[Mané]

Este es Mi primer proyecto. De siempre he tenido problemas de deformaciones/ brotes que se desintegran, alga asta de ciervo sobre todo y ahora además con bastante green dust.







Me han podido medir los siguientes parámetros en un laboratorio:

(ppm) agua de red / acuario

Cloruros 55.4/56.7
Nitratos 3.4/2.8
Sulfatos 95.6/135
Fosfatos 0/0
Sodio 28/29
Potasio 2/19.4
Magnesio 12/12.4
Calcio 82.2/91.4
CE 649/755 (us/cm)
Ph 8.21/7.99

La relación Ca/Mg sería 6.85:1 / 7.37:1

Mis mediciones del día antes en el acuario con gotas fueron:
Kh 7
Gh 14.5
No3 2
Po4 0
Tds 385

Esa semana añadí en total 21ml de K de seachem (20ppm) y 7 ml de tropica specialized, contando para 50l. 3 +1 ml diarios.

Según https://rotalabutterfly.com/nutrient-calculator.php estaría aportando:

Element ppm/degree
K2O 24.36
K 20.16

Element ppm/degree
N 1.876
NO3 8.26
P 0.14
PO4 0.429
K 1.442
Mg 0.546
S 1.274
B 0.006
Cu 0.008
Fe 0.098
Mn 0.056
Mo 0.003
Zn 0.003

Buscando información, había llegado a hilos como Este hilo y Este otro. 

Hace casi 2 semanas me dio por pensar que mi agua de red traía mucho K y dejé de abonarlo con Seachem. Y según veo debería volver a abonarlo..

Y tengo un poco de lío con K Mg y Ca, la relación Ca/Mg, el green dust, si mis plantas pasan hambre, si por poco Mg no pueden absorber P que tampoco lo hay...


A ver si me podéis guiar un poco en como debería complementar mi agua de red con abonos para que las plantas crezcan bien. En breve se me terminará el abono de Tropica.


Otra cosa que no tengo clara es como actuar en el cambio de agua del 50% semanal. Nunca añado ningún extra adicional, solo los ml diarios. Como debería hacerlo?

Este es el color que tiene el drop checker sin la luz del acuario con la controladora.





La luz la subí al 100% y la ambulia y bacopa siguen creciendo estiradas.

Muchas gracias por todo.

Esta es mi ficha a día de hoy:

Tipo de Acuario: Acuario Plantado.
Dimensiones: 60 x 30 x 36.
Capacidad: 64L brutos, unos 50L netos.
Filtro,material filtrante y mantenimiento: Oase Biomaster Thermo 250, de arriba a abajo: esponja naranja, dos cestas con matrix y canutillos cerámicos mezclados y esponja azul. Mantenimiento del prefilto semanal, cestas interiores cada 6 meses aprox. 
Tipo de sustrato: Tropica Aquarium Soil.
Iluminación: Twinstar 600E al 100%. Especificaciones: RGB-W, 6700K, 2550lm, 35W?
Foto periodo: 8.5h más 2 rampas de 30 min.
Habitantes: Endlers Orange Top Yellow Sword varios, 2 otocinclus, 4 gambas amano y caracoles Planorbis.
Alimentación de los habitantes: escamas de Tetra, les doy dos veces al día, 1 pastilla de espirulina a la semana, otro día les doy verdura y un día hacen ayuno.
Rutina de cambios de agua y sifonados: cambio del 45-50% semanal con agua de grifo tratada con prime. pH:8 kH:7 gH:12 TDS:345.
Equipamientos extra: Pipas NeoFlow, calentador 150W integrado en el filtro y ventilador PC controlados por Inkbird 308S, controladora pH ECO PH-221, rellenador automático Smart Ato Lite, Chihiros Dosing Pump y una tapa para que no salten los peces.
Flora del acuario: 
Ambulia
Rotala Indica
Rotala Orange Juice
Hygrophila Polysperma
Nesaea Crassicaulis
Staurogyne Repens
Marsilea Hirsuta
Bacopa ?
Cryptocoryne Wendtii Brown
Eleocharis Acicularis mini
Abonado: 1.5ml de tropica specialized nutrition cada día.
CO2 y método de difusión: extintor, manorreductor, solenoide, y atomizador inline.
Parámetros medidos del agua: 
Medidos con gotas Sera/JBL/Salifert:
NH3: 0
NH4: 0
gH: 14.5
kH: 7
Po4: 0
Magnesio: +10
No2: 0
No3: 5
TDS: 400
Fecha del montaje: 24/11/21
Panorámica del acuario:

[Mirdav]

Lo que yo veo es que tienes un agua dura que no es lo mas adecuado para las plantas, pero como leíste en los otros hilos se puede mantener un acuario de aguas duras muy plantado y más si solo mantienes especies de plantas de agua blandas ya que las de aguas duras tendrían ventaja sobre ellas a poder captar co2 de los carbonatos y bicarbonatos. 

Según los datos que nos pones del análisis del laboratorio tu agua de red tendría un gh de 14,2 y la relación Ca/Mg en 4,15:1 a favor del calcio. La del acuario tendría un gh de 15,6 y la relación Ca/mg en 4,47:1 a favor del calcio.

Estos números cuadran mas o menos con el test de gh que hiciese, lo que no cuadra es la relación entre calcio y magnesio. Tu calculaste dicha relación con los valores que te dio el laboratorio pero esos valores están expresados en ppm, es decir en peso, sin embargo la relación entre ellos se expresa en moles o sea en número de moléculas. Para calcularlo correctamente hay que pasar esos ppm, o lo que es lo mismo miligramos/litro) a milimoles/litro, dividiendo el valor entre el peso atómico del elemento (7,144 para el calcio y 4,356 para el magnesio)

Yo la verdad no veo problema en la relación Ca/Mg en tu agua, ni en la de red ni en la del acuario, esta dentro del rango recomendable para la mayoría de acuarios. 

En cuanto al potasio, el agua ya te trae 2 ppm y en el acuario ya tienes casi 20 ppm. Cada vez que cambies el 50% del agua estarás bajándolo a la mitad, pero como tu agua tiene algo de potasio bajara algo menos. Yo seguiría haciendo cambios de agua sin abonar hasta bajarlo a 5 o 7 y después lo mantendría ahí abonando la cantidad justa para que sumada a la que ya trae el agua, aunque con un gh alto no pasa nada por tener el potasio también alto, si me apuras ni con un gh bajo.

Lo que veo desequilibrado el el nitrato y fosfato aunque tratándose de un sustrato nutritivo tampoco creo que sea la causa, seguro que las plantas tienen acceso a ambos nutrientes por las raíces.

Lo que si me ha llamado la atención son los valores de kh y pH. Con un kh de 7 deberías tener un pH mucho mas bajo para tener una cantidad de co2 suficiente para las plantas. Tienes un agua de partida bastante alcalina y podrias bajar el pH hasta 7 dando mas caña al co2. El color dl drop es algo orientativo, lo que manda realmente es el kh y pH. Un saludo

[Kul]

Según tus análisis yo  veo un problema en tu acuario:  en el agua de tienes 3 ppm de N y 0 ppm de P.. ...muy poco. Quizas abonas muy poco, tiene que intentar abonar semanalmente 5-10 ppm NO3, 0,5-2 ppm PO4 y 10-15 ppm K.

Tu sustrato ya tiene mas de una año, o sea que no suelta nada al agua, y el agua es dura por lo que en general hay que abonar mas.

En Inglaterra el agua es muy dura, y la gente usa agua de grifo y abona a lo bruto en plan Estimative Index (EI) y les va bien.

Yo probaría a abonar en plan EI, abonar semanalmente : 
Comprate el "2h APT" complete y sigue sus instrucciones. Puede probar el ATP EI, pero ese va muy muy cargado de nutrientes.
CO2 a tope
Luz medio-alta...pero no al máximo que requieran tus plantas.
Te olvidas de los test.
cambios de agua del 50% cada semana.

En un mes ves si las plantas reaccionan bien, y no han aumentado la algas.  eso si , saca las tijeras porque las plantas empezaran a crecer mas rápido 

El problrma que tienrs, es que si las algas ya llevan tiempo en le Acurio, es mas difícil ver un efecto positivo. Debes remover todo lo posible, usar gluta/excell, meter muchos caracoles que se las coman etc.., etc..

Creo que intentar equilibrar el agua de red, es jugar al quimicefa sin saber todas las reglas del juego.  

La otra opción es usar agua de osmosis y remineralizar, y usar un abonado mas suave como mucha gente por aquí.

[Mané]

Lo que yo veo es que tienes un agua dura que no es lo mas adecuado para las plantas, pero como leíste en los otros hilos se puede mantener un acuario de aguas duras muy plantado y más si solo mantienes especies de plantas de agua blandas ya que las de aguas duras tendrían ventaja sobre ellas a poder captar co2 de los carbonatos y bicarbonatos. 

Según los datos que nos pones del análisis del laboratorio tu agua de red tendría un gh de 14,2 y la relación Ca/Mg en 4,15:1 a favor del calcio. La del acuario tendría un gh de 15,6 y la relación Ca/mg en 4,47:1 a favor del calcio.

Estos números cuadran mas o menos con el test de gh que hiciese, lo que no cuadra es la relación entre calcio y magnesio. Tu calculaste dicha relación con los valores que te dio el laboratorio pero esos valores están expresados en ppm, es decir en peso, sin embargo la relación entre ellos se expresa en moles o sea en número de moléculas. Para calcularlo correctamente hay que pasar esos ppm, o lo que es lo mismo miligramos/litro) a milimoles/litro, dividiendo el valor entre el peso atómico del elemento (7,144 para el calcio y 4,356 para el magnesio)

Yo la verdad no veo problema en la relación Ca/Mg en tu agua, ni en la de red ni en la del acuario, esta dentro del rango recomendable para la mayoría de acuarios. 

En cuanto al potasio, el agua ya te trae 2 ppm y en el acuario ya tienes casi 20 ppm. Cada vez que cambies el 50% del agua estarás bajándolo a la mitad, pero como tu agua tiene algo de potasio bajara algo menos. Yo seguiría haciendo cambios de agua sin abonar hasta bajarlo a 5 o 7 y después lo mantendría ahí abonando la cantidad justa para que sumada a la que ya trae el agua, aunque con un gh alto no pasa nada por tener el potasio también alto, si me apuras ni con un gh bajo.

Lo que veo desequilibrado el el nitrato y fosfato aunque tratándose de un sustrato nutritivo tampoco creo que sea la causa, seguro que las plantas tienen acceso a ambos nutrientes por las raíces.

Lo que si me ha llamado la atención son los valores de kh y pH. Con un kh de 7 deberías tener un pH mucho mas bajo para tener una cantidad de co2 suficiente para las plantas. Tienes un agua de partida bastante alcalina y podrias bajar el pH hasta 7 dando mas caña al co2. El color dl drop es algo orientativo, lo que manda realmente es el kh y pH. Un saludo

Gracias Mirdav por aclararme lo de la relación. Descarto ese tema.

Repasaré el tipo de plantas que tengo que no me había fijado en ese dato...

El valor que me marca la sonda de pH en el acuario es de 6.5, en el agua de red he medido 7.8-8, voy renovando la sonda y calibrando cada 3 meses.

He quitado decoración para descartar al máximo problemas de circulación y al final he quitado hasta la única roca que tenía, también las plantas de rizoma..

Esa semana el potasio lo venía abonando a 20ppm con seachem + los 2 ppm del agua de red + los 7ml del tropica verde. Lo había reducido un poco, las semanas anteriores había llegado a 30ppm. Probé a abonar K en cantidad por eso de las aguas duras.

Entonces veo que el tema se desvía al abonado...

Según tus análisis yo  veo un problema en tu acuario:  en el agua de tienes 3 ppm de N y 0 ppm de P..  ...muy poco. Quizas abonas muy poco, tiene que intentar abonar semanalmente 5-10 ppm NO3, 0,5-2 ppm PO4 y 10-15 ppm K.

Tu sustrato ya tiene mas de una año, o sea que no suelta nada al agua, y el agua es dura por lo que en general hay que abonar mas.

En Inglaterra el agua es muy dura, y la gente usa agua de grifo y abona a lo bruto en plan Estimative Index (EI) y les va bien.

Yo probaría a abonar en plan EI, abonar semanalmente : 
Comprate el "2h APT" complete y sigue sus instrucciones. Puede probar el ATP EI, pero ese va muy muy cargado de nutrientes.
CO2 a tope
Luz medio-alta...pero no al máximo que requieran tus plantas.
Te olvidas de los test.
cambios de agua del 50% cada semana.

En un mes ves si las plantas reaccionan bien, y no han aumentado la algas.  eso si , saca las tijeras porque las plantas empezaran a crecer mas rápido 

El problrma que tienrs, es que si las algas ya llevan tiempo en le Acurio, es mas difícil ver un efecto positivo. Debes remover todo lo posible, usar gluta/excell, meter muchos caracoles que se las coman etc.., etc..

Creo que intentar equilibrar el agua de red, es jugar al quimicefa sin saber todas las reglas del juego.  

La otra opción es usar agua de osmosis y remineralizar, y usar un abonado mas suave como mucha gente por aquí.

Entendido Kul, muchas gracias. Siempre me pasa que al principio voy con mucha precaución... Primero con el co2 inyectaba poco, hasta ahora no había probado a poner la pantalla a tope y ver que 2 plantas en cuestión siguen creciendo estiradas... La bajaré un poco 85-90%? Porqué si he notado me ha crecido alguna filamentosa.

Crees que me complico si uso el APT EI a la mitad de su dosi, así me dura el doble?

Gracias por puntualizar lo de poder abonar al alza en aguas duras.

Como puedo a partir de los numeros de la composición saber el NPK, porqué me salen dos valores de cada...

Ahora estoy abonando 1.5 ml diarios del tropica specialized, si subo a 2.7 ml según EI daily estaría abonando:

Contando que sea el tropica plant nutrition +

Element ppm/degree
N 5.07
NO3 22.3
P 0.38
PO4 1.16
K 3.89
Mg 1.47
S 3.44
B 0.02
Cu 0.02
Fe 0.26
Mn 0.15
Mo 0.01
Zn 0.01


Teniendo en cuenta lo del agua dura y el K, tendría que complementarlo con el seachem potasium?

De momento no puedo instalar equipo de osmosis.

Y de algas preocupantes ahora mismo el green dust.

Gracias por todo.

Saludos!!!

[Kul]

"Crees que me complico si uso el APT EI a la mitad de su dosis, así me dura el doble?"

Me parece muy buena idea  

Abonar con el de Tropica y suplementar con K también es buena idea.


En palabras de Tom Bar, debes abonar semanales:

NO3 range 5-30ppm
K+ range 10-30ppm
PO4 range 1.0-3.0 ppm
Fe 0.2-0.5ppm 

abona según tu criterio y experiencia dentro de estos rangos. Dado tu agua y tipo de acuario, yo me quedaba en unos valores intermedios/altos.
Suerte, yo creo que controlas más el que crees  

[Mané]

Hola, refloto este hilo porqué sigo con el mismo problema de fondo. Las deformaciones en los brotes nuevos. Y también tengo green dust pero este sería el segundo problema.

En este año he ido abonado con el Apt EI y si he visto que desde entonces las plantas crecen mucho mejor. A día de hoy estoy así:

Para 50L:
APT EI 0.8ml al día
Seachem Potassium 1.4ml al día
Luz 80%. 7h más 2 rampas de 30min
NO3 - PO4 - K (10.3+3.4) - (3.36) - (11.2+2+9.5) [EI + agua de red + K]

Hace dos meses renové el sustrato. Algún cambio por ejemplo la lobelia y la lyscimachia antes tenían algún alga punto verde en las hojas viejas y ahora las veo mucho mejor, luego os dejo alguna foto.

Pero ha sido volver a intentar poner un par de plantas rojas y volver a salirme las deformaciones... He vuelto a poner ludwigia super red y una rotala roja. Aunque la rotala bonsai que metí en enero ha sido la que mas ha sufrido.

Las deformaciones no siempre afectan a todos las plantas de la misma variedad. La planta no puede seguir creciendo por ese brote pero desarrolla nuevos. Mayoritariamente los brotes afectados son los que están más expuestos a la luz.

Mis hipótesis son 3: Falta de CO2?, volver a pensar en un desequilibrio con el agua de red + abonos (Ca-Mg-K) o que sea factor humano (algo que hago mal por ejemplo en el mantenimiento cambiar el agua con la luz encendida al 40% y se queman los brotes?

Alguna vez he pensado si poner la controladora solo con el fotoperiodo.

Os dejo lo últimos valores medidos:
TDS - 370
NO3 - 10
kH - 5.5
PO4 - 0

Y aquí os dejo algunas fotos.

Acuario antes de meter plantas rojas:




rotala rot. con luz del exterior:




vista lateral acuario:




fotos de algunas plantas:








brotes afectados y evolución algunos días después:





















panorámica actual:

[Mané]

Ayer calibré la sonda de pH y ajusté el Co2 en fotoperiodo +1. Con la idea de que antes de arrancar se me haya desgasificado el acuario y bajar 1 grado el pH.

Sobre la relación Ca-Mg, en su día el compañero Mirdav muy amablemente me ayudó en el cálculo que hice y le doy las gracias y estoy seguro que la forma correcta de calcularla es con el peso atómico pero, y si en la acuariofilia la famosa relación se calcula sin el peso atómico???

Si miramos la composición de algunos reminalizadores:

Seachem equilibrium:
Soluble Potash (K2O) 23.0%
Calcium (Ca) 8.06%
Magnesium (Mg) 2.41%
Iron (Fe) 0.11%
Manganese (Mn) 0.06%

8.06/2.41=3.3
(8.06/7.144)/(2.41/4.356)=2.05


Jbl Aquadur:
Soluble Potash (K2O) 13%
Calcium (Ca) 45%
Magnesium (Mg) 10%

45/10=4.5
(45/7.144)/(10/4.356)=2.74


APT Sky:
Ca (Calcium): 21.5%
Mg (Magnesium): 5.4%
B (Boron): 7mg/L
Cu (Copper): 1mg/L
Fe (Iron): 0.06%
Mn (Manganese): 17mg/L
Mo (Molybdenum): 0.01mg/L
Zn (Zinc): 9mg/L
Seaweed extract <1%

21.5/5.4=4
(21.5/7.144)/(5.4/4.356)=2.43

Que os parece la idea?

Porque en esta foto que subi, que está tomada con luz del exterior, os da la sensación que pase algo con el Mg?





Saludos.

[Martin]

Me quedo por aquí a ver que te dicen. No conocía el Apt sky y me parece que voy a empezar a usarlo porque actualmente subo Gh con Equilibrium y abono con Apt3 complete y me temo que quizás estoy añadiendo demasiado potasio entre los 2. Si el Apt sky no añade potasio igual me conviene más utilizarlo en conjunto con el Apt3 complete que ya lleva potasio.

[Mirdav]

No se si lo harán o no, pero si lo hacen desde luego no es correcto. La relación entre dos elementos (cationes en este caso) no se expresa ni en peso ni en porcentajes sino en número de moléculas, es decir en moles. Si calculas dicha relación de otra forma lo único que consigues es falsear el resultado. Imagino que los fabricantes lo ponen en porcentajes porque es más fácil de comprender para la mayoría de posibles clientes pero como dije antes, si calculas la relación Ca:Mg a partir de los porcentajes estarás falseando el resultado,ya que primero deberías conocer la concentración de cada uno de los elementos ya sea en mg/l o en ppm y dividirlo entre su peso atómico para pasarlo a mmol/l.

Por cierto, revisando este hilo me he dado cuenta que cometí un error grave en mi anterior respuesta. El peso atómico del calcio y magnesio no es 7.144 y 4.356 respectivamente. Esos valores son la cantidad de mg/l necesarios para subir un grado de GH. El peso atómico del calcio es 40,1 y el del magnesio es 24,3.

Podras darte cuenta que el calcio es casi el doble de "pesado" que el magnesio y por tanto no se pueden comparar solo por ese parametro. Si tuvieras una concentración de 5 mg/l por ejemplo de ambos elementos según tu planteamiento la relación debería ser 1:1 pero en realidad hay casi el doble de magnesio que de calcio.


Como me equivoqué a darte los datos para hacer los cálculos te  he vuelto a hacer los de los abonos comerciales aunque no varían mucho: 

Seachem: 

(8.06/40,1)/(2.41/24,2)=2.03

Aquadur:

(45/40,1)/(10/24,3)=2.73

Apt Sky:
(21.5/40,1)/(5.4/24,3)=2.41

De todas formas la relación 3:1 es una media. En la naturaleza es relación va desde 1:1 a 6:1 y solemos usar 3.:1 por ser adecuada para la mayoría de acuarios, pero tampoco es algo que haya que seguir a rajatabla, un saludo