[Macreando]

Os traigo un nuevo artículo traducido del blog de The 2Hr Aquarist, en este caso sobre el cultivo de plantas rojas, que espero os resulte interesante y didáctico. Podeis ver el original aqui.

COMO CULTIVAR PLANTAS DE ACUARIO ROJAS




“Plantas rojas” es un término genérico usado para plantas que a diferencia de la mayoría, no son verdes. Si miramos atentamente la foto superior, veremos que cada especie tiene diferentes tonos. Muchos aficionados caen en el error de pensar que más fertilización es mejor y esto no es necesariamente así. Nosotros por ejemplo abonamos menos de un 0,1ppm de hierro al día en nuestros acuarios (todas las plantas de la foto superior y la mayoría de las de las fotos inferiores).

Cómo conseguir rojos más fuertes y colores más ricos?

Esta es probablemente una de las preguntas más frecuentes hecha por los acuariófilos. En primer lugar, es una pregunta difícil de contestar, porque diferentes plantas rojas responden a variables un poco diferentes, de modo que una respuesta general raramente es la más adecuada.



La salud de las plantas como base fundamental

Las plantas requieren  un conjunto completo de nutrientes para estar saludables y tener su mejor aspecto; mucha gente cree en el mito de que añadiendo más hierro, esto automáticamente hace que las plantas rojas sean más rojas, pero esto no es así. Mientras que el hierro es necesario para la salud general de las plantas y las plantas saludables desarrollan una mejor pigmentación, añadir hierro en cantidades superiores a las requeridas no da como resultado una mayor pigmentación. Por otro lado, otros elementos, incluyendo fosfatos y magnesio, son muchas veces añadidos por debajo de lo requerido, ya que muchos fertilizantes comerciales tienen escasas cantidades de estos.

La base para cultivar bien plantas rojas es que deben estar saludables. Muchos acuaristas obvian este principio: las plantas insalubres raramente tienen buen aspecto. Esto conlleva la comprensión de un régimen regular de abonado, un buen control del CO2, manejo del sustrato y cultivo de plantas. La gente tiende a pasar por alto esta parte y asumir que su acuario esta “bien”. Sin embargo nos hemos dado cuenta que en esta área la mayoría de los aficionados a los acuarios plantados tienen aún mucho margen de mejora.

Los acuaristas tienden a descuidar el cultivo y régimen de mantenimiento de sus plantas, centrándose demasiado en la dosificación de nutrientes o sus valores de PAR. El primer conjunto de habilidades tiene tanto impacto en los resultados del crecimiento de las plantas como el segundo. El cultivo en este caso incluye, la poda, técnicas de replantado, el control del hacinamiento o cuando una planta prefiere más o menos corriente, controlar la compactación del sustrato o si se están agotando sus nutrientes, así como cambios en el método de abonado si es necesario.

Una vez que la salud de las plantas está bajo supervisión, podemos examinar los pocos factores específicos que tienen un impacto en la pigmentación de las plantas rojas. Diferentes plantas responden de manera ligeramente diferente al impacto de distintos factores.


La Rotala macrandra variegada tiene rojos tirando a magenta cuando goza de buena salud.

Factor 1: luz más potente (valores de PAR más altos)

Esto sirve para todas las plantas, cuanta más luz tengamos en el acuario, mayor pigmentación obtendremos. La parte negativa de aumentar la cantidad de luz es una mayor probabilidad de tener algas en el acuario. Teniendo plantas saludables y un acuario limpio permite usar una iluminación mayor sin enfrentarse a problemas de algas; por eso es importante un mantenimiento y unas bases de cultivo adecuadas. Alrededor de 100umols de PAR en el sustrato se hallaría en la categoría de iluminación fuerte, donde uno esperaría encontrar muy buena densidad y coloración para la mayoría de plantas de color. Generalmente la mayoría de estas plantas se pueden tener en acuarios con un valor PAR mucho más bajo (50umols+), pero la coloración y densidad solo serán más impresionantes en la parte alta del tanque, donde la luz es más fuerte.


Althernanthera reineckii mini (izq) creciendo en un acuario donde el PAR en el sustrato está alrededor de 100+. De todas formas si lo que quiere es proserpinaca palustris (dcha) con una buena coloración, necesitará mucha más luz; incluso en acuarios de mucha iluminación, normalmente solo se vuelve más roja cerca de la parte alta del acuario/luces, donde el PAR es mayor de 300.


Muchas cryptocoryne, como la cryptocoryne “flamingo” (izq) del acuario superior, tienen buena coloración y son fáciles de cultivar. Especies de echinodorus como la e. Rubin también muestran fácilmente buenos colores mientras tengan buena salud e iluminación fuerte.

Factor 2: Espectro rojo/azul más potente

Tener un espectro de luz roja/azul fuerte en el sistema de iluminación tiene un doble efecto. El primero es un efecto visual, si tiene luz roja fuerte, destacará mucho las plantas rojas. Muchas iluminaciones LED comerciales carecen del espectro rojo, lo que tiende a palidecer los tonos rojos de la plantas. El segundo efecto es que una luz roja/azul fuerte estimula la pigmentación en muchas plantas, esto significa que muchas plantas rojas crecerán más rojas y se verán más rojas bajo una luz con un espectro de rojos fuerte. Por eso muchos sets de T5 con tubos especializados de cultivo rosa, son mejores para cultivar plantas que luces LED comerciales blancas, que carecen del rojo en su espectro. Los LEDs RGB tienen una mucho mejor cobertura de espectro y  reproducción del color en comparación con las unidades de LEDs solo blancos. Por esta razón los Kessil y muchos otros LEDs comerciales no cultivan las plantas rojas de manera adecuada.



Si usa demasiada iluminación roja, esta se vuelve monótona y el acuario presentará un aspecto muy artificial. Nosotros preferimos un espectro más equilibrado. En el ámbito de T5 usamos tubos rojos con una mezcla de tubos naranjas y azules. Una buena representación del color en un acuario se da cuando se pueden ver todos los matices diferentes de las distintas plantas de color, no solo un rojo uniforme. Así es como se diferencia entre acuarios que solo tienen una saturación de luz roja y otros en los que cada especie individual crece lo suficientemente bien como para mostrar sus tonos de color individuales.




Bucephalandra brownie ghost en un acuario con un espectro fuerte en azules (izq), frente a un tono más neutral de luz (dcha). La plantas iridiscentes se ven especialmente afectadas por la representación del color del sistema de iluminación. No se equivoque, las plantas rojas se verán más rojas si hay mucha luz roja que reflejar, pero hay que buscar un equilibrio entre una apariencia que destaque pero que no parezca artificial.


La Chihiros vivid produce fuertes tonos rojos con un reflejo blanco. Rotala blood red arriba (una especie que no requiere de limitación de nitratos para mostrar rojo) junto a Rotala florida.


Factor 3: Limitación de nitratos

La limitación de nitratos incluye una dosificación menor de nitrógeno en el acuario comparado con otros nutrientes. Esta falta de nitrógeno retrasa la formación de clorofila en ciertas plantas y permite que crezcan más rojas. Esto sirve para algunas especies concretas (Rotala rotundifolia, Ludwigia arcuata, etc) y no tiene un impacto significativo en otras especies (Rotala macrandra y sus variedades, Ludwigia pantanal, Althernanthera reineckii). La limitación de nitrógeno debe hacerse con cuidado ya que las plantas que requieren altos niveles de nutrientes pueden atrofiarse si los niveles bajan demasiado (por ejemplo Ludwigia pantanal).


Ludwigia sp. Red tiene el mismo rojo en ambientes de poco o mucho NO3, simplemente crece mucho más reducida cuando el acceso a nutrientes es menor. Estos dos tallos proceden de la misma poda pero bajo diferentes niveles de nutrientes.

Para proceder a una limitación de nitratos de manera efectiva en un acuario, hay que planificarlo bien de antemano. Cuando disminuimos la cantidad de nitratos en la columna de agua, cobra sentido utilizar un sustrato nutritivo para compensar. La limitación de nitratos parece producir más efecto por la dosificación de NO3 en la columna de agua que en el sustrato. Para especies que requieren bajo contenido en nitrógeno para estar rojas, normalmente buscaremos 5ppm o menos de NO3 residual en la columna de agua del acuario. Los sustratos ricos en amoniaco son la contrapartida perfecta para esta estrategia, ya que proporcionan una reserva de nutrientes que las plantas pueden aprovechar, aunque sea de manera más lenta que con fertilizantes en la columna de agua. El aporte de N por el sistema radicular parece permitir a estas plantas obtener el efecto de una limitación de N en su coloración, al tiempo que evitan el enanismo. La mayoría de las plantas se adaptan bien a una escasa fertilización en la columna de agua mientras tengan nutrientes en el sustrato. Todas las especies que hemos visto pueden cultivarse usando un sustrato rico y una columna de agua pobre en nutrientes. En cualquier caso una columna de agua rica produce plantas más robustas en muchas especies.

Una buena selección/combinación de plantas es importante también. Si planea cultivar Rotala H’ra muy roja (o otras variantes de r. rotundifolia), que requieren una limitación de nitrógeno muy pronunciada, con niveles de NO3 en la columna de agua cercanos a 0 durante periodos prolongados (semanas), entonces no debería intentar cultivar plantas que crecen de manera óptima con niveles altos de nutrientes en el mismo acuario.

La mayoría de las plantas que responden bien a la limitación de nitratos (los ejemplos se enumeran a continuación), también responden bien a un espectro fuerte de rojos/azules y una iluminación más fuerte. Esto quiere decir que puede utilizar un término medio, donde los nitratos son bajos pero no se les permite tocar fondo (digamos 5ppm), combinado con una iluminación más fuerte, con más tonos rojos/azules, para conseguir un color razonablemente bueno de las plantas que requieren limitación de nitratos para crecer rojas.


Rotala H’ra bajo una limitación suave de nitratos a la izquierda (5ppm de NO3 en la columna de agua), pero bajo luz intensa, frente a Hr’a bajo fuerte limitación de nitratos (0 ppm de NO3 en la columna de agua, plantas fertilizadas principalmente en sus raíces a través del sustrato nutritivo). No hay forma de conseguir variantes de Rotala rotundifolia con este rojo uniforme sin dejar que el NO3 toque fondo durante un período prolongado.

Una comparación frente a frente de Rotala H’ra cultivada bajo dos regímenes nutritivos diferentes, pero con similares valores de PAR.


Una comparación frente a frente de Ludwigia arcuata cultivada bajo dos regímenes nutritivos diferentes, y un valor de PAR similar.



Una variedad de Rotala rotundifolia que no necesita bajos nitratos para crecer muy roja es Rotala blood red (rotala rojo sangre). Es una de las mejores variedades para cultivar, ya que crece con un rojo más intenso que Rotala h’ra o Rotala colorata. Una pena que no sea una especie que se pueda encontrar disponible fácilmente de momento.

Existe cierto rumor (como de costumbre) en los círculos acuaristas, de que Tom Barr refuta los efectos de la limitación de nitratos en la pigmentación de las plantas. En realidad lo cierto es lo contrario – él publicó ejemplos en los primeros años que demostraron que la limitación de nitratos funciona para ciertas especies. De cualquier modo, él normalmente no recomienda este enfoque por el riesgo de que se detenga el crecimiento debido a la escasez de nitrógeno.

En sus propias palabras:


“Tom Barr: De hecho, si ahondas en algunas referencias antiguas, verás que yo justifico los bajos valores de nitrógeno como la causa de plantas más rojas ya que los pigmentos verdes clorofila a y clorofila b son ricos en nitrógeno en sus anillos pirrólicos, mientras que los pigmentos rojos no contienen nitrógeno y son más ricos en carbonatos reducidos, producto del CO2. Si disminuyes mucho el N, entonces las plantas no pueden fabricar encimas esenciales de todas formas. Como muchos aún no poseen una base sólida para el cultivo de plantas, aconsejar niveles bajos de N puede ser peligroso. Mejor escoger plantas que son rojas bajo un mayor rango. Además las fotos en internet inducen a engaño, la luz puede producir una gran diferencia en el color reflejado. Desconfíe de las fotos de acuarios oscuros. Esos acuarios tan oscuros con iluminación supuestamente fuerte???? Hummmmm…”

Otro recordatorio del punto básico de que todas las plantas necesitan tener buena salud para mostrar una fuerte pigmentación. Esto se traduce en un buen control del CO2 y una buena rutina de abonado.

Hay unas pocas plantas rojas que adquieren el color rojo fácilmente mientras sus necesidades de fertilización se cumplan y los valores de PAR no sean muy bajos (50umols+); esto incluye la Nymphaea zenkeri ‘red’ (Lotus tiger red, abajo izq.), Ludwigia sp. Red (abajo dcha.), Echinodorus ‘rubin’ y variedades. Las cryptocorynes de colores variados normalmente también son plantas fáciles de cultivar: C. undulata red (marrón rojiza), C. flamingo (rosa solo la in-vitro es difícil), C. ‘Hobbit’ (marrón), y otras. Estas son las plantas rojas más fáciles para principiantes que están comenzando. Muchas otras plantas tienen el envés de las hojas rojo (incluso si la parte superior es verdosa): Althernanthera reineckii, Ludwigia repens/palustris.



Hay un par de plantas que son más complicadas en términos de requerimientos, pero siempre muestran buena coloración si las puede cultivar. Por orden de aparición inferior: Ludwigia glandulosa (púrpura, no muy difícil), Rotala ramosior ‘Florida’ (púrpura, un poco más difícil) y la serie de  Rotala mini-butterfly (más sensible).


Muchas otras plantas rojas requieren al menos una iluminación fuerte y un espectro decente de azules/rojos para una coloración más fuerte. Son plantas que empiezan con tonos rojizos, pero que crecen mucho más rojas dependiendo de la cantidad de rojos/azules del espectro y que requieren niveles de luz más altos de lo habitual en acuarios para adquirir una coloración óptima. Ejemplos: Rotala macrandra y sus múltiples variedades, Ludwigia senegalensis, Althernanthera reineckii, Diplidis diandra, Persicalaria ‘Sao Paulo’ (púrpura).







Luego tenemos el grupo de plantas que muestra coloración más roja dependiendo de la limitación de nitrógeno o bajos niveles de nitratos (que retrasan la formación de clorofila). Las plantas de esta categoría crecen significativamente más rojas al ser privadas de nitrógeno. Ejemplos: Rotala rotundifolia roja y sus muchas variedades (Colorata, H’ra, Yao yai, etc), Ludwigia arcuata, Ludwigia brevipes, Hygrophila araguaia, Hygrophila pinnatifida, Limnophila aromatica/hippuroides (parte superior). Muchas otras plantas que son rojas parcialmente tendrán mayore porciones rojas bajo limitación de nitratos también: Eriocaulon quinquangulare, Trithuria lanterna. En cualquier caso, la mayoría de estas plantas también mostrarán un mejor colorido bajo unos valores de PAR altos y un buen espectro de azules y rojos.  Así que unos valores no demasiado bajos de NO3 en la columna de agua, junto a una buena iluminación forman un buen punto medio fácil de alcanzar en la mayoría de acuarios.

Algunas especies como las variedades de Rotala rotundifolia y Ludwigia arcuata solo se vuelven muy rojas bajo limitación de nitratos y no alcanzarán unos niveles altos de rojos por mucha cantidad de luz que tengan sin esa limitación de NO3. Si planeas cultivar estas especies hasta un alto grado de rojo, planear un acuario donde la dosificación en general sea escasa funciona mejor. Esto también incluye evitar usar especies que requieran altos niveles de nutrientes en la columna de agua en el mismo acuario (puede que no crezcan de manera ideal).


Ludwigia arcuata y Ludwigia pantanal (izq) no son compañeras de acuario ideales, L. arcuata se vuelve mucho más roja con niveles bajos de NO3, mientras que L. pantanal se estropea fácilmente si los niveles son demasiado escasos. Hygrophila pinnatifida (dcha) se vuelve significativamente más roja con limitación de nitratos, de lo contrario será una planta verde incluso bajo una fuerte iluminación.


Planificando con anticipación: eligiendo plantas para un estilo concreto de acuario

EL ACUARIO DE ABONADO ESCASO

En este tipo de acuarios, las plantas son alimentadas principalmente por las raíces, esto es típico de los acuarios estilo ADA, en los que el agua es muy pobre en nutrientes (especialmente nitrógeno) pero el sustrato es rico. La limitación de nitratos sucede de forma natural a lo largo del tiempo si uno sigue el enfoque de dosificación típico de ADA, que es muy pobre en NO3 en la columna de agua.

Este enfoque es mejor para acuarios con mucho hardscape y pocas plantas, con amplios espacios o paisaje sin plantar, donde generalmente hay poca extracción de nutrientes (donde la mayoría de las plantas son de crecimiento lento como el helecho de Java, Anubias o Bucephalandras). Este enfoque mantiene la columna de agua pobre en nutrientes, lo que lleva a una menor incidencia de algas green dust (algas polvo verde) en el hard y cristales, reduce los requerimientos de fertilizantes (ahorra costo y tiempo) y es adecuado para combinaciones de plantas que adquieren buen color en condiciones de escasez. Rotala rotundifolia (y sus muchas variedades) y Ludwigia arcuata (abajo) son un elemento básico en muchos diseños de estilo ADA y crecen con buena forma y color bajo este enfoque. Las mismas plantas crecen como la maleza en acuarios con un estilo IE (índices estimativos) de muchos nutrientes, aunque son más naranja/verde que rojas. (Y a menudo dejan extrañados a los aficionados: “Si estoy abonando mucho, porqué mis plantas no son rojas?!”). Los iwagumis también funcionan bien con este enfoque. Muchas plantas también crecen de manera más reducida con fertilización escasa; los myriophyllums que crecen mucho con IE se mantienen en tamaños más razonables en acuarios con abonado escaso. Esto es útil para mantener las plantas bajo control y conservar el perfil del diseño paisajista.

La mayor desventaja de este sistema es la dependencia de un sustrato rico para cultivar plantas de altos requerimientos. Incluso las tapizantes no crecen bien sin un buen sustrato en estas condiciones. Si uno depende de la riqueza del sustrato para proporcionar nutrientes, hay que prestar atención especial a monitorear la calidad del sustrato. (Y pocos aficionados tienen experiencia en este aspecto, ya que es algo que no se suele tratar). Lo que pasa es que estos acuarios estilo ADA con sustrato nutritivo suelen empezar con un crecimiento elevado, pero se agotan en un año. Por ese entonces muchos acuascapers simplemente resetean con la adición de nuevo sustrato. Esto no significa que este sistema no sea viable a largo plazo, los sustratos necesitan ser enriquecidos con el tiempo, las capas compactadas deben aflojarse y el exceso de materia orgánica se debe sifonar. Muchos paisajistas fallan en el manejo de la “salud” del sustrato, pensando que pueden dejarlo sin tocar para siempre, de forma que este asunto casi nunca se trata (al contrario que el abonado de la columna de agua que es un tema muy popular).

Con una columna de agua muy pobre, las plantas de altos requerimientos pueden atrofiarse temporalmente en los replantes, ya que las raíces tardan en desarrollarse. Esto significa que el aficionado debe podar la parte superior siempre que sea posible, y permitir a las porciones bajas de los tallos rebrotar, ya que el replante de puntas requiere tiempo para que la planta desarrolle el sistema radicular. Los estilos de paisajismo basados en el replante frecuente de las puntas pueden no funcionar tan bien con este enfoque.



EL ACUARIO DE TÉRMINO MEDIO

No siempre hay que elegir un sistema extremo. A nosotros nos gusta controla la cantidad de NO3 en nuestros acuarios, pero no hasta un extremo. Mantenemos niveles bajos de NO3, suficientes para obtener una buena coloración (aunque no super-rojos) de plantas que requieren niveles bajos de NO3 para ser rojas, de todas formas, este término medio nos permite mantener cualquier planta del mercado en buena forma. Hemos descubierto que la mayoría de las plantas de tallo coloreadas funcionan bien con este sistema, su velocidad de crecimiento está más controlada lo que nos permite mantener el aspecto del acuario con unas podas menos frecuentes. Puede leer más sobre los niveles exactos de abonado que usamos en la página sobre sistemas de abonado. Mientras que mantenemos unos niveles bajos de NO3 en la columna de agua, lo contrarrestamos usando sustratos ricos con un añadido frecuente de tabletas para las raíces. El crecimiento de las plantas está más controlado, lo que reduce el trabajo de poda en general.

La mayor dificultad de este enfoque es similar al de abonado escaso que vimos antes, requiere un buen manejo del sustrato nutritivo. En cuanto a la columna de agua, lo que es pobre para un acuario, puede serlo demasiado para otro. Esto requiere que el aficionado tenga alguna experiencia en la interpretación del crecimiento de sus plantas, lo que puede ser aprendido fácilmente con el tiempo, aunque es probablemente difícil para principiantes. Mantener un nivel bajo pero constante de macronutrientes también requiere una disciplina estricta en el abonado y monitoreo de la salud de sus plantas.



EL ACUARIO DE MUCHO ABONADO EN LA COLUMNA DE AGUA (el estilo IE)

Este estilo es adecuado para acuarios muy plantados que pueden aprovechar los altos niveles de la columna de agua. Si tiene un paisaje dominado por plantas, el abonado en la columna de agua llega a todas ellas, independientemente de si están plantadas en un buen sitio. En consecuencia, este enfoque no requiere prestar mucha atención a la riqueza del sustrato y permite mantener un acuario plantado sin preocuparse por el sustrato. Muchas plantas crecen más robustas, grandes y rápido con un abonado abundante. Si le gusta podar plantas para su venta esto es una ventaja. Este enfoque proporciona el crecimiento más rápido y permite finalizar un proyecto más rápido si el tiempo disponible es un factor.

Este enfoque es ideal para propagar plantas de manera rápida y a los cultivadores agresivos les funcionará mejor que en acurios de abonado escaso. Las muestras dedicadas (debido al transporte, existencias escasas o intentos de propagación de especies difíciles) también tienen mejores posibilidades de supervivencia, ya que pueden conseguir nutrientes más fácilmente.

Este enfoque es también particularmente adecuado para diseños de paisajismo donde la poda y replante se realicen con frecuencia; la planta puede absorber nutrientes de la columna de agua antes de tener necesariamente un sistema de raíces establecido. El acuario de Joe Harvey (burr740) a continuación, demuestra una buena técnica de abonado en la columna de agua con un sustrato inerte.

La mayor desventaja de este sistema es la necesidad de manejar los parámetros del agua bien (es más complejo de lo que parece), y abonar regularmente. Hemos descubierto que para paisajes no muy plantados, con bajo consumo de nutrientes, tener una columna de agua muy rica produce inestabilidad, mientras que los nutrientes mismos rara vez son el desencadenante de la proliferación de algas. Si desencadenas una proliferación de algas (y la mayoría de los aficionados lo hará en algún momento), esta será más severa en acuarios con una columna de agua fuertemente abonada comparado con acuarios con una columna menos rica. Si está haciendo un simple Iwagumi o un paisaje con mucho hard y pocas plantas, encontramos la inestabilidad de una columna de agua fuertemente abonada un inconveniente significativo.




Acuario de 120 galones de Tom Barr.

Conclusiones:

Elija plantas y un método de abonado basado en los objetivos de su paisaje acuático. Si lo piensa, en el mundo de los peces nadie se plantea que nunca se deben mantener cíclidos de aguas duras junto a killis de aguas blandas. Tan difícil es aceptar que las plantas también necesitan condiciones diferentes? Aunque las reglas no sean tan estrictas hablando de plantas (muchos acuarios pueden cultivar la mayoría de plantas), nuestras plantas vienen de diferentes regiones y hábitats en el mundo. Planear acuarios donde las especies que crecen bien juntas se cultiven en condiciones similares ciertamente influye mucho en el resultado final.

Traducido con permiso de los autores para Acuariofiliamadrid.org
Saludos

[casiub]

Que lujazo tener esto aquí, muy interesante y gran trabajo. Gracias.

[Jero.Madrid]

Muchas gracias Macreando, merecido +1 y te debemos unas cañas.

Muy buen artículo, me lo he leído del tirón. Muy interesante todo lo mencionado, muy completo, muy bien sintetizado y muy buenos ejemplos. Me ha interesado sobre todo la parte de ciertas plantas que no dependen de la limitación de NO3 en absoluto, no era consciente. Pensé que en algún momento iban a comentar (para confirmar o desmentir) aspectos de la longitud de fotoperiodo.

Sobre el cuidado del sustrato... Efectivamente, podríamos debatir durante horas.

[javichuteck]

Qué pasada de documentación. Es impresionante.

Encima, se une a un vídeo que vi ayer, que hablaba del Hierro, y en él, desmentía lo que se dice de que "a más hierro, más rojos". Y se hacía hincapié en: Luz, CO2, N bajo y P alto y presencia correcta de Fe.

Muchas gracias @Macreando!!!! (+1)

[Spretus]

Muchas gracias por el artículo. +1!

[Robertolga]

+ 1  

[Carlos70]

Un gran artículo, como otros de esta web. Lo leí en su momento, pero siempre será mejor tenerlo por aquí.
+1

[Unay]

Lo que más me gusta de este hombre, aparte de la claridad, es que demuestra con imágenes el resultado de lo que escribe

Todo un referente para muchos

Gracias Macreando!

[Pamann]

Vaya currazo.

Muchas gracias por compartirlo. +1

[lechecolacaoygofio]

muchísimas gracias macreando. un lujaso de articulo, confirmando rumores, desmintiendo mitos pero sobre todo dejando muchas patrones clarísimos.

[Natillasamarillas]

Madre mía, pedazo de artículo!!! Otro +1 por aquí
 Muchas gracias

[Obuneo]

Gran documento, +1 por todo el esfuerzo y las ganas que le pones. Muchas gracias por todo!

[Macreando]

No hace falta chicos que agradezcais nada, yo por mi parte solo intento ser un poco mejor que el traductor de Google (a veces hasta lo consigo) y de paso aprendo mucho haciéndolo. Ya estoy mirando cual será el siguiente artículo

[El Nota]

Muy interesante.

Muchas gracias por la traducción, pero sobre todo por localizar el artículo y acercárnoslo.

Un saludo!

[Super_Raditz]

+ 1 por traernos este magnífico artículo traducido. Nunca pensé que esta afición tuviese tanto de lo que aprender, sobretodo de química que era lo que peor llevaba...