test de salidas
______Test salidas 12v 1A
______Test salidas dimmer
___Menú de sensores 
______Sensor de temperatura del acuario
_________Información del sensor.
_________Set alarma silenciosa
_________Set alarma sonora
_________Desactivar sensor
_________Activar sensor
______Sensor de temperatura de leds
_________Información del sensor.
_________Set alarma silenciosa
_________Set alarma sonora
_________Desactivar sensor
_________Activar sensor
______Sensor de PH
_________Información del sensor.
_________Set alarma silenciosa
_________Set alarma sonora
_________Desactivar sensor
_________Activar sensor
______Menú de fotoperiodo
_________Información de fotoperiodo
_________Test 12 zonas
_________Test dimmer

La opción de menú más potente de todas es sin duda la que se refiere a la modificación de parámetros del sistema. Hay definidos 30 parámetros diferentes para su configuración y esta queda guardada en EEPROM para que no se pierda durante un corte de luz.

El sistema al arrancar hace un chequeo para en la medida de lo posible detectar todo el hardware. Os comento la lista de elementos hardware que yo he necesitado para esta propuesta concreta:

1 Arduino Mega 2560 R3.
1 Fuente de alimentación estabilizada de 12 V.
2 Sensores de temperatura DS18B20
2 Relés de 5v para conmutar 12v a 1A . (Pueden venir bien unos pocos más)
(Para ciertas necesidades pueden hacer falta otros relés de mayor potencia)
5 Ventiladores de 12 v (Deben ser silenciosos y de buena calidad).
1 Disco piezocerámico.
1 Display LCD de 20x4 I2C
5 pulsadores
1 Regulador de tensión 7809 a 9V 1A.
1 RTC DS1307 I2C
1 PhShield de Dormant Labs.
4 Transistores TIP 141.
LEDs de potencia para la iluminación del acuario.
Resistencias, condensadores, conectores, termilales, y otros elementos pasivos.

Algunos de estos componentes pueden ser opcionales y se podría hacer funcionar con un subconjunto del hardware, otros no tanto. Por ejemplo el LCD, el RTC, y la botonera de 5 pulsadores han de ajustarse a lo indicado.

(18-07-2014, 10:11 PM)Antonio Castro escribió: [ -> ]El cómo implementar algo así dejará de ser una incógnita. Continúo probando cosas y documentando lo que hago.

Me falta por publicar un vídeo casi terminado en el cual explico los detalles finales de montaje de mi prototipo para el acuario de 150 litros. Actualmente su funcionamiento es lo suficientemente estable como para poder ir poniendo plantas y empezar por fin la maduración del acuario en condiciones de luz.

Después de eso tendré que hacer otro vídeo que explique la funcionalidades del sistema que voy a llamar CAO1.

También estoy redactando un manual de usuario y un manual del programador.

Pretendo hacer eso y más cosas, voy despacio porque es una aplicación grande.
Estamos hablando de una aplicación formada por 22 módulos en C++ y que suman casi 6000 líneas de código.

Os voy a ofrecer a modo de anticipo el menú de opciones que tendrá esa aplicación.

El árbol jerárquico de opciones del menú de CAO1 es el que sigue:

Menú principal
___Menú de parámetros
______Consulta de parámetros
______Restaurar parámetros por defecto
______Modificar parámetros
___Menú de puesta en fecha y hora.
___Menú de calibrar sonda PH
______Toma de referencia tampón PH7
______Toma de referencia tampón PH4
______Diagnóstico sonda de PH
___Menú de test de salidas
______Test salidas 12v 1A
______Test salidas dimmer
___Menú de sensores 
______Sensor de temperatura del acuario
_________Información del sensor.
_________Set alarma silenciosa
_________Set alarma sonora
_________Desactivar sensor
_________Activar sensor
______Sensor de temperatura de leds
_________Información del sensor.
_________Set alarma silenciosa
_________Set alarma sonora
_________Desactivar sensor
_________Activar sensor
______Sensor de PH
_________Información del sensor.
_________Set alarma silenciosa
_________Set alarma sonora
_________Desactivar sensor
_________Activar sensor
______Menú de fotoperiodo
_________Información de fotoperiodo
_________Test 12 zonas
_________Test dimmer

La opción de menú más potente de todas es sin duda la que se refiere a la modificación de parámetros del sistema. Hay definidos 30 parámetros diferentes para su configuración y esta queda guardada en EEPROM para que no se pierda durante un corte de luz.

El sistema al arrancar hace un chequeo para en la medida de lo posible detectar todo el hardware. Os comento la lista de elementos hardware que yo he necesitado para esta propuesta concreta:

1 Arduino Mega 2560 R3.
1 Fuente de alimentación estabilizada de 12 V.
2 Sensores de temperatura DS18B20
2 Relés de 5v para conmutar 12v a 1A . (Pueden venir bien unos pocos más)
(Para ciertas necesidades pueden hacer falta otros relés de mayor potencia)
5 Ventiladores de 12 v (Deben ser silenciosos y de buena calidad).
1 Disco piezocerámico.
1 Display LCD de 20x4 I2C
5 pulsadores
1 Regulador de tensión 7809 a 9V 1A.
1 RTC DS1307 I2C
1 PhShield de Dormant Labs.
4 Transistores TIP 141.
LEDs de potencia para la iluminación del acuario.
Resistencias, condensadores, conectores, termilales, y otros elementos pasivos.

Algunos de estos componentes pueden ser opcionales y se podría hacer funcionar con un subconjunto del hardware, otros no tanto. Por ejemplo el LCD, el RTC, y la botonera de 5 pulsadores han de ajustarse a lo indicado.

Madre mia, vas a tener cobrar por tanto trabajo realizado, no estaria de mas que en tu blog pusieses un link para quien quisiese donar fondos y continuar el trabajo, te haria almenos el poder ir comprando otros componentes para poder desarrollar y mejorar CAO1 a lo largo del tiempo.

Yo ya tome nota de todo lo que has utilizado y en el pedido que hice el otro dia esta todo tal y como describes en tu lista, a falta de la sonda de ph que como dije no la voy a utilizar y los reles que he comprando un modulo ya preparado con cuatro reles.

Aun no he visto funcionando CAO1 y ya tengo ganas de que nos anuncies la version 2.0 jejje.

Un saludo y animo.

(19-07-2014, 03:31 AM)Davidmadrid escribió: [ -> ]Madre mia, vas a tener cobrar por tanto trabajo realizado, no estaria de mas que en tu blog pusieses un link para quien quisiese donar fondos y continuar el trabajo, te haria almenos el poder ir comprando otros componentes para poder desarrollar y mejorar CAO1 a lo largo del tiempo.

Yo ya tome nota de todo lo que has utilizado y en el pedido que hice el otro dia esta todo tal y como describes en tu lista, a falta de la sonda de ph que como dije no la voy a utilizar y los reles que he comprando un modulo ya preparado con cuatro reles.

Aun no he visto funcionando CAO1 y ya tengo ganas de que nos anuncies la version 2.0 jejje.

Un saludo y animo.

Se me pasó por la cabeza lo de organizar un micromecenazgo (crowdfoundig) pero para eso siempre hay tiempo y creo que el tener un primer trabajo que atraiga el interés de mucha gente puede ser un buen comienzo.

Lo que haré será ofrecer los manuales en formato electrónico al precio de un euro, lo cual no me impedirá compartir esa información porque el soporte gratuito quiero mantenerlo mientras pueda.

Más que el tema del dinero sería interesante poder contar con alguna colaboración técnica en temas que no domino. Por ejemplo en el diseño de placas PCB.

Imaginaros lo interesante que sería poder disponer de placas de circuito impreso.

Si el interés por esto aumenta pueden surgir aportaciones de otras personas. Sería estupendo.

Respecto a la segunda versión de CAO, esta sería mucho más completa y ya no usaría la arquitectura de 8 bits sino la de 32 bits de Arduino DUE. En ese otro proyecto implementaría protocolos de comunicación para poder hacer todo lo que ahora puede hacerse con la botonera a través de Internet con un interfaz Web.

Supongo que también irían surgiendo subproyectos derivados de la línea de trabajo principal.