4.- Abonado.
4.1.- Macronutrientes y Micronutrientes.
Llegamos a la parte final de nuestra cadena, el abonado. Como ya hemos comentado, sin luz no hay energía, sin Co2 no hay asimilación de nutrientes y sin nutrientes las plantas no viven.
El abonado es una de las cosas más “complejas” dentro del tema de los acuarios plantados, pero una vez se comprende es tremendamente sencillo.
Los nutrientes de nuestros acuarios se dividen en Macronutrientes y Micronutrientes:
El Nitrógeno:
Las plantas utilizan el nitrógeno en dos formas, bien como Amonio (NH4) o como Nitrato (No3). El primero se absorbe más fácilmente en aguas alcalinas y el segundo en aguas más ácidas. En nuestros acuarios, debido al ciclo del nitrógeno la mayor parte se aportará como No3.
El Nitrógeno tiene diversas funciones en la planta como formar parte de los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucléicos, las vitaminas, forma parte de las enzimas y estimula el crecimiento de la planta.
El Fósforo:
El Fósforo tiene una gran función metabólica, facilita el transporte de carbono la planta. Es un nutriente que se distribuye por toda la planta.
El Potasio:
El Potasio es un nutriente de muy sencilla asimilación por las plantas y se comporta principalmente como un osmorregulador en ellas. Además el Potasio interviene directamente en la respiración y sobre todo su presencia permite aumentar la eficiencia del Nitrógeno, ya que ayuda a su distribución por la planta.
El Calcio:
Elemento esencial en nuestras plantas. El calcio está estrechamente ligado con las células de planta, formando parte de las paredes celulares y contribuyendo a la formación del núcleo de las células y las mitocondrias. Además el Calcio estimula el desarrollo de las hojas y las raíces de las plantas.
El magnesio:
El magnesio está estrechamente ligado al metabolismo de la planta y al funcionamiento de ciertas enzimas. El magnesio está relacionado también con el Potasio.
El Azufre:
El Azufre está relacionado con la regulación Redox de los citoplasmas y cloroplastos de las plantas.
El Hierro:
El Hierro es el responsable de diferentes procesos Redox en la planta, además en su ausencia los pigmentos amarillos predominan (Como los carotenos) y por ello aparecen zonas más amarillentas. Como curiosidad decir que el Hierro tiene una movilidad muy baja por la planta, esto está estrechamente ligado al exceso de Fósforo y a la falta de Potasio. También está relacionado con una cantidad elevada de Manganeso y falta de luz. Es por esto que en algunas ocasiones no existe falta de Hierro en el agua de los acuarios, si no que tenemos un error en los equilibrios de otros elementos dentro del acuario.
El Manganeso:
Este elemento es importante para la respiración celular y la producción de O2. También está estrechamente relacionado con la metabolización del Nitrógeno ya que ayuda a asimilar el Amonio.
El Cinc:
Este elemento está ligado a los sistemas enzimáticos y la síntesis de proteínicas. Es un compuesto esencial, aunque en cantidades muy pequeñas.
El cobre:
El Cobre interviene en los procesos de metabolización del Nitrógeno y la creación de las paredes celulares de las plantas.
El Boro:
Interviene en la división y crecimiento celular de la planta, está ampliamente ligado al crecimiento de las células y se encuentra principalmente en las paredes de éstas.
El Molibdeno:
Ligado a la metabolización del Nitrógeno y a los procesos Redox de la planta.
El Cloro:
Es importante en los procesos de osmoregulación de las plantas.
Vistos los nutrientes esenciales para las plantas lo primero que debemos saber es qué lleva el agua de nuestros grifos y por ende la de nuestros acuarios. Como norma se entiende que el agua que introducimos al acuario lleva, siempre variando de la ciudad, ciertos microelementos y cloro, amonio o nitratos. Y vamos a dejar una cosa clara, no os comáis la cabeza y partimos de una premisa sencilla… para acuarios de necesidades medias y bajas con los micros del agua del grifo nos vale, para acuarios con grandes necesidades nos faltan nutrientes.
La primera fase del abonado consiste en el aporte de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. En este punto siempre vamos a leer en todos sitios que hay que añadir NPK en proporción 10-1-13, pero… ¿Qué narices significa eso? ¿Por qué esa proporción? Pues bien, tras rastrear la red en busca del dato hemos llegado a un tal Redfield, que lo que mantiene es que debemos mantener el acuario en proporción 10-1 de N-P para tener un acuario libre de algas. Según el si aumentamos los nitratos por encima de esa proporción aparecen algas verdes y por debajo cianobacteria. Como punto de partida es una buena idea, sin embargo desde ya decimos que la proporción 10-1-13 solo sirve en el arranque del abonado, luego es un error mantenerla. Cada acuario termina consumiendo unos niveles y esa proporción normalmente queda relegada a un mero arranque.
Utilizamos las siglas NPK para hablar de abonos formados por Nitrógeno, Fosfato y Potasio, y cada número corresponde a la cantidad de abono que habrá en el agua del acuario una vez lo hayamos abonado. La cantidad de abono se expresa en PPM (Partes por Millón) o miligramos litro, mg/L. La proporción 10-1-13 indica que debemos abonar estos abonos hasta conseguir 10 miligramos por litro de N, 1mg/L de P y 13 mg/L de Potasio.
Estos nutrientes son los considerados esenciales para el crecimiento de las plantas, pero como hemos visto en el apartado anterior existen más. El abonado NPK en acuariofilia es conocido como el abonado de Macronutrientes.
Posteriormente hablamos del abonado de micronutrientes, y aquí tenemos todos los micronutrientes e incluimos el Calcio, el Magnesio y el Azufre. Este asunto ha sido tomado siempre como la forma de expresarlo siempre, pero nosotros vamos a hacer una pequeña división en el abonado de micros:
- Primero vamos a abonar Calcio y Magnesio. En la mayoría de los casos este abonado no es necesario hacerlo porque ya está presente en nuestros acuarios, pero siempre se ha recomendado sobre todo abonar con Magnesio.
- En segundo lugar aparecen los microelementos y el Azufre. Esta serie de nutrientes se requieren en cantidades muy pequeñas, y ante la dificultad para adquirirlos se recurre a la utilización de decenas de abonos comerciales. Las proporciones no suelen explicarse en la red, y a nuestro modo de ver no tiene sentido realizarla, simplemente seguimos las recomendaciones de los fabricantes y añadimos los mililitros del producto que señalan en sus instrucciones de uso.
- En tercer lugar aparece el Hierro. Debe ser el último abono que proporcionamos en el acuario. Al tener poca movilidad es necesario aportar un correcto abonado de otros elementos antes de usar el hierro. Es un elemento que no se suele medir en el acuario, por tanto el control debemos tenerlo al abonarlo en el acuario. Se debe mantener entre 0,02mg/L y 0,05mg/L, para ello debemos saber cómo se detecta el déficit o el exceso de Hierro en las plantas.
Un dato muy importante a tener en cuenta es que la cantidad de abonado inicial, sobre todo en los macros y el Hierro, va a depender siempre del acuario y el momento en el que se encuentra. Como hemos dicho la primera vez abonaremos NPK en proporción 10-1-13 en el acuario
Posteriormente lo que vamos a tener que hacer es conocer los consumos de nuestro acuario para abonar la cantidad exacta que consumen los nuestras plantas, dotando de nutrientes a las plantas y no dejando lugar a las algas para prosperar.
Recordad, la dualidad Algas – Plantas se presenta como una batalla por la colonización del acuario, las plantas al ser seres superiores si les proporcionamos las condiciones necesarias van a consumir lo que haya en el agua y las algas no van a poder crecer, pero si desequilibramos los nutrientes les damos alas a las algas.
Así que recordad esta regla de prioridad de los abonados:
- NPK.
- Ca y Mg.
- Micronutrientes.
- Hierro.
Es una cadena, si no aditamos los primeros los siguientes en la lista no serán aprovechados de forma correcta. Y recordad también la ley de mínimo de Liebig.
4.2.- ¿Cómo abonar el acuario?
Ahora que conocemos los nutrientes, los abonos y las prioridades del mismo llega el momento clave:
¿Cómo abono mi acuario y que rutina debo seguir de abonado? Bien, en este punto vamos a explicar primero qué iones de cada elemento son los absorbibles por las plantas:
Para llegar a estos Iones debemos utilizar abonos con unas formulaciones concretas. Tal vez para un químico sería muy sencillo de explicar, pero como nosotros no lo somos vamos a explicar qué abonos y con qué formulación debemos utilizar sin entrar en detalles.
- El Nitrógeno lo vamos a añadir al agua por medio del Nitrato Potásico: KNO3.
- El fósforo lo vamos añadir por medio del Fosfato Monopotásico: KH2PO4.
- El Potasio lo añadiremos mediante Sulfáto Potásico: K2SO4.
- El Magnesio mediante Sulfato de Magnesio Heptahidratado: MgSO4+7H2O.
- De esta forma el Azufre (S) se está añadiendo al agua por medio de estos productos.
- El Calcio se añade por medio del Carbonato de Calcio: CaCO3.
- El hierro lo vamos a añadir mediante Sulfato de Hierro Heptahidratado y EDTA (Sal disódica): FeSO4+7H2O.
Para el resto de elementos jamás usaremos productos elaborados por nosotros mismos por la dificultad que conlleva como dijimos. Iremos directamente a los productos comerciales de acuarismo.
Esto parece complejo, pero no lo es tanto. Una vez conocemos todas estas formulaciones vamos a explicar dos formas de abonar el acuario, la primera por medio de químicos elaborados por nosotros mismos y la segunda por medio de productos comerciales.
¿Cómo elaboramos los abonos?
Pues es más sencillo de lo que nos pensamos. Al conocer las fórmulas necesarias para realizar los abonos solo tenemos que comprarlos. Existen muchos sitios donde comprarlos, sin embargo en cada ciudad será en un establecimiento diferente, en Madrid se adquieren en Manuel Riesgo, una empresa situada en la Calle Desengaño, junto a la Gran Vía en la zona de Fuencarral. También se pueden adquirir en su tienda online,
www.manuelriesgo.com
Bueno pues una vez tenemos los abonos debemos comprar agua destilada. La que se puede encontrar en el Mercadona es válida y sobre todo barata. Vamos a necesitar también una báscula de precisión al centigramo. Y también jeringuillas para abonar. Necesitaremos también botes traslucidos u opacos para almacenar las mezclas y ganas de trabajar.
Muchas personas utilizan las calculadoras del maestro Alberto Sosa. A mí particularmente me resultan más sencillas las de Aquatools. Os dejamos el enlace a continuación:
http://www.theaquatools.com/fertilization-calculator
Para preparar las disoluciones tenemos que acudir a las tiendas de los productos que hemos dicho antes y comprar lo que necesitamos para crear los abonos:
- Para N: KNO3.
- Para P: KH2PO4.
- Para K: K2SO4.
- Para Fe: FeSO4+7H2O y EDTA (Sal disódica).
Compramos un par de botellas de 1 Litro de agua destilada y botellas para almacenar las mezclas.
Con la ayuda de las calculadoras vamos a elegir la mejor manera de preparar el abonado. Lo primero es seleccionar el tamaño de nuestro acuario (Volumen Neto) para hacer todos los cálculos. Seleccionamos la opción de “disolved in a solution” para utilizar disoluciones, en “solution volumen” seleccionamos 500 ml y en la casilla de “amount added solution” marcamos 1 ml. Con esto hemos elegido hacer disoluciones de 500 ml y cada ml que echemos de la mezcla nos subirá X mg/L del nutriente deseado.
Por ejemplo, en un acuario de 100L si añadimos 81,5 gramos de KNO3 en la botella nos entrega un resultado de 1ppm de Nitrato por cada mililitro de líquido añadido. De esta forma si quiere subir el Nitrato a 10 en mi acuario tendré que aditar 10 mililitros para llegar a dicho nivel. Este mismo proceso lo tenemos que realizar con todos los abonos que vayamos a crear a excepción del Hierro que lo explicaremos después.
Lo más importante es crear los abonos según los Litros de nuestros acuarios para poder realizar abonados sencillos.
Mi recomendación es la siguiente:
1ml = 1ppm de N.
1ml = 0,2ppm de P.
1ml = 1ppm de K.
1ml = 3ppm de Ca.
1ml = 1ppm de Mg.
Si realizamos estas proporciones para cualquier acuario será muy sencillo realizar los abonados, puesto que son números completamente redondos. Simplemente calculamos antes de hacer las mezclas y luego nos ahorramos muchísimo trabajo.
Un dato a tener en cuenta es que tanto al abonar N, como al abonar P, estamos introduciendo Potasio al agua. Esto es porque la formulación de ambas contiene potasio.
Siempre, por cada ppm de N que subamos subiremos 0,6ppm de K. Y por cada 0,2 ppm de P, subiremos 0,1ppm de K. Es decir que si yo añado 10ppm de N y 1 de P según la proporción vista del 10 – 1 – 13 habremos conseguido 6,5 ppm de K sin haber aditado todavía, de tal forma que para abonar los 13 necesarios solo tenemos que añadir 6,5 ppm más de K. Es una cuestión muy importante a la hora de abonar los acuarios, porque si abonamos K sin tenerlo en cuenta no estaremos echando 13ppm, si no que estaremos echando al agua 19,5ppm de Potasio.
A continuación os dejamos las imágenes de cómo quedan las calculadores. Os recomendamos que juguéis con ellas mientras probáis lo que hemos dicho. Es algo muy sencillo y con trastear durante 15 o 20 minutos lo habréis memorizado para toda vuestra vida.
Nitrato: Poneis los litros de vuestro acuario, una mezcla de 500ml y añadir 1ml. A partir de aquí vais calculando los gramos de KNO3 a añadir a la mezcla para que salga el valor 1 en la zona inferior. Si pusiéramos un acuario de 50 Litros el dato sería de 40,75 gramos, y para 200 Litros 163 gramos.
Fosfato: Utilizaremos 14 gramos para un acuario de 100L. Con esto obtenemos los 0,2 ppm comentados antes. Igual que en el caso anterior, para 50L serían 7 y para 200 Litros 28 gramos. Se trata de ir probando los datos para cuadrarlo a lo que necesita nuestro acuario.
Potasio: En este caso son 102 gramos de K2SO4 para 100 Litros de agua.
Calcio: 38 gramos para acuarios de 100 Litros, siempre que sigamos usando soluciones en 500 mililitros. El Ca se calcula en 3 para guardar la proporción con el Magnesio.
Magnesio: 50,5 gramos para acuarios de 100 Litros, siempre que sigamos usando soluciones en 500 mililitros. Se abona siempre en proporción al Ca. Siempre 3-1 Ca-Mg.
Volvemos a insistir: Los datos podéis elegir los que queráis, botella con 1L, con 500ml, con 250ml, la que queráis, y los mililitros a añadir igual, pero que siempre sean números redondos y ajustáis los gramos que vais a echar, eso os alargará vuestra vida al no tener que rebanaros los sesos todas las semanas para abonar.
Para crear el abono de Hierro la cosa cambia y se complica un poquito más, pero tampoco es demasiado. El hierro se debe preparar de la siguiente manera, utilizando la calculadora del maestro Alberto Sosa, vamos a elegir los mililitros de agua destilada que queremos que tenga la solución y la propia calculadora nos dirá cuánto tenemos que echar de cada producto. Mi recomendación es que uséis una solución de 250ml, que es una cantidad suficiente salvo para acuarios grandes, pero calcularlo para que os permita hacer unos 25-50 abonados, que a uno por semana son entre 6 y 12 meses.
Una vez la calculadora nos diga cuánto tenemos que echar de cada sustancia, FeSO4+7H2O y EDTA (Sal disódica), llenamos la botella con los mililitros de solución elegidos y le hacemos una marca a la botella. Esta marca tiene que ver con el siguiente paso.
Ponemos el agua de la botella en una cacerola, y echamos la cantidad de sustancias que nos dice la calculadora de Alberto Sosa. Una vez hecho ponemos a calentar el agua hasta que hierva y lo movemos hasta que se disuelva por completo en el agua. Cuanto se haya disuelto retiramos del fuego y lo dejamos enfriar, y cuando este fría lo echamos de nuevo a nuestra botella con la marca. Al haberse evaporado agua tenemos que rellenar con agua destilada de nuevo hasta llegar a la marca que habíamos establecido. (Todo este proceso se puede sustituir con un vaso medidor, pero la mayoría de la gente no se complica).
Una vez tenemos la botella lista lo que hacemos es taparla con algo que no traspase la luz (Normalmente con papel de aluminio) y la guardamos en la nevera.
Para aditarlo tenemos que ir a la calculadora de Alberto Sosa una vez más y señalar cuántos ppm de Fe queremos en el acuario e indicar los litros de nuestro acuario. Es importante que no cambiéis el dato de la solución, para que no haya errores. A partir de aquí pues ya sabéis, 0,02 a 0,05ppm según vayáis viendo las plantas y como se comportan. Como podéis ver la calculadora lo va a hacer todo siempre.
Para los abonados de micros como hemos comentado lo más sencillo es recurrir a las marcas comerciales.
En nuestro caso concreto vamos a hacer dos recomendaciones de productos:
- El primero de ellos es el Fluorish de la marca Seachem. Su composición es la siguiente:
Como podéis ver una gran composición de del mismo es Fe. En mi caso lo utilizo para aditar el hierro y de paso algunos micros. Lo que hago es calcular en base al Hierro que deseo añadir al agua y echo la cantidad necesaria.
- Otro de los productos que uso es el Envy, de la gama Aquavitro de Seachem. Muy recomendable por todo lo que lleva ya que además incluye entre sus ingredientes Alga Chrorella, un alga que nos va a aportar los micros necesarios al acuario. Es un abono muy completo que descubrí gracias a mi amigo Carlos, PezVerde y que funciona realmente bien.
Una vez explicada la Luz, el Co2, y los abonos tenemos que retomar esta lista que hicimos al inicio:
- La iluminación.
- El Co2.
- Nutrientes (Materia inorgánica).
Es muy importante mantenerlos siempre en este orden, ya que una planta necesita como hemos visto la Luz para obtener energía, el Co2 para transformar la materia inorgánica en orgánica y dicha materia o nutrientes para completar el proceso y alimentar a sus células.
No podemos en ningún caso saltarnos los pasos, ya que sin el nivel anterior el posterior tiene opción de suceder. Es un punto básico, sin el anterior no podemos (Insistimos) pasar al siguiente punto.
![[Imagen: PhdBoCG.jpg]](http://i.imgur.com/PhdBoCG.jpg)
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![[Imagen: HqtZVBW.jpg]](http://i.imgur.com/HqtZVBW.jpg)
![[Imagen: zRphG2E.jpg]](http://i.imgur.com/zRphG2E.jpg)
![[Imagen: prueba-no3.jpg]](https://iwebblue.com/wp-content/uploads/2018/11/prueba-no3.jpg)
tengo menos de 5 de acuerdo a la prueba y que como he comprendido debe ser entre 5 y 10. , ya no quiero abonar mas porque me da miedo subir demasiado el potasio y de acuerdo con lo que entiendo despues es cambio de agua y con lo que traigo en el acuario de problemas no me gustaría tener más.
