Nueva actualización de la tabla con una extensa relación de peces, donde podrás conocer qué entorno necesita cada especie, su sociabilidad y si convive o no en cardumen. ¡Pasa a descubrirla!
Vamos con otro capítulo del libro de Diana Walstad. Esta vez les toca a nuestra queridas amigas las algas. En este capítulo veremos cómo se desarrollan y cómo controlarlas. Quiero destacar que esto no es una guía para luchar contra las algas (para eso tenemos muy buenas guías aquí y aquí), más bien es un artículo dedicado a evitar que aparezcan dando ventaja a las plantas, siempre teniendo en cuenta que está orientado a un acuario montado con el método Walstad.
CONTROL DE ALGAS
El crecimiento indeseable de algas probablemente es el mayor problema que los aficionados tienen para mantener acuarios plantados o de cualquier otra clase. Gran cantidad de acuaristas renuncian a mantener acuarios plantados debido a su frustración al tratar de combatir el crecimiento descontrolado de algas. Desafortunadamente, muchos aficionados ven las plantas solo como decoración, no han aprendido a usarlas como filtración biológica y herramienta para controlar las algas. A continuación vamos a ver los principales métodos para controlar el crecimiento de algas en nuestros acuarios.
1 - Métodos comunes para controlar las algas
La aparición algas en un acuario suele estar asociada a algún tipo de desequilibrio que puede estar provocado por exceso de luz, falta de corriente en el filtro, acumulación de nutrientes, CO2 insuficiente y un largo etcétera, de manera que lo primero que se debe hacer es corregir ese desequilibrio antes de usar ningún otro método; de lo contrario, aunque consigamos librarnos de las algas, volverán a crecer en poco tiempo ya que la causa por la que lo hacen sigue existiendo.
1.1 - Alguicidas, agua oxigenada, lejía y antibióticos
Los alguicidas son químicos que matan las algas y a menudo causan más problemas de los que resuelven en acuarios plantados. El ingrediente activo de casi todos los alguicidas comunes es cobre o simazina. Ambos son tóxicos para los peces y las plantas. La dosis que matará las algas en un acuario sin dañar a los peces o las plantas es difícil de determinar. Incluso si el alguicida no mata a los peces, las algas muertas podrían hacerlo. Las algas moribundas pueden liberar toxinas en el agua o su descomposición puede eliminar el oxígeno del agua. Por lo tanto, no es raro que los peces mueran cuando las algas se eliminan de forma abrupta.
El agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno (H2O2), es un potente oxidante y reacciona con muchos compuestos orgánicos, cambiándoles su estructura, y por tanto su funcionalidad. Esto hace que el H2O2 sea tóxico para muchos organismos, sobre todo algas, bacterias y otros organismos poco evolucionados. Básicamente se debe a que estos no tienen epidermis para defenderse de agresiones, ni producen enzimas (catalasas) que luchen contra el H2O2 de manera rápida y eficiente. La mayoría de plantas y animales (peces, gambas y caracoles) tienen mecanismos para defenderse de este y otros compuestos tóxicos. No obstante, todo depende de la dosis.
Sin embargo, hay algunas especies de plantas que sí son muy sensibles al agua oxigenada. Son sobre todo las plantas menos evolucionadas, como algunos musgos o algunas hepáticas, por lo que hay que ser muy cuidadoso tanto con las dosis como con la concentración del producto debido a que se comercializa de formas diferentes (aunque lo mas común es encontrarlo al 10 %). Una dosis de referencia podría ser 10 ml por cada 100 litros de agua, pero siempre es recomendable empezar por dosis más bajas y si se logra eliminar las algas, mucho mejor.
La lejía es un agente esterilizante que a veces se utiliza para eliminar algas filamentosas. Unos pocos aficionados experimentados sumergen rutinariamente las plantas recién adquiridas en una dilución 1:20 de lejía doméstica ordinaria, sin ningún aditivo, durante unos minutos para matar las algas. Este método debe usarse con mucho cuidado, ya que puede matar fácilmente las plantas delicadas o poner en peligro a los peces, si no se aclaran bien antes de introducirlas y la lejía acaba entrando en el acuario.
Algunas marcas comerciales venden floculantes como el aluminio como solución para limpiar el agua de partículas o eliminar alga unicelular. Los floculantes son compuestos cargados positivamente que se unen de forma no específica a partículas cargadas negativamente, de modo que se aglutinan y precipitan fuera de la solución, dando esa sensación de limpieza. Debido a que las membranas de las células de las algas tienen una carga negativa, los floculantes eliminarán las algas unicelulares del agua por el mismo principio. El problema es que las superficies branquiales de los peces también tienen una carga negativa; los floculantes unen fácilmente los delicados filamentos branquiales, destruyendo la estructura y función de las branquias, por lo que nunca deberían usarse floculantes en acuarios donde habiten peces.
A los antibióticos se les pueden poner menos objeciones. La eritromicina y la kanamicina a veces pueden ser efectivas en la eliminación específica de alga verde azulada, que no deja de ser una cianobacteria y comparte suficientes características con las bacterias grampositivas para que sean sensibles a los antibióticos. Sin embargo, algunos aficionados afirman que las cianobacterias de su tanque se volvieron resistentes a los antibióticos después del primer tratamiento, y cuando intentaron dosis más altas, todas las plantas murieron.
El acuario doméstico es un ecosistema frágil. No reacciona bien a las toxinas y antibióticos. Incluso si el tratamiento inicial es exitoso, la reaparición de algas es más que probable si primero no se elimina el motivo que las provoca.
1.2 - Reducción de luz
Las algas son similares a las plantas acuáticas, ya que solo pueden usar una fracción de la luz solar total y se ven perjudicadas por las altas intensidades de luz. La mayoría de las algas son básicamente "organismos de sombra". Además, muchas especies de algas pueden adaptarse a niveles de luz muy bajos.
La mayoría de las algas no pueden usar luz fuerte, y aunque puedan sobrevivir con niveles superiores de luz no crecerán a la misma velocidad. Aunque las algas verdes (Chlorophitas) pueden usar luz moderadamente intensa, tal como 211 micromoles por metro cuadrado por segundo (µmol/m2/s), ninguna de las algas enumeradas se acerca al uso de la luz solar total (2.000 µmol/m2 /s)
Además, las algas son inhibidas por la luz intensa, tanto la luz ultravioleta como la luz visible. Esta fotoinhibición comienza a los 200 µmol/m2/s aproximadamente, aunque varía según las distintas especies, con la excepción de varias especies de alga marina Chaetomorpha asociadas a arrecifes de coral de zonas tropicales. Estas algas pueden mantener un crecimiento rápido a plena luz sin ninguna fotoinhibición, de hecho son usadas por los acuaristas que mantienen acuarios marinos para reducir los niveles de nitratos e incluso amoniaco.
Niveles de luz requeridos para saturar el crecimiento de las algas
Clase de alga
Cantidad de luz
(µmol/m2/s)(±e.e.)
Bacillariophyceae (22 species)
84 (± 8.1)
Chlorophyta (9 species)
211 (±58)
Cyanophyceae (14 species)
39 (±6.2)
Dinophyceae (17 species)
47 (±6.6)
Rhodophyceae (3 species)
79 (±20)
(µmol/m2/s): Milimoles por metro cuadrado por segundo (±e.e.): Error estándar de la media.
1.3 - Cambios de agua
Los cambios de agua pueden resultar efectivos cuando las algas no están demasiado establecidas. Al sacar agua se eliminan esporas, y las algas, al no poder reproducirse tan rápido, se debilitan. Sin embargo, en tanques con algas muy "atrincheradas", los cambios de agua parecen ser ineficaces por sí mismos si no se combinan con otras medidas para corregir el posible desequilibrio. En acuarios bien establecidos con muchas plantas, generalmente hay pocos problemas de algas, y cuando los hay, los cambios de agua por sí mismos no suelen surtir efecto.
1.4 - Peces, gambas y caracoles que comen algas
Los peces y gambas que comen algas pueden ser útiles, especialmente en un acuario nuevo donde los problemas de algas son comunes. Los caracoles también ayudan limpiando las hojas de las plantas de los microorganismos y desechos adheridos, evitando así que las algas se afiancen.
Sin embargo, depender de los peces (y otros organismos) para controlar las algas puede ser contraproducente a largo plazo. Esto se debe a que los peces que comen algas suelen devorar primero las que más les gustan.
Sin embargo, si el tanque permanece desequilibrado, es solo cuestión de tiempo que las algas menos sabrosas para ellos hagan acto de presencia. Ningún pez de acuario comerá cianobacteria y solo el zorro volador (Crossocheilus oblongus) comerá alga barba. Estas algas pueden establecerse rápidamente cuando las algas más sabrosas ya no están en el tanque para competir con ellas.
Por ejemplo, se puede eliminar un alga diatomea marrón en un tanque al agregar varios comedores de algas chinos. Los comedores de algas devoraran las algas en poco tiempo. Pero más tarde el tanque puede ser atacado por otro tipo de alga como la cianobacteria, mucho mas peligrosa, que los peces no tocarán.
No tengo ninguna objeción con estos animales, pero creo que es un error mantenerlos como control de algas. Ese control hay que lograrlo con el equilibrio de nutrientes, luz, CO2, etc. No es una tarea sencilla y a menudo se pueden dar pequeños desequilibrios, nada preocupantes y fáciles de controlar. En estos casos, un buen "batallón de limpieza" compuesto por peces come algas, caracoles o gambas puede ayudarnos a eliminar los brotes de algas que puedan surgir, de manera rápida y eficaz.
Crossocheilus oblongus es un buen aliado en la lucha contra las algas Foto: Acuariofilia Madrid Autor: Davidmadrid
1.5 - Eliminación de fosfato
En aguas naturales, el aumento de nutrientes por la contaminación a menudo conduce a un crecimiento indeseable de algas y a la destrucción de plantas acuáticas. Después de años de controversia entre los biólogos y la industria de los detergentes, ahora se acepta que las aguas naturales no contaminadas tienen concentraciones de fosfatos muy bajas (entre 0,003 y 0,02 mg/l), lo que limita el crecimiento de algas ya que solo unas pocas especies de algas pueden usar menos de 0,02 mg/l de fosfato.
Sin embargo, nuestros acuarios suelen tener niveles de fosfato mucho más altos. Debido a la adición continua de fosfato a través de alimentos para peces, abono para plantas, etc. es muy improbable que la deficiencia de fosfato limite el crecimiento de algas en un acuario doméstico.
2 - Competencia entre algas y plantas
Las algas casi siempre son más hábiles que las plantas para usar la luz y los nutrientes. Es sorprendente que los estanques, acuarios y lagos que contienen un denso crecimiento de plantas a menudo tienen poco crecimiento de algas. Los investigadores probaron esta observación de campo mediante el monitoreo del crecimiento de algas en estanques de peces cuando no contenían plantas o cuando contenían Elodea canadensis. Se pudo observar que en el estanque sin plantas, el número de células de alga fue de 6.600 células/ml. Cuando se agregaron plantas al estanque, el número de células de alga se redujo a solo 430 células/ml. (AD. Hasler y E. Jones, 1949)
2.1 - Ventajas que tienen las algas sobre las plantas
Las algas tienen ventaja sobre las plantas en algunos aspectos como la mejor adaptación a entornos pobres en luz, al espectro lumínico, al pH alto propio de aguas duras y alcalinas, mayor eficiencia al consumir nutrientes o mayor distribución de especies. Vamos a ver estos aspectos con mas detenimiento.
2.1a - Mejor adaptación a condiciones de poca luz
En algunos casos, la reducción de los niveles de luz en un tanque plantado dañaría más las plantas que las algas. Esto se debe a que las necesidades de luz de las plantas acuáticas suelen ser mayores que las de muchas algas, especialmente las unicelulares (agua verde). En un estudio realizador por PS. Simpson y JW. Eaton (1986) se demostró que la luz media requerida por siete especies de plantas para su crecimiento fue de 6,1 µmol/m2/s, mientras que las algas requirieron alrededor de un tercio menos (1,8 µmol/m2/s). Además, descubrieron que la eficiencia con la que las algas usaban la luz era 7 veces mayor que la de las plantas (7,5 vs 1,1). Esta mayor eficiencia aparentemente está relacionada con la mayor concentración de clorofila de las algas y el menor tamaño de sus células.
2.1b - Adaptación de las algas al espectro lumínico
Aunque tanto las algas verdes como las plantas tienen clorofila, que absorbe principalmente la luz roja y azul, muchas algas tienen pigmentos fotosintéticos suplementarios que les permiten utilizar mejor el espectro lumínico.
En 1989 JB. Reiskind, S. Beer y G. Bowes demostraron que ciertas algas verdes sifonáceas tienen carotenoides especiales que absorben la luz verde y azul verdosa, que contribuyen a la fotosíntesis. Muchas algas rojas y azul verdosas se adaptan fácilmente a los cambios espectrales de la luz al cambiar las proporciones de sus pigmentos fotosintéticos especializados, tales como ficoeritrina, ficocianina y sifonoxantina. En otro estudio, RE. Lee (1989) demostró que cuando Synechocystis (una cianobacteria) se cultiva con luz verde, produce pigmentos fotosintéticos sin clorofila en una proporción 2:2:1 de rojo, azul y azul grisáceo, respectivamente. Cuando las mismas algas se cultivan con luz roja, producen mucho menos pigmento rojo y la proporción de pigmentos cambia a 0.4:2:1.
Debido a que las plantas acuáticas no tienen estos pigmentos especializados, tienen muy poca capacidad de adaptación a los cambios en el espectro lumínico
2.1c - Mejor adaptación al pH alto y al agua alcalina
Según el estudio realizado por ED. Allen y DHN. Spence en 1981, las algas se adaptan mejor al agua alcalina que las plantas acuáticas. Por ejemplo, en cierto canal en Lancashire (Reino Unido), las algas filamentosas (Cladophora glomerata y varias especies de Spirogyra) han reemplazado a las plantas acuáticas que allí habitaban (Elodea Canadensis).
Para explicar lo sucedido, los investigadores compararon las tasas de fotosíntesis de las algas con E. Canadensis a 4 valores de pH diferentes. A pH 6, Elodea fue capaz de realizar la fotosíntesis mejor que ambas especies de algas, produciendo 45 µg/O2/mg Chl/min (microgramo por oxígeno por miligramo de clorofila por minuto). Sin embargo, al aumentar el pH, Elodea se inhibió mucho más que las algas, produciendo solo 10 µg/O2/mg Chl/min a pH 8. La conclusión es que las algas podían extraer bicarbonatos del agua alcalina mejor que Elodea.
En una situación competitiva, las algas podrían mejorar fácilmente su ventaja inicial elevando el pH del agua (mediante su propia fotosíntesis), de modo que las plantas acuáticas serían incluso menos capaces de obtener carbono fotosintético. Aunque no todas las algas tiene esta "ventaja alcalina"; de hecho, las algas rojas podrían no tenerla. Los científicos marinos han descubierto que ciertas especies de macroalgas rojas y marrones del grupo de las Rhodophitas dependen principalmente del CO2 libre y no pueden usar bicarbonatos para obtener carbono.
Efectos del pH en la fotosíntesis de plantas y algas
Máxima relación de fotosíntesis (µg O2/mg Chl/min)
Alga o planta
pH 6
pH 7
pH 8
pH 9
Cladophora glomerata
18
27
27
25
Spirogyra Sp.
35
43
41
26
Elodea canadiensis
45
40
10
1
(µg/O2/mg Chl/min): Microgramo por oxígeno por miligramo de clorofila por minuto
2.1d - Absorción más eficiente de nutrientes del agua
Algunas algas pueden ser más hábiles que las plantas para absorber nutrientes del agua. Se ha demostrado que el alga filamentosa Draparnaldia plumosa es más eficiente que la planta acuática Elodea occidenialis en la absorción de los principales nutrientes nitrógeno (N), fósforo (P), calcio (Ca) y magnesio (Mg), pero no potasio (K). Así, cuando las algas y las plantas se cultivaron juntas con bajo contenido de fosfatos (0,075 mg/l), el crecimiento de las algas no se vio afectado, pero el crecimiento de las plantas se redujo a la mitad. Además, la absorción de P fue mucho más rápida para Draparnaldia que para Elodea. (GC. Gerloff 1975)
Otro estudio realizado por SW. Wilhelm y CG. Trick en 1994, demuestra que las algas verde azules (cianobacterias) secretan una amplia variedad de quelantes de hierro (sideróforos) que les ayudan a absorber el hierro del agua. La secreción activa de quelantes de hierro podría dar a las cianobacterias una ventaja sobre las plantas en ambientes con limitaciones de hierro.
2.1d - Mayor distribución de especies
Una ventaja que tienen las algas sobre las plantas, que a menudo es pasada por alto, es simplemente que tienen una mayor distribución de especies. Un acuario solo contiene las especies de plantas que le agreguemos. Esas plantas pueden adaptarse bien o no a las condiciones del tanque. Por el contrario, cualquier especie de alga podría introducirse con plantas, peces y sustrato o podría caer más tarde como una espora transportada por el aire. Algunas algas producen esporas que son extremadamente resistentes y duraderas. En otro estudio, el anteriormente mencionado RE. Lee (1989), demostró que las esporas de una cianobacteria, concretamente la Anabaena, aún podían germinar después de 64 años. Por lo tanto, podemos tener un gran éxito con los acuarios durante años, hasta que solo una pequeña espora de una nueva y resistente especie de algas aterriza en nuestro tanque.
2.2 - Ventajas de las plantas sobre las algas
Las plantas acuáticas tienen varias ventajas sobre las algas. En primer lugar, las plantas enraizadas pueden obtener sus nutrientes del sustrato, por lo que no dependen de los nutrientes del agua. Incluso en acuarios, donde el agua puede tener un exceso de N y P, algunos de los oligoelementos, especialmente el hierro, pueden estar solo en el sustrato.
En segundo lugar, las plantas acuáticas emergentes pueden usar toda la luz solar, mientras que la mayoría de las especies de algas solo pueden usar una fracción de la esa luz.
En tercer lugar, las plantas emergentes pueden usar CO2 atmosférico, mientras que las algas deben usar CO2 del agua. Por lo tanto, las algas tienen las mismas limitaciones para obtener carbono que las plantas sumergidas.
En cuarto lugar, las plantas acuáticas tienen grandes reservas de alimentos. En un estudio realizado en 1994 por JE. Titus y MS. Adams, se encontró que Myriophyllum spicatum yVallisneria americana contienen entre 2 y 20 % de reservas de carbohidratos durante diferentes épocas del año. Generalmente, estas reservas de alimentos confieren una ventaja estacional a las plantas. Por ejemplo, los nenúfares que emergen a principios de la primavera utilizan la energía de las reservas de carbohidratos almacenados en sus rizomas para cubrir la superficie del agua con sus hojas flotantes antes de que la temperatura y la luz sean suficientes para el crecimiento de las algas.
Vallisneria americana tiene grandes reservas de alimentos que le confieren cierta ventaja con respecto a las algas
Existen varios factores que influyen en el control de algas en nuestros acuarios, como por ejemplo mantener plantas emergentes, los niveles de hierro en el agua que puede actuar como limitante o como detonante de algas, la alelopatía o los cuidados que le demos a nuestro tanque.
3.1 - Plantas emergentes
Las plantas emergentes y flotantes, que tienen la "ventaja aérea", crecen mucho más rápido que las plantas totalmente sumergidas.
Un crecimiento más rápido significa una eliminación más rápida de los nutrientes que podrían estimular el crecimiento de algas en nuestros acuarios. También reducen el exceso de luz que las plantas sumergidas no necesitan. Las plantas emergentes pueden proteger a las plantas sumergidas de las algas. En lugar de atenuar las luces para controlar las algas, es preferible mantener la iluminación moderadamente alta pero agregar plantas flotantes y fomentar el crecimiento emergente. Por lo tanto, se puede aumentar el crecimiento total de las plantas y la absorción de luz y nutrientes de las plantas acuáticas, en lugar de las algas, en el mismo volumen de agua.
3.2 - Hierro
El hierro puede ser el nutriente limitante para el crecimiento de algas en los acuarios, aunque solo sea porque muchos otros nutrientes, por ejemplo N y P, suelen abundar. Además, el hierro es el único nutriente que se requiere en cantidades medianamente grandes y sin embargo es el menos disponible, sobre todo en aguas bien oxigenadas. Cuando se inicia un acuario con sustrato casero hecho a base de tierra de jardín, de macetas, etc. se libera una cantidad considerable de hierro en el agua durante los primeros dos meses pudiendo provocar problemas con las algas. Solo después de que el suelo se ha "asentado", la liberación de hierro se detiene y los problemas de algas disminuyen.
3.2a - El hierro como nutriente limitante para las algas
La limitada disponibilidad de hierro en el agua lo distingue de todos los demás nutrientes vegetales, salvo del manganeso (Mn) que es el otro único nutriente que no se suele acumular en los acuarios debido a que, al igual que el hierro, forma óxidos insolubles. El hierro libre (Fe2+ y Fe3+), que es la única forma que pueden utilizar las algas, normalmente no se acumula en el agua. Forma varios precipitados de hierro como oxihidróxido de hierro (III) (FeOOH), carbonato de hierro (II) ( FeCO3), etc. o se une al carbono orgánico disuelto (COD). No es sorprendente que la mayoría de las aguas dulces naturales contengan solo pequeñas cantidades de hierro, la mayor parte unido al COD. De hecho, la concentración de hierro de la mayoría de las aguas superficiales oxigenadas es inferior a 0,2 mg/l, y casi ninguna se encuentra en la forma libre que las algas (o plantas) pueden utilizar.
CR. Goldman descubrió en 1972 que el crecimiento de algas está limitado por el hierro en varios lagos naturales. Por ejemplo, los cultivos de fitoplancton del lago Tahoe (EE. UU.) se estimularon en gran medida al agregar tan solo 0,005 ppm de Fe. Enormes áreas de los océanos tienen un crecimiento limitado de algas a pesar de los niveles relativamente altos de fosfato de nitrato. Debido a que estas áreas están lejos de las fuentes terrestres de hierro, dicho nutriente está presente en cantidades extremadamente pequeñas, menos de 0,000056 ppm.
La propia Diana Walstad cree que, debido a que el hierro no permanece mucho tiempo en el agua, puede limitar el crecimiento de algas, tanto en acuarios como en océanos. A diferencia del fosfato y otros nutrientes de las plantas, que pueden acumularse y a menudo lo hacen, la reserva de hierro libre en el agua del acuario es limitada.
3.2b - Cómo las algas obtienen hierro
Las plantas pueden obtener hierro del sustrato, pero las algas dependen del hierro libre (Fe2+ y Fe3+) en el agua. Aunque el hierro en el agua sí está ligado a menudo al carbono orgánico disuelto (COD), se hace disponible transitoriamente mediante un proceso común llamado "fotorreducción del hierro". La reacción para la fotorreducción del hierro unido al COD es:
COD-Fe3- + luz ====> Fe2+ + COD oxidado
Esta reacción, que también se aplica al manganeso y al cobre, requiere luz y es muy acelerada por el COD. La fotorreducción del hierro unido al COD va acompañada invariablemente por la descomposición del carbono orgánico disuelto. Esta reacción también es aplicable a los quelatos de hierro como Fe EDTA, donde EDTA se oxida y descompone mientras se libera Fe2+.
Diferentes investigadores demostraron la fotorreducción del hierro utilizando una variedad de tubos fluorescentes de distintos tipos e incluso luz solar. También se observó que la luz azul induce la mayor fotorreducción, porque solo las longitudes de onda por debajo de 500 nm son lo suficientemente energéticas como para romper los enlaces químicos (FMM. Morel, 1983).
El hierro está unido a una gran variedad de sustancias químicas y diferentes tipos de COD. Todos estos complejos de hierro tienen su peculiar "hermeticidad de unión al hierro" y susceptibilidad tanto a la fotorreducción como a la reducción química. Por lo tanto, las algas pueden tener acceso a algo de hierro incluso en la oscuridad. Sin embargo, las algas obtendrán un suministro mucho mayor en presencia de luz y COD. Los niveles de Fe2+ pueden llegar a ser cinco veces más altos al mediodía (cuando la intensidad de la luz es mayor) que por la noche.
Tanto en sistemas naturales como en acuarios, la fotorreducción del hierro unido al COD es esencial para suministrar hierro a las algas.
3.2c - Hierro y control de algas
Las plantas acuáticas absorben fácilmente hierro directamente del agua, incluso cuando se plantan en sustratos que contienen hierro. Las plantas drenan continuamente el hierro libre del agua del acuario, privando así a las algas de un nutriente muy necesario para ellas.
En los acuarios que contienen sustratos hechos a base de suelo de jardín o tierra para macetas, la fertilización con hierro es innecesaria. Estos suelos tienen enormes cantidades de hierro. No solo contienen hierro en abundancia, sino también las condiciones anaeróbicas que mantienen algo de hierro en la forma libre y sin unir que las plantas pueden usar. En estos casos, el sustrato y no el agua, es el lugar principal para proporcionar hierro a las plantas.
3.3 - Alelopatía
La alelopatía puede ser el "comodín" en la fórmula para controlar las algas. Las plantas acuáticas producen diferentes aleloquímicos. Lo mismo ocurre con las algas. Por lo tanto, las posibilidades de interacciones impredecibles en el acuario doméstico son realmente enormes. Sin embargo, todas las plantas acuáticas contienen sustancias químicas que inhiben levemente las algas. La alelopatía puede explicar lo inexplicable: por qué las algas, que tienen tantas ventajas, no pueden apoderarse de acuarios densamente plantados, incluso cuando los nutrientes y la luz son abundantes. Por el contrario, algunas algas secretan aleloquímicos que inhiben las plantas. Por lo tanto, hay tener en cuenta que si el crecimiento de las algas se vuelve excesivo, estos alelos pueden inhibir el crecimiento de las plantas. Podemos eliminar fácilmente los aleloquímicos de las algas mediante cambios de agua y agregando carbón al filtro.
4 - Cuidados intensivos para la aparición de algas
En todos los acuarios domésticos, existe un delicado equilibrio entre plantas y algas. Ocasionalmente, incluso en acuarios que están configurados para el crecimiento ideal de las plantas y que nunca han tenido problemas, las algas pueden surgir aparentemente de la nada y apoderarse del tanque. Estas apariciones pueden desafiar explicaciones o tratamientos estándar. En este apartado vamos a ver un caso real que le sucedió a la propia Diana Walstad:
"Durante años no tuve problemas con las algas, a pesar de que había agregado a mis tanques las algas más problemáticas de otros aficionados. Sin embargo, finalmente, dos tipos de algas, algas unicelulares (agua verde) y rodophitas cortas (alfombra verde), se volvieron problemáticas en algunos de mis tanques. Descubrí que estas algas no iban a desaparecer, sin importar cuántos cambios de agua hiciera o cuánto quitara manualmente. Por lo tanto, ideé un plan para eliminar las algas de los tanques mediante una combinación de medidas que cambiarían el equilibrio hacia las plantas en lugar de las algas.
Comencé con el 170 litros que de repente desarrolló un caso grave de alga unicelular. El tanque no solo era desagradable, sino que los peces y las plantas no estaban bien en este tanque. Medí un pH muy alto, casi de 8 durante el día, lo que confirmó mi sospecha de que la fotosíntesis de algas estaba elevando el pH tanto que las plantas estaban siendo inhibidas por la falta de carbono.
Primero hice un cambio completo de agua para eliminar la mayoría de las algas. (Aunque sabía que las algas volverían a crecer, no quería que una masa de algas moribundas contaminase el tanque u obstruyera el carbón en el filtro).
En segundo lugar, agregué carbón fresco al filtro. (Esto eliminaría el COD junto con su propensión a proporcionar hierro a las algas, al igual que lo hacen los quelantes artificiales. Además, el carbón vegetal eliminaría cualquier aleloquímico o toxina liberada por las algas que podrían estar inhibiendo las plantas o dañando a los peces).
En tercer lugar, pegué cinta adhesiva a lo largo de los 7 centímetros inferiores del vidrio en la parte posterior del tanque para mantener toda la luz fuerte fuera de la capa inferior del suelo (el suelo contiene tanto hierro que la exposición a la luz intensa genera hierro soluble, parte del cual escapará al agua).
En cuarto lugar, reduje los niveles de luz colocando una tela en toda la parte trasera del tanque, de modo que la luz del sol se difuminara más. Luego quité uno de los dos fluorescentes de 40 watios de la pantalla. Al decidir qué luz quitar, elegí quitar el Sylvania Gro-Lux, que tiene un pico azul en su espectro. Esta luz azul estimularía la liberación de hierro más que el "blanco frío", que tiene principalmente luz verde-amarilla. Ahora la fuente de luz para el tanque era una bombilla 'blanco frío' de 40 watios y algo de luz de ventana difusa que entraba a través de la tela (los cambios de iluminación no fueron solo para privar a las algas de la luz, sino también para privar a las algas de hierro soluble al desacelerar el proceso de fotorreducción del mismo).
Quinto, mantuve el pH bajo en el rango normal de mi tanque (de 7 a 7.5). Hice esto agregando vinagre o sales de fosfato cada vez que las algas comenzaban a crecer y el pH comenzaba a subir. Esto privaría a las algas de su "ventaja alcalina". Finalmente, me di cuenta de que este tanque realmente necesitaba algunas plantas flotantes grandes, no solo las pocas lentejas de agua que mantenía hasta entonces, así que comencé una colonia de lechugas de agua Pistia stratiotes * en este tanque. La lechuga de agua comenzó a crecer de inmediato, formando raíces largas y tupidas, de entre 15 y 25 cm, muy adecuadas para extraer nutrientes del agua. Aunque la pequeña colonia inicial probablemente no tendría un impacto importante en las algas hasta más tarde, quería usar estas plantas flotantes para la protección a largo plazo que este tanque parecía necesitar.
Durante la primera semana, las algas unicelulares se mantuvieron, visibles ahora solo como una ligera nubosidad. Así que cambié el carbón una vez más y continué manteniendo el pH bajo. Durante la segunda semana, el agua del tanque comenzó a aclararse. Al cabo de dos semanas, el tanque se aclaró por completo, las plantas estaban creciendo nuevamente y los peces se veían mucho más saludables de lo que los había visto en mucho tiempo. Este tanque ha seguido funcionando bien.
Usé una combinación similar de medidas para una infección de algas verdes rodophitas cortas en un tanque de 100 litros. Sin embargo, en lugar de un cambio de agua al 100 %, quité las alfombras de algas a mano e hice un pequeño cambio de agua absorbiendo la mayor cantidad de algas que pude. Todas las demás medidas eran idénticas a las que usé para los 170 litros. Es difícil decir qué medida fue la responsable de inclinar la balanza a favor de las plantas. Cada uno está diseñado para dar a las plantas una ligera ventaja.
Hay tener en cuenta que la "estrategia de combinación" utilizada fue diseñada para dos algas verdes típicas que normalmente prosperan en agua rica en nutrientes con luz bastante intensa. La estrategia probablemente necesitaría ser alterada un poco para infecciones de algas rojas y marrones en tanques de agua blanda. En situaciones de agua blanda, intentaría aumentar la dureza del agua y agregar al taque plantas de agua dura de crecimiento rápido. Es posible que la reducción del pH no sea necesaria para las infecciones de algas rojas / marrones, pero definitivamente mantendría carbón fresco en el filtro y evitaría la luz azul".
*Pistia stratiotes está considerada como invasora y está prohibida en España
Como hice varios resúmenes del libro citado debajo dejo por aquí los enlaces a los otros artículos para que sea más fácil encontrarlos:
Muy interesante Mirdav!
Me ha resultado interesante el tema de la iluminación, el hecho de que sea peor para las plantas que para las algas que bajemos en nivel de luz, pero sin embargo debido a la subida del ph que produce la fotosíntesis (otro dato que no tenía ni idea), sería recomendable reducirlo. Me parece un equilibrio muy delicado
Gracias por compartirlo
Muchísimas gracias por poner a nuestra disposición esta información.
Me ha llamado la atención el uso del carbón para algas. Parece que le tenemos cierta manía y lo utilizamos solo para eliminar medicamentos
Muchas gracias por el trabajazo Mirdav. Muy interesante, para leer varias veces con detenimiento.
Por cierto, importante lo que indicas: ...siempre teniendo en cuenta que está orientado a un acuario montado con el método Walstad.
(28-08-2020, 03:30 PM)Unay escribió: Muchas gracias por el trabajazo Mirdav. Muy interesante, para leer varias veces con detenimiento.
Por cierto, importante lo que indicas: ...siempre teniendo en cuenta que está orientado a un acuario montado con el método Walstad.
Saludos y mi +1 sin dudarlo
Pero sí usa filtros, no?
«Primero hice un cambio completo de agua para eliminar la mayoría de las algas. (Aunque sabía que las algas volverían a crecer, no quería que una masa de algas moribundas contaminase el tanque u obstruyera el carbón en el filtro).
En segundo lugar, agregué carbón fresco al filtro. (Esto eliminaría el COD junto con su propensión a proporcionar hierro a las algas, al igual que lo hacen los quelantes artificiales. Además, el carbón vegetal eliminaría cualquier aleloquímico o toxina liberada por las algas que podrían estar inhibiendo las plantas o dañando a los peces).»
Buena observación. Me figuro que pondría el filtro con carbón de manera puntual por el tema de las algas. Desde luego sus acuario, de hecho su método se basa en acuarios muy plantados, sin apenas mantenimiento y sin filtros. Un saludo
Me acabo de encontrar con ésto y me ha parecido interesantísimo. Buen curro Mirdav! No he conseguido encontrar el libro en castellano. Sabéis si lo hay en alguna parte?
