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24-10-2020, 07:41 PM
Seguimos con otro capítulo mas del libro de Diana Walstad. Se trata del último capítulo de esta serie y como no podía ser de otra manera esta vez vamos a ver en profundidad cómo montar un acuario y cómo mantenerlo según este método:
El objetivo de este capítulo es explicar los principios básicos en el mantenimiento de acuarios plantados que generen poco trabajo al acuarista. Es algo complejo, existen demasiadas variables en el mantenimiento de un acuario plantado para poder verlas todas aquí. Así que advierto que no hay garantías de que, incluso si se siguen los métodos que veremos a continuación, se tendrá un resultado satisfactorio. Un acuario bien establecido es un ecosistema complejo. Incluso si se tienen dos tanques configurados de manera idéntica, con el tiempo adquirirán "vida propia" y se comportarán de manera diferente e incluso diferirán en los parámetros químicos del agua. No se puede comprar un ecosistema. Lo único que podemos hacer es mantenerlo lo mejor que podemos y esperar que se desarrolle de manera que nos agrade.
1 - Métodos típicos para aficionados principiantes
Son muchos los principiantes que montan su primer tanque con gran entusiasmo. Compran plantas en tiendas, frescas, exuberantes y sin algas. Eligen cuidadosamente los peces por especies, los más sanos y activos. Limpian la grava antes de introducirla en el tanque y una vez completado el montaje, a las pocas horas el agua está cristalina. No hay ni rastro de algas y todo está tan limpio que verdaderamente parece un acuario de esos que están expuestos en las tiendas o que salen en las fotos de las revistas.
Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que esta bonita estampa se vuelva amarga. Las plantas no crecen bien o comienzan a morir y las algas empiezan a crecer por todas partes. A menos que el propietario cambie el agua y aspire la grava con frecuencia, los peces también enfermarán. A los aficionados principiantes se les instruye para que utilicen alguicidas, hagan más cambios de agua, limpien más grava, compren filtros más grandes y alimenten menos a sus peces. Se les insta a comprar más plantas y esta vez aportar también fertilizantes en el agua. Desafortunadamente, esto generalmente no ayuda; las algas solo crecen mejor y las plantas empeoran.
En este punto, es comprensible que muchos principiantes abandonen las plantas por completo (después de todo, las plantas no son tan importantes, se dicen a sí mismos). Y así, en la derrota, cambian las plantas naturales por unas de plástico y para mantener a sus peces sanos, continúan laboriosamente cambiando agua, limpiando los filtros y aspirando la grava. No es muy divertido... Tal desánimo, especialmente con el mantenimiento de plantas, es la norma dentro de este hobby. Pero no debería ser así.
Unos pocos principiantes deciden dar el paso y montar tanques de alta tecnología (high tech). Esta tecnología ayuda al aficionado a controlar de manera más eficiente lo que sucede dentro del tanque. Estos acuarios son generalmente bastante hermosos y suelen llegar a buen puerto. El problema es que los acuarios de alta tecnología requieren un gran compromiso de tiempo y dinero.
2 - Montaje de un acuario básico de baja tecnología (low tech)
La propia Diana Walstad cuenta que su primer tanque plantado surgió como un experimento. Había intentado muchas veces cultivar plantas en sus acuarios de peces y había fallado; las plantas no crecieron y las algas se apoderaron de los tanques. Esta vez, decidió ignorar todas las advertencias de la literatura acuariófila de no usar ni el sol ni la tierra.
Colocó un tanque de 100 litros (75X45X30) cerca de una ventana grande con una exposición al sur para que el sol incidiera por la parte posterior del tanque durante algunas horas al día. La iluminación también constaba de un fluorescente de 20 watios. El sustrato estaba compuesto por una capa inferior de unos 2 cm de tierra para macetas cubierta de otra capa de unos 4 cm de grava de tamaño pequeño. La primera capa de sustrato fue humedecida con agua declorada y removida para eliminar las burbujas de aire que hubieran podido quedar. Después colocó la grava y llenó el tanque. Conviene remover bien la capa superficial de grava para eliminar las burbujas de aire. Esta operación hará que el agua se enturbie por lo que es aconsejable vaciar el tanque, desechar el agua y volver a llenar con agua previamente declorada.
Como esta configuración no había sido probada con anterioridad y no estaba segura de que plantas pudieran crecer bien, adquirió una amplia variedad, como Vallisneria, Bacopa, Ludwigia, Cryptocoryne, Aponogeton, Sagitaria, etc. Los habitantes fueron peces pequeños que no escarbaran en el sustrato. En una semana, la respuesta de las plantas fue fenomenal. Plantas que habían sido tan débiles e insalubres al plantar que pensó que morirían, se recuperaron lentamente y comenzaron a crecer. La espada amazónica rápidamente se hizo tan grande que tuvo que quitarla. Con los años, las cryptocorines se hicieron cargo del tanque y muchas de las otras especies de plantas desaparecieron gradualmente. Actualmente el tanque contiene una enorme arboleda de cryptos altas y rojas, algo de Ambulia y un poco de lenteja de agua. Sigue siendo un tanque atractivo y fácil de mantener.
Desde el éxito de ese primer tanque, otros aficionados montaron tanques similares con tierra común, muchas plantas y un poco de luz solar con resultados similares.
3 - Factores principales
3.1 - Peces
Es imperativo introducir peces que se ajusten al tanque y evitar los peces que crecen demasiado cuando son adultos. Para una urna de entre 40 y 80 litros se pueden introducir gouramis enanos, pequeños tetras, cíclidos enanos, danios cebra, etc. Para tanques superiores a 200 litros serian validos peces ángel, gouramis de gran tamaño, lochas payaso, etc. La elección de especies herbívoras puede ser delicada, si no se les proporciona suficiente aporte vegetal a su dieta pueden devorar las plantas.
Los consejos sobre la selección de peces que podemos encontrar en los libros suelen ser acertados. En las tiendas especializadas, el personal de ventas suele ser competente y tiene una buena idea de qué especies de peces de la tienda presentarán menos problemas. La otra fuente potencial de información sólida son las sociedades de acuariofilia.
No es aconsejable agregar peces nuevos a un acuario maduro. A menudo, los peces nuevos, por muy sanos que parezcan, pueden introducir enfermedades en el tanque o pueden ser molestados por los primeros habitantes. Es mejor disfrutar de los peces que se tengan. La alternativa es instalar un tanque de cuarentena, al menos dos semanas, para los peces recién comprados.
Los aficionados que compran peces de forma compulsiva y los ponen directamente en sus acuarios ya establecidos muchas veces se ven abocados a lidiar con enfermedades incurables, exceso de población, cría incontrolada, etc. por lo que empieza a entrar en juego la eutanasia. Un chapuzón rápido en agua helada o carbonatada siempre es mejor que la larga agonía que sufren si los arrojamos al inodoro.
Tratar las enfermedades de los peces, especialmente en tanques establecidos, puede ser problemático. Aunque las tiendas de acuarios tienen una gran selección de antibióticos, pueden no ser útiles. Sin un diagnóstico adecuado, el tratamiento con antibióticos para los peces a menudo es inútil y potencialmente desastroso para el ecosistema del tanque. Si el uso de antibióticos está justificado, y eso es indicio claro de problemas, es probable que los peces deban retirarse del tanque y tratarse en una urna "hospital".
3.2 - Luz
Proporcionar una iluminación adecuada para el acuario plantado puede degenerar fácilmente en una confusión de términos técnicos sobre la intensidad de la luz y las longitudes de onda. No debería ser tan difícil. Es más fácil seguir algunas reglas simples que hacen que el mantenimiento de las plantas sea más fácil y menos costoso:
- Usar aproximadamente entre 1 y 2 watios de luz fluorescente por cada 4 litros de agua (usar menos si el tanque está cerca de una ventana o si es un tanque poco profundo).
- Para tanques sin la luz solar que entra por la ventana, se utilizan tapas de vidrio y dos tipos de luz, una blanco frío y otra luz fluorescente diseñada para el crecimiento de las plantas (por ejemplo, Sylvania Gro-Lux)
- Evitar los tanques altos (más de 45 cm de alto) a menos que tengan luz solar directa.
- Comprar tanques que utilicen las longitudes más comunes de luz fluorescente. Son más baratos y a menudo están disponibles en ferreterías.
- Usar un temporizador para mantener las luces encendidas automáticamente de 10 a 13 horas al día
- Aprovechar al máximo la luz solar que entra por la ventana.
- Reemplazar los fluorescentes todos los años. (Un fluorescente típico puede perder el 50 % de su intensidad de luz original en 6 meses).
3.2.a - Luz solar que entra por la ventana
¿Por qué la luz del sol, la fuente de luz definitiva, es tan menospreciada en la literatura sobre acuarios? Según Diana Walstad, la luz que entra por la ventana es perfecta para acuarios plantados.
Los tanques deben ser colocados frente a ventanas con una exposición al sur y se pueden complementar con un fluorescente. La potencia de esa luz de apoyo no llega a ser un tercio de lo que necesitaría si no recibiera luz solar por la ventana. Tampoco es necesario tener dos tipos de luz diferente para obtener un espectro completo, la luz solar tiene el espectro más completo que podamos conseguir.
Otra razón por la que colocar el acuario cerca de la ventana es para que la luz entre por la parte trasera del tanque, donde la luz del sol llega a las plantas más pequeñas. Aunque se mantengan plantas flotantes u hojas de nenúfar como por ejemplo las enormes hojas de una Tiger Lotus (Nymphaea zenkeri), la zona baja del acuario siempre recibirá una buena cantidad de luz solar y las plantas más pequeñas crecerán con normalidad.
3.2.b - Luz fluorescente
La luz fluorescente generalmente es adecuada para el cultivo de plantas en la mayoría de acuarios. El investigador K. Richards (1987) usó un método experimental para determinar las mejores luces fluorescentes para el cultivo de 5 plantas de agua dulce y macroalgas marinas. La hipótesis de partida era que Viva-Lite, un tubo fluorescente de espectro completo, era mejor que otras luces fluorescentes. Sin embargo, el experimento demostró lo contrario. Por ejemplo, Elodea produjo la mayor cantidad de oxígeno (más de 45 ml) cuando se expuso a una combinación de Cool-White (blanco frío) y Viva-Lite. El tubo Cool-White en solitario quedó en segunda posición (más de 35 ml) y superó a Viva-Lite en solitario.
El hecho de que a las plantas les fuera muy bien con Cool-White, que produce principalmente luz verde y amarilla, fue un resultado inesperado de este estudio. Cabría esperar que las plantas funcionaran mejor con Viva-Lite, debido a que su espectro, que es rico en luz roja y azul, coincide con la absorción de luz de la clorofila vegetal mucho mejor que el blanco frío.
En ese mismo estudio se descubrió que el blanco frío emite un 13% más de luz fotosintética que Viva-Lite. Quizás la intensidad de luz ligeramente más alta del blanco frío explica su mejor rendimiento. Sin embargo, otra hipótesis sugiere que la luz acuática no es como la luz terrestre donde predominan las longitudes de onda azul y roja. El agua absorbe la luz roja, mientras que el carbono orgánico disuelto (COD) absorbe la luz azul. Lo que queda de la fotosíntesis de las plantas es principalmente luz verde y amarilla. Las plantas acuáticas pueden haber adaptado su maquinaria fotosintética para usar la luz verde-amarilla de manera bastante eficiente. Por tanto, la suposición de que las plantas acuáticas crecen mejor con luz de espectro completo puede no ser válida.
3.3 - Selección de plantas
Encontrar plantas que crezcan bien es esencial para tener un tanque natural de bajo mantenimiento. Solo las plantas que crecen sanas pueden purificar el agua, proteger a los peces y controlar las algas. Un método para encontrar plantas que funcionen bien en un acuario es simplemente plantar tantas especies como sea posible y dejar que las plantas lo solucionen.
Usando este método las plantas que no crezcan bien se perderán y las que crezcan bien se harán cargo del acuario. Según la experiencia de la propia Diana Walstad hay ciertas especies que pueden funcionar en la mayoría de los casos. Algunos ejemplos son la planta espada del Amazonas (Echinodorus bleheri), la planta espada ruffed (Echinodorus major), Hornwort (Ceratophyllum demersum), Limnophila y el helecho indio (Ceratopteris thalicrroides) para un crecimiento rápido. Cryptocoryne wendtii, C. balansaea y Helecho de Java (Microsorium pteropus) tardan más en establecerse, pero una vez establecidos, crecen bien.
En general, se deben eviten las costosas plantas de "exhibición". Generalmente las plantas caras, lo son porque son difíciles de cultivar. Las plantas más baratas son mejores productoras. Aunque las plantas baratas pueden parecer poco atractivas en la tienda, en las condiciones adecuadas convertirán rápidamente un tanque estéril en un jardín hermoso, pero sobre todo saludable. Es mejor que el aficionado principiante seleccione tantas especies como sea posible y encuentre las que funcionen mejor en su acuario. Aquí es donde deben concentrar su tiempo, dinero y energía.
4 - Directrices para el mantenimiento del acuario
En este apartado vamos a ver una serie de pautas que usa Diana Walstad a la hora de montar sus acuarios.
- Urna: Siempre es conveniente evitar los tanques altos y estrechos porque son difíciles de iluminar. Las plantas de la zona inferior no tendrán suficiente luz a menos que dispongan de luz solar a través de la ventana.
- Soportes para la urna: Se puede colocar una pieza de amortiguación de espuma, corcho o un tablero de fibra prensada entre el soporte y el fondo del tanque, especialmente para acuarios grandes y pesados. La pieza, aísla el fondo del tanque del aire frío y evita tensiones puntuales que pueden hacer que el tanque tenga fugas o se rompa más adelante.
- Iluminación adecuada: La mejor combinación es una fuente de luz solar que entre a través de la ventana y luz fluorescente mixta.
- Sustrato: Para el correcto desarrollo de las plantas, el fondo del tanque debe cubrirse con algo que no sea grava o arena limpia. Lo mejor es una capa de 1 o 2 cm de tierra de jardín o tierra para macetas, cubierta con 3 o 4 cm de grava.
- Grava: La grava que se use para cubrir el suelo debe ser de granulometría pequeña, entre 2 y 3 mm, tener una textura opaca y debe estar hecha de un material inerte. Las gravas naturales que tienen un color apagado y una textura áspera y porosa son las más adecuadas. Las gravas artificiales carecen de las grietas y hendiduras de la grava natural que fomentan la colonización bacteriana. No deben usarse gravas de tamaño grande, que no sólo no fomentan el enraizamiento de las plantas sino que pueden poner en peligro la vida de los peces. La comida no consumida atrapada entre esa grava puede pudrirse y contaminar todo el tanque.
- Plantas: Se debe iniciar el acuario con una gran masa vegetal, de varias especies, para que las plantas puedan establecerse antes que las algas. Fomentar el crecimiento de plantas emergentes es interesante debido a que crecen mucho más rápido que las plantas sumergidas y mejoran los beneficios que brindan las plantas.
- Alimentación de los peces: Los peces deben estar bien alimentados pero sin llegar a la sobrealimentación, que se hace evidente por el agua turbia y maloliente o la comida que se pudre en el fondo sin ser ingerida.
- Comida para peces: Es interesante comprar alimentos secos en grandes cantidades, almacenarlos la mayor parte en el congelador y conservar algunos en una lata pequeña para la alimentación diaria. De esta forma, la comida es más barata, pero no pierde su potencial vitamínico. También se les puede suministrar "golosinas" especiales una vez a la semana. Las golosinas pueden ser hígado de pollo crudo, yema de huevo hervida y camarones en salmuera congelados. Todas las golosinas se almacenan en el congelador y se cortan antes de ser suministradas.
- Medicamentos y químicos: Mejor evitar los medicamentos, los químicos y los tintes que a menudo dañan el ecosistema del tanque sin curar el problema original. Si acaso un poco de sal común, media cucharadita por cada 4 litros de agua, puede ayudar a prevenir enfermedades.
- Carga moderada de peces: Los tanques con una carga moderada de peces son más saludables, más fáciles de cuidar y menos vulnerables a problemas imprevistos.
- Captura de peces: Reservar un área pequeña despejada de plantas en un extremo del tanque para este cometido ahorrará muchos problemas en el futuro.
- Cambios de agua: Los cambios de agua frecuentes deberían ser innecesarios en tanques bien establecidos. Un cambio del 25 al 50% del agua cada 6 meses sería suficiente, a menos que haya un problema.
- Limpieza de la grava: La limpieza de la grava es perjudicial en los acuarios plantados, ya que evita la regeneración nutritiva del sustrato. En tanques con plantas de raíces saludables y una capa inferior de tierra de macetas, la limpieza de la grava no debería ser necesaria.
- Filtros y movimiento del agua: Los filtros de movimiento moderado del agua aportan nutrientes a las plantas, oxigenan el agua para los peces y bacterias y distribuyen el calor. Un pequeño filtro con esponja o una bomba que genere movimiento es suficiente. La filtración biológica no es necesaria.
- Filtración de carbón vegetal: El uso rutinario puede ser perjudicial, ya que elimina el carbono orgánico disuelto (COD), que no solo ayuda a contrarrestar la toxicidad de los metales pesados para los peces, sino que proporciona CO2 y nutrientes a las plantas. Sin embargo, en determinadas circunstancias, como la lucha contra un alga persistente, la filtración de carbón vegetal es útil.
- Piedras difusoras de aire: Las piedras difusoras de aire solo deben usarse si los peces muestran signos claros de angustia, jadeando en la superficie, especialmente si es por la mañana.
- Poda y trasplante: Esta práctica elimina el exceso de crecimiento de las plantas y fomenta la expansión de las mismas, además contribuye a un crecimiento sano y a la absorción continua de nutrientes del agua.
- pH: Si el acuario está equilibrado, el pH debe ser estable. El agua del grifo utilizada para llenar los tanques debe tener un PH neutro o ligeramente ácido. Pero parte del agua de red puede tener un pH artificialmente alto, incluso si el agua es blanda. En esta situación, es posible que las plantas no obtengan suficiente CO2 libre para crecer bien, por lo que puede ser necesario reducir el pH. Para ese cometido la propia Diana Walstad usa pequeñas cantidades de vinagre, que no deja de ser una solución diluida e inofensiva de ácido acético y que se acabará descomponiendo en CO2. También se puede usar turba par abajar el pH pero con el inconveniente de que teñirá el agua de taninos.
- Fertilización de plantas: El abonado artificial de plantas con CO2, oligoelementos y macronutrientes es innecesaria si el tanque contiene un sustrato fértil, los peces están bien alimentados y el tanque no se limpia constantemente.
- Dureza del agua: Lo ideal es que el agua no sea demasiado blanda. El agua blanda no contiene los nutrientes típicos de agua dura como calcio, magnesio, potasio, azufre o cloro. Además, a menudo tiene una alcalinidad baja que puede significar cambios rápidos en el pH. El agua demasiado blanda no puede dar soporte a un buen crecimiento general de las plantas.
- Cloro y cloraminas: Si se usa agua de red, es importante saber si contiene cloro o cloraminas antes de instalar un acuario; cualquiera de los dos puede matar a los peces rápidamente. El cloro se puede eliminar desgasificando, dejando reposar el agua durante la noche en un recipiente separado antes de agregarlo al tanque. Las cloraminas deben eliminarse mediante el uso de acondicionadores de agua específicos.
- Caracoles: Aunque los caracoles son despreciados frecuentemente por algunos aficionados a los acuarios, en realidad son bastante útiles. Primero, los caracoles limpian las hojas de las plantas de desechos, algas y bacterias. En segundo lugar, aceleran enormemente el proceso de descomposición, por lo que los nutrientes se reciclan mucho más rápidamente. Algunos caracoles cavan en la grava, proporcionando así una circulación de agua beneficiosa y aireación en el sustrato.
- Temperatura: Hay que esforzarse por intentar mantener una temperatura estable. La temperatura del agua normalmente varia unos cuantos grados entre el invierno y el verano, pero esto se puede mitigar añadiendo un calentador en los meses más fríos y retirando las tapas en los meses de verano para fomentar la circulación de aire y aumentar la evaporación, para de esa manera bajar la temperatura. En los días más calurosos puede ser necesario el uso de ventiladores.
A continuación podremos ver con detalle el montaje de un acuario plantado con este método, es decir, sin filtro, sin CO2 ni abonos:
Como hice varios resúmenes del libro citado debajo dejo por aquí los enlaces a los otros artículos para que sea más fácil encontrarlos:
- Alelopatía
- Bacterias
- Carbono
- Nutrición y ecología de las plantas
- Sustratos (no comerciales)
- La ventaja aérea
- Control de Algas
Fuentes:
Ecology of planted aquarium. Diana L. Walstad, Echinodorus Publishing 1999
Fichas de plantas:
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-NY...ERY--21677
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-EL...2#pid29422
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-EC...US-BLEHERI
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-CE...SUM--22115
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-CE...#pid281806
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-CR...NE-WENDTII
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-CR...NSAE-GREEN
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-MI...PUS--22088
Enlaces externos:
http://www.viva-lite.fi/
https://www.acuarioplantado.com/todas-pl...major.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Limnophila
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE UN ACUARIO POR EL MÉTODO WALSTAD
El objetivo de este capítulo es explicar los principios básicos en el mantenimiento de acuarios plantados que generen poco trabajo al acuarista. Es algo complejo, existen demasiadas variables en el mantenimiento de un acuario plantado para poder verlas todas aquí. Así que advierto que no hay garantías de que, incluso si se siguen los métodos que veremos a continuación, se tendrá un resultado satisfactorio. Un acuario bien establecido es un ecosistema complejo. Incluso si se tienen dos tanques configurados de manera idéntica, con el tiempo adquirirán "vida propia" y se comportarán de manera diferente e incluso diferirán en los parámetros químicos del agua. No se puede comprar un ecosistema. Lo único que podemos hacer es mantenerlo lo mejor que podemos y esperar que se desarrolle de manera que nos agrade.
1 - Métodos típicos para aficionados principiantes
Son muchos los principiantes que montan su primer tanque con gran entusiasmo. Compran plantas en tiendas, frescas, exuberantes y sin algas. Eligen cuidadosamente los peces por especies, los más sanos y activos. Limpian la grava antes de introducirla en el tanque y una vez completado el montaje, a las pocas horas el agua está cristalina. No hay ni rastro de algas y todo está tan limpio que verdaderamente parece un acuario de esos que están expuestos en las tiendas o que salen en las fotos de las revistas.
Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que esta bonita estampa se vuelva amarga. Las plantas no crecen bien o comienzan a morir y las algas empiezan a crecer por todas partes. A menos que el propietario cambie el agua y aspire la grava con frecuencia, los peces también enfermarán. A los aficionados principiantes se les instruye para que utilicen alguicidas, hagan más cambios de agua, limpien más grava, compren filtros más grandes y alimenten menos a sus peces. Se les insta a comprar más plantas y esta vez aportar también fertilizantes en el agua. Desafortunadamente, esto generalmente no ayuda; las algas solo crecen mejor y las plantas empeoran.
En este punto, es comprensible que muchos principiantes abandonen las plantas por completo (después de todo, las plantas no son tan importantes, se dicen a sí mismos). Y así, en la derrota, cambian las plantas naturales por unas de plástico y para mantener a sus peces sanos, continúan laboriosamente cambiando agua, limpiando los filtros y aspirando la grava. No es muy divertido... Tal desánimo, especialmente con el mantenimiento de plantas, es la norma dentro de este hobby. Pero no debería ser así.
Unos pocos principiantes deciden dar el paso y montar tanques de alta tecnología (high tech). Esta tecnología ayuda al aficionado a controlar de manera más eficiente lo que sucede dentro del tanque. Estos acuarios son generalmente bastante hermosos y suelen llegar a buen puerto. El problema es que los acuarios de alta tecnología requieren un gran compromiso de tiempo y dinero.
2 - Montaje de un acuario básico de baja tecnología (low tech)
La propia Diana Walstad cuenta que su primer tanque plantado surgió como un experimento. Había intentado muchas veces cultivar plantas en sus acuarios de peces y había fallado; las plantas no crecieron y las algas se apoderaron de los tanques. Esta vez, decidió ignorar todas las advertencias de la literatura acuariófila de no usar ni el sol ni la tierra.
Colocó un tanque de 100 litros (75X45X30) cerca de una ventana grande con una exposición al sur para que el sol incidiera por la parte posterior del tanque durante algunas horas al día. La iluminación también constaba de un fluorescente de 20 watios. El sustrato estaba compuesto por una capa inferior de unos 2 cm de tierra para macetas cubierta de otra capa de unos 4 cm de grava de tamaño pequeño. La primera capa de sustrato fue humedecida con agua declorada y removida para eliminar las burbujas de aire que hubieran podido quedar. Después colocó la grava y llenó el tanque. Conviene remover bien la capa superficial de grava para eliminar las burbujas de aire. Esta operación hará que el agua se enturbie por lo que es aconsejable vaciar el tanque, desechar el agua y volver a llenar con agua previamente declorada.
Como esta configuración no había sido probada con anterioridad y no estaba segura de que plantas pudieran crecer bien, adquirió una amplia variedad, como Vallisneria, Bacopa, Ludwigia, Cryptocoryne, Aponogeton, Sagitaria, etc. Los habitantes fueron peces pequeños que no escarbaran en el sustrato. En una semana, la respuesta de las plantas fue fenomenal. Plantas que habían sido tan débiles e insalubres al plantar que pensó que morirían, se recuperaron lentamente y comenzaron a crecer. La espada amazónica rápidamente se hizo tan grande que tuvo que quitarla. Con los años, las cryptocorines se hicieron cargo del tanque y muchas de las otras especies de plantas desaparecieron gradualmente. Actualmente el tanque contiene una enorme arboleda de cryptos altas y rojas, algo de Ambulia y un poco de lenteja de agua. Sigue siendo un tanque atractivo y fácil de mantener.
Desde el éxito de ese primer tanque, otros aficionados montaron tanques similares con tierra común, muchas plantas y un poco de luz solar con resultados similares.
Evolución en el tiempo de un acuario montado con el método Walstad
Foto: Captura de youtube. https://www.youtube.com/watch?v=sWpYpM_7DVo
3 - Factores principales
3.1 - Peces
Es imperativo introducir peces que se ajusten al tanque y evitar los peces que crecen demasiado cuando son adultos. Para una urna de entre 40 y 80 litros se pueden introducir gouramis enanos, pequeños tetras, cíclidos enanos, danios cebra, etc. Para tanques superiores a 200 litros serian validos peces ángel, gouramis de gran tamaño, lochas payaso, etc. La elección de especies herbívoras puede ser delicada, si no se les proporciona suficiente aporte vegetal a su dieta pueden devorar las plantas.
Los consejos sobre la selección de peces que podemos encontrar en los libros suelen ser acertados. En las tiendas especializadas, el personal de ventas suele ser competente y tiene una buena idea de qué especies de peces de la tienda presentarán menos problemas. La otra fuente potencial de información sólida son las sociedades de acuariofilia.
No es aconsejable agregar peces nuevos a un acuario maduro. A menudo, los peces nuevos, por muy sanos que parezcan, pueden introducir enfermedades en el tanque o pueden ser molestados por los primeros habitantes. Es mejor disfrutar de los peces que se tengan. La alternativa es instalar un tanque de cuarentena, al menos dos semanas, para los peces recién comprados.
Los aficionados que compran peces de forma compulsiva y los ponen directamente en sus acuarios ya establecidos muchas veces se ven abocados a lidiar con enfermedades incurables, exceso de población, cría incontrolada, etc. por lo que empieza a entrar en juego la eutanasia. Un chapuzón rápido en agua helada o carbonatada siempre es mejor que la larga agonía que sufren si los arrojamos al inodoro.
Tratar las enfermedades de los peces, especialmente en tanques establecidos, puede ser problemático. Aunque las tiendas de acuarios tienen una gran selección de antibióticos, pueden no ser útiles. Sin un diagnóstico adecuado, el tratamiento con antibióticos para los peces a menudo es inútil y potencialmente desastroso para el ecosistema del tanque. Si el uso de antibióticos está justificado, y eso es indicio claro de problemas, es probable que los peces deban retirarse del tanque y tratarse en una urna "hospital".
3.2 - Luz
Proporcionar una iluminación adecuada para el acuario plantado puede degenerar fácilmente en una confusión de términos técnicos sobre la intensidad de la luz y las longitudes de onda. No debería ser tan difícil. Es más fácil seguir algunas reglas simples que hacen que el mantenimiento de las plantas sea más fácil y menos costoso:
- Usar aproximadamente entre 1 y 2 watios de luz fluorescente por cada 4 litros de agua (usar menos si el tanque está cerca de una ventana o si es un tanque poco profundo).
- Para tanques sin la luz solar que entra por la ventana, se utilizan tapas de vidrio y dos tipos de luz, una blanco frío y otra luz fluorescente diseñada para el crecimiento de las plantas (por ejemplo, Sylvania Gro-Lux)
- Evitar los tanques altos (más de 45 cm de alto) a menos que tengan luz solar directa.
- Comprar tanques que utilicen las longitudes más comunes de luz fluorescente. Son más baratos y a menudo están disponibles en ferreterías.
- Usar un temporizador para mantener las luces encendidas automáticamente de 10 a 13 horas al día
- Aprovechar al máximo la luz solar que entra por la ventana.
- Reemplazar los fluorescentes todos los años. (Un fluorescente típico puede perder el 50 % de su intensidad de luz original en 6 meses).
3.2.a - Luz solar que entra por la ventana
¿Por qué la luz del sol, la fuente de luz definitiva, es tan menospreciada en la literatura sobre acuarios? Según Diana Walstad, la luz que entra por la ventana es perfecta para acuarios plantados.
Los tanques deben ser colocados frente a ventanas con una exposición al sur y se pueden complementar con un fluorescente. La potencia de esa luz de apoyo no llega a ser un tercio de lo que necesitaría si no recibiera luz solar por la ventana. Tampoco es necesario tener dos tipos de luz diferente para obtener un espectro completo, la luz solar tiene el espectro más completo que podamos conseguir.
Otra razón por la que colocar el acuario cerca de la ventana es para que la luz entre por la parte trasera del tanque, donde la luz del sol llega a las plantas más pequeñas. Aunque se mantengan plantas flotantes u hojas de nenúfar como por ejemplo las enormes hojas de una Tiger Lotus (Nymphaea zenkeri), la zona baja del acuario siempre recibirá una buena cantidad de luz solar y las plantas más pequeñas crecerán con normalidad.
3.2.b - Luz fluorescente
La luz fluorescente generalmente es adecuada para el cultivo de plantas en la mayoría de acuarios. El investigador K. Richards (1987) usó un método experimental para determinar las mejores luces fluorescentes para el cultivo de 5 plantas de agua dulce y macroalgas marinas. La hipótesis de partida era que Viva-Lite, un tubo fluorescente de espectro completo, era mejor que otras luces fluorescentes. Sin embargo, el experimento demostró lo contrario. Por ejemplo, Elodea produjo la mayor cantidad de oxígeno (más de 45 ml) cuando se expuso a una combinación de Cool-White (blanco frío) y Viva-Lite. El tubo Cool-White en solitario quedó en segunda posición (más de 35 ml) y superó a Viva-Lite en solitario.
Bombilla fluorescente blanco frío
El hecho de que a las plantas les fuera muy bien con Cool-White, que produce principalmente luz verde y amarilla, fue un resultado inesperado de este estudio. Cabría esperar que las plantas funcionaran mejor con Viva-Lite, debido a que su espectro, que es rico en luz roja y azul, coincide con la absorción de luz de la clorofila vegetal mucho mejor que el blanco frío.
En ese mismo estudio se descubrió que el blanco frío emite un 13% más de luz fotosintética que Viva-Lite. Quizás la intensidad de luz ligeramente más alta del blanco frío explica su mejor rendimiento. Sin embargo, otra hipótesis sugiere que la luz acuática no es como la luz terrestre donde predominan las longitudes de onda azul y roja. El agua absorbe la luz roja, mientras que el carbono orgánico disuelto (COD) absorbe la luz azul. Lo que queda de la fotosíntesis de las plantas es principalmente luz verde y amarilla. Las plantas acuáticas pueden haber adaptado su maquinaria fotosintética para usar la luz verde-amarilla de manera bastante eficiente. Por tanto, la suposición de que las plantas acuáticas crecen mejor con luz de espectro completo puede no ser válida.
3.3 - Selección de plantas
Encontrar plantas que crezcan bien es esencial para tener un tanque natural de bajo mantenimiento. Solo las plantas que crecen sanas pueden purificar el agua, proteger a los peces y controlar las algas. Un método para encontrar plantas que funcionen bien en un acuario es simplemente plantar tantas especies como sea posible y dejar que las plantas lo solucionen.
Usando este método las plantas que no crezcan bien se perderán y las que crezcan bien se harán cargo del acuario. Según la experiencia de la propia Diana Walstad hay ciertas especies que pueden funcionar en la mayoría de los casos. Algunos ejemplos son la planta espada del Amazonas (Echinodorus bleheri), la planta espada ruffed (Echinodorus major), Hornwort (Ceratophyllum demersum), Limnophila y el helecho indio (Ceratopteris thalicrroides) para un crecimiento rápido. Cryptocoryne wendtii, C. balansaea y Helecho de Java (Microsorium pteropus) tardan más en establecerse, pero una vez establecidos, crecen bien.
En general, se deben eviten las costosas plantas de "exhibición". Generalmente las plantas caras, lo son porque son difíciles de cultivar. Las plantas más baratas son mejores productoras. Aunque las plantas baratas pueden parecer poco atractivas en la tienda, en las condiciones adecuadas convertirán rápidamente un tanque estéril en un jardín hermoso, pero sobre todo saludable. Es mejor que el aficionado principiante seleccione tantas especies como sea posible y encuentre las que funcionen mejor en su acuario. Aquí es donde deben concentrar su tiempo, dinero y energía.
Las Echinodorus suelen funcionar bien en estos acuarios
Foto: Tropica
4 - Directrices para el mantenimiento del acuario
En este apartado vamos a ver una serie de pautas que usa Diana Walstad a la hora de montar sus acuarios.
- Urna: Siempre es conveniente evitar los tanques altos y estrechos porque son difíciles de iluminar. Las plantas de la zona inferior no tendrán suficiente luz a menos que dispongan de luz solar a través de la ventana.
- Soportes para la urna: Se puede colocar una pieza de amortiguación de espuma, corcho o un tablero de fibra prensada entre el soporte y el fondo del tanque, especialmente para acuarios grandes y pesados. La pieza, aísla el fondo del tanque del aire frío y evita tensiones puntuales que pueden hacer que el tanque tenga fugas o se rompa más adelante.
- Iluminación adecuada: La mejor combinación es una fuente de luz solar que entre a través de la ventana y luz fluorescente mixta.
- Sustrato: Para el correcto desarrollo de las plantas, el fondo del tanque debe cubrirse con algo que no sea grava o arena limpia. Lo mejor es una capa de 1 o 2 cm de tierra de jardín o tierra para macetas, cubierta con 3 o 4 cm de grava.
- Grava: La grava que se use para cubrir el suelo debe ser de granulometría pequeña, entre 2 y 3 mm, tener una textura opaca y debe estar hecha de un material inerte. Las gravas naturales que tienen un color apagado y una textura áspera y porosa son las más adecuadas. Las gravas artificiales carecen de las grietas y hendiduras de la grava natural que fomentan la colonización bacteriana. No deben usarse gravas de tamaño grande, que no sólo no fomentan el enraizamiento de las plantas sino que pueden poner en peligro la vida de los peces. La comida no consumida atrapada entre esa grava puede pudrirse y contaminar todo el tanque.
- Plantas: Se debe iniciar el acuario con una gran masa vegetal, de varias especies, para que las plantas puedan establecerse antes que las algas. Fomentar el crecimiento de plantas emergentes es interesante debido a que crecen mucho más rápido que las plantas sumergidas y mejoran los beneficios que brindan las plantas.
- Alimentación de los peces: Los peces deben estar bien alimentados pero sin llegar a la sobrealimentación, que se hace evidente por el agua turbia y maloliente o la comida que se pudre en el fondo sin ser ingerida.
- Comida para peces: Es interesante comprar alimentos secos en grandes cantidades, almacenarlos la mayor parte en el congelador y conservar algunos en una lata pequeña para la alimentación diaria. De esta forma, la comida es más barata, pero no pierde su potencial vitamínico. También se les puede suministrar "golosinas" especiales una vez a la semana. Las golosinas pueden ser hígado de pollo crudo, yema de huevo hervida y camarones en salmuera congelados. Todas las golosinas se almacenan en el congelador y se cortan antes de ser suministradas.
- Medicamentos y químicos: Mejor evitar los medicamentos, los químicos y los tintes que a menudo dañan el ecosistema del tanque sin curar el problema original. Si acaso un poco de sal común, media cucharadita por cada 4 litros de agua, puede ayudar a prevenir enfermedades.
- Carga moderada de peces: Los tanques con una carga moderada de peces son más saludables, más fáciles de cuidar y menos vulnerables a problemas imprevistos.
- Captura de peces: Reservar un área pequeña despejada de plantas en un extremo del tanque para este cometido ahorrará muchos problemas en el futuro.
- Cambios de agua: Los cambios de agua frecuentes deberían ser innecesarios en tanques bien establecidos. Un cambio del 25 al 50% del agua cada 6 meses sería suficiente, a menos que haya un problema.
- Limpieza de la grava: La limpieza de la grava es perjudicial en los acuarios plantados, ya que evita la regeneración nutritiva del sustrato. En tanques con plantas de raíces saludables y una capa inferior de tierra de macetas, la limpieza de la grava no debería ser necesaria.
- Filtros y movimiento del agua: Los filtros de movimiento moderado del agua aportan nutrientes a las plantas, oxigenan el agua para los peces y bacterias y distribuyen el calor. Un pequeño filtro con esponja o una bomba que genere movimiento es suficiente. La filtración biológica no es necesaria.
- Filtración de carbón vegetal: El uso rutinario puede ser perjudicial, ya que elimina el carbono orgánico disuelto (COD), que no solo ayuda a contrarrestar la toxicidad de los metales pesados para los peces, sino que proporciona CO2 y nutrientes a las plantas. Sin embargo, en determinadas circunstancias, como la lucha contra un alga persistente, la filtración de carbón vegetal es útil.
- Piedras difusoras de aire: Las piedras difusoras de aire solo deben usarse si los peces muestran signos claros de angustia, jadeando en la superficie, especialmente si es por la mañana.
- Poda y trasplante: Esta práctica elimina el exceso de crecimiento de las plantas y fomenta la expansión de las mismas, además contribuye a un crecimiento sano y a la absorción continua de nutrientes del agua.
- pH: Si el acuario está equilibrado, el pH debe ser estable. El agua del grifo utilizada para llenar los tanques debe tener un PH neutro o ligeramente ácido. Pero parte del agua de red puede tener un pH artificialmente alto, incluso si el agua es blanda. En esta situación, es posible que las plantas no obtengan suficiente CO2 libre para crecer bien, por lo que puede ser necesario reducir el pH. Para ese cometido la propia Diana Walstad usa pequeñas cantidades de vinagre, que no deja de ser una solución diluida e inofensiva de ácido acético y que se acabará descomponiendo en CO2. También se puede usar turba par abajar el pH pero con el inconveniente de que teñirá el agua de taninos.
- Fertilización de plantas: El abonado artificial de plantas con CO2, oligoelementos y macronutrientes es innecesaria si el tanque contiene un sustrato fértil, los peces están bien alimentados y el tanque no se limpia constantemente.
- Dureza del agua: Lo ideal es que el agua no sea demasiado blanda. El agua blanda no contiene los nutrientes típicos de agua dura como calcio, magnesio, potasio, azufre o cloro. Además, a menudo tiene una alcalinidad baja que puede significar cambios rápidos en el pH. El agua demasiado blanda no puede dar soporte a un buen crecimiento general de las plantas.
- Cloro y cloraminas: Si se usa agua de red, es importante saber si contiene cloro o cloraminas antes de instalar un acuario; cualquiera de los dos puede matar a los peces rápidamente. El cloro se puede eliminar desgasificando, dejando reposar el agua durante la noche en un recipiente separado antes de agregarlo al tanque. Las cloraminas deben eliminarse mediante el uso de acondicionadores de agua específicos.
- Caracoles: Aunque los caracoles son despreciados frecuentemente por algunos aficionados a los acuarios, en realidad son bastante útiles. Primero, los caracoles limpian las hojas de las plantas de desechos, algas y bacterias. En segundo lugar, aceleran enormemente el proceso de descomposición, por lo que los nutrientes se reciclan mucho más rápidamente. Algunos caracoles cavan en la grava, proporcionando así una circulación de agua beneficiosa y aireación en el sustrato.
- Temperatura: Hay que esforzarse por intentar mantener una temperatura estable. La temperatura del agua normalmente varia unos cuantos grados entre el invierno y el verano, pero esto se puede mitigar añadiendo un calentador en los meses más fríos y retirando las tapas en los meses de verano para fomentar la circulación de aire y aumentar la evaporación, para de esa manera bajar la temperatura. En los días más calurosos puede ser necesario el uso de ventiladores.
A continuación podremos ver con detalle el montaje de un acuario plantado con este método, es decir, sin filtro, sin CO2 ni abonos:
Como hice varios resúmenes del libro citado debajo dejo por aquí los enlaces a los otros artículos para que sea más fácil encontrarlos:
- Alelopatía
- Bacterias
- Carbono
- Nutrición y ecología de las plantas
- Sustratos (no comerciales)
- La ventaja aérea
- Control de Algas
Fuentes:
Ecology of planted aquarium. Diana L. Walstad, Echinodorus Publishing 1999
Fichas de plantas:
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-NY...ERY--21677
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-EL...2#pid29422
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-EC...US-BLEHERI
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-CE...SUM--22115
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-CE...#pid281806
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-CR...NE-WENDTII
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-CR...NSAE-GREEN
https://acuariofiliamadrid.org/Thread-MI...PUS--22088
Enlaces externos:
http://www.viva-lite.fi/
https://www.acuarioplantado.com/todas-pl...major.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Limnophila
![](https://i.ibb.co/wdh1f5D/3c66432b5817fa7e44448d703003d11a.jpg"?dateline=1606213127)
