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5.CONCURSOS

CONCURSOS MÁS PRESTIGIOSOS

Todo ese trabajo, pasión y dedicación merece ser mostrado al mundo entero. Desde hace unos años y sobre todo potenciado por el gran maestro del aquascaping Takashi Amano, es más habitual encontrar a lo largo del año varias competiciones no presenciales en las que mostrar nuestros acuarios y pelear por ser el mejor. En algunos podremos presentar la misma foto y en otros no, dependerá de las normas internas de cada uno. El simple hecho de presentar tu acuario a concurso ya es motivo de satisfacción, no lo dejes pasar.
Estos son algunos de los más importantes.

IAPLC: Internacional Aquatic Plants Layout Contest. La competición del aquascaping por excelencia creada por Takashi Amano y su compañía ADA. Paisajistas de todo el mundo, ya sean profesionales o amateurs, compiten por demostrar cuál es el acuario más bonito de todos. Sin restricciones de litros, pero con la salvedad de que estos deben ser de agua dulce y que no valen paludarios. 1 millón de yenes para el ganador.

Foto: Aqua Design Amano
Takayuki Fukada
Ganador IAPLC 2016

Más información en http://en.iaplc.com/


EAPLC: European Aquarium Plants Layout Contest. La competición de paisajismo europea, solo para paisajistas residentes en el continente europeo. Como gran diferencia respecto al IAPLC es que existen tres categorías diferentes en las que competir. Acuarios de menos de 50 litros (Nano), acuarios de más de 50 litros (Estándar) y Wabi-kusa.

Foto: Eaplc
Antonio Nikolic
Ganador categoría Nano 2016

Foto: Eaplc
Ulrich Poupin
Ganador categoría Estándar 2016

Foto: Eaplc
André Franken
Ganador categoría Wabi-Kusa 2016

Más información en http://eaplc.com/


AGA Contest: Aquatic Gardeners Association's Contest. Con base en los Estados Unidos, el concurso creado por la Aquatic Gardeners Association es uno de los más antiguos, sus inicios se remontan al año 2000. Desplazado como concurso internacional más importante debido al IAPLC, sus entradas en competición se reducen a una cuarta parte de este (entorno a 500). Como gran característica cabe destacar que existen 9 categorías para participar; 6 según litros del acuario, paludario, biotopo y holandés.

Foto: Herry Rasio
Ganador categoría menos de 28 litros

Foto: Jirawong Laopiyasakul
Ganador categoría 28 a 60 litros

Foto: Carlos Souza
Ganador categoría 60 a 120 litros

Foto: 盘育成, 佛山市 广东省 中国
Ganador categoría 120 a 200 litros

Foto: Yang Yufan
Ganador categoría 200 a 320 litros

Foto: Wang Chao
Ganador categoría más de 320 litros

Foto: Tomislav Sobota
Ganador categoría Biotopo

Foto: Lang Zehua
Ganador categoría Paludarío

Foto: Gabor Vereb
Ganador categoría Holandés

Más información en https://www.aquatic-gardeners.org/


AQSC: Aquascaping Spain Contest. Nuestra competición nacional. Solo paisajistas residentes en el territorio español pueden participar. No hay límite de litros y pueden participar tanto profesionales como amateurs. Solamente se aceptan acuarios de agua dulce.

Foto: Albert Escrihuela
Ganador AQSC 2016

Más información en http://www.aqscontest.es


BADC: Biotope Aquarium Desing Contest. La competición sobre acuarios de biotopo. No importa la región, pero se valora esencialmente que la recreación del territorio sea lo más realista posible en todos sus elementos.

Foto: Mert Aykuta
Ganador BADC 2016

Más información en http://biotope-aquarium.info/


FUENTES: Wikipedia, pysgod, scapefu y demás fuentes menores de Google, pero sobretodo la experiencia y conocimientos adquiridos en este tiempo en ACUARIOFILIA MADRID.

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1. QUÉ ES UN ACUARIO PAISAJISTA

INTRODUCCIÓN

Con el paso de los años la acuariofilia ha evolucionado a pasos agigantados, especialmente en los últimos años, en cuanto a lo que a diseño de su composición se refiere. Las nuevas tecnologías, un mundo más globalizado, mejor comunicado en cuanto a transporte e información, han hecho que todo avance y que pasemos de que en el mejor de los casos nos limitáramos a tener poco más que Anubias spp y Vallisneria spp (si no plantas de plástico) a un sin fin de plantas de cualquier lugar del mundo.

Para muchos acuariófilos, el mundo de los acuarios siempre ha estado más enfocado a la fauna que a la flora. Con el paso de los años este hecho se ha invertido y en algunos casos los habitantes pasan más a un segundo plano tomando más importancia el mundo verde. La información en las redes (Internet, Facebook, Instagram, etc.) han acabado de dar la puntilla.
Paisajes acuáticos simulando montañas infinitas, verdes bosques, densas junglas, porciones del Amazonas en nuestras casas, jardines sumergidos... Todo ello sin más limite que nuestra imaginación, eso es el "aquascaping".

Crear un acuario de aquascaping, a bote pronto, no es tan complicado. Como todo, requiere de algo de tiempo, dedicación, un mínimo de investigación y, no lo neguemos, dinero (no hemos elegido una afición barata...).
Como más adelante veremos, para crear un acuario de aquascaping (paisajismo acuático), necesitaremos de un conjunto de plantas bien seleccionadas (cuidando formas y colores) y el llamado hard (rocas, piedras y/o maderas) que miraremos de colocar de manera armonizada y coherente, aunque a veces dé la sensación de que las hemos dejado caer al azar (justamente conseguir eso es la dificultad).
Todo este saber hacer en conjunto, no puede llamarse menos que un arte. Plantas en su mejor momento y combinadas creando conjuntos sublimes que en nuestras casas son el centro de nuestras conversaciones, nuestro niño mimado y que a la mínima que algún incauto pregunta por él, le explicamos hasta el mínimo detalle con pasión.
Antes de introducirnos en materia, no me gustaría dejar pasar el mencionar al que en gran medida ha sido el impulsor de dicho movimiento, el gran maestro del aquascaping, Takashi Amano (18 de Julio 1954 / 4 Agosto 2015), que a parte de hacernos cambiar la visión de los acuarios (creador del concepto Nature aquarium en los años 90 con los iwagumis o landscapes), le debemos aspectos tan importantes como el uso generalizado de plantas como la Glossostigma elatinoides o la Riccia fluitans, las gambas caridinas japónicas en el control de algas o el uso del CO2 en los acuarios.

Foto: Aqua Design Amano

RECOMENDACIONES PARA MONTAR UN ACUARIO DE AQUASCAPING

Si bien es cierto que buscando por la red puedes encontrar auténticas maravillas creadas en tanques de miles de litros o incluso en bombillas, en nuestros hogares tenemos el espacio que tenemos y disponemos de los presupuestos que disponemos. No obstante, hay una serie de medidas que se suelen dar como estándar o se suelen observar como estándar a la hora de crear un acuario de aquascaping doméstico. Esas medidas de urna son las que nos marcarán el resto de elementos necesarios para llevarlo a término.

La urna: Siempre es recomendable hacernos con la urna de más litros que podamos, a más litros, más estabilidad en los acuarios. Ahora bien, hemos de ser conscientes de que con un acuario más grande todo los elementos que se usen deberán ser acordes a esas medidas (luz, filtro, cambios de agua más grandes, más abonado, etc.), por lo que a mayor tamaño, mayor inversión, no lo olvidemos.
Las medidas que recomiendo son: 90x45x45 (182 litros). ¿Por qué estas medidas? Porque un largo de 90 centímetros nos va a facilitar encontrar más variedad en cuanto a iluminación, en el mercado oriental suele ser la medida más usada por las primeras marcas y eso nos influye en el mercado europeo. La altura de 45 cm esta pensado esencialmente porque a una mayor altura tendremos problemas para encontrar una iluminación que atreviese perfectamente la columna de agua, si es de 40 cm de alto casi mejor. El ancho de 45 cm perfectamente puede ser más, de hecho si fueran 50 cm mejor nos va a permitir jugar mejor con la creación de nuestro acuario al poder dotar de mayor profundidad y realismo la creación.

Foto wikipedia: Antiguo acuario de la época victoriana (1856) con Vallisneria spiralis

Filtración: La filtración debe ser poderosa, sobre todo si está muy plantado, ya que las propias plantas dificultan la circulación del agua o si nuestra idea es acomodar peces que ensucien mucho. A la hora de elegir filtro mi recomendación es siempre ir sobre dimensionado y que en bruto (cifra que las marcas dicen que mueve) se acerque a las 10 veces.
Hay que pensar que los filtros una vez cargados de materiales filtrantes y acumulando suciedad, con el paso del tiempo reducirán su caudal y por lo tanto su eficacia hasta casi un 50%.

Otro aspecto a tener en cuenta es el tamaño del vaso. A mayor tamaño, más posibilidad de albergar más material filtrante y por lo tanto un agua más limpia e intervalos de tiempo más amplios a la hora de limpiarlos. Mi recomendación es que el tamaño del vaso ronde el 5% del volumen del acuario. Por ejemplo: Acuario de 180 litros= Filtro que mueva 1800 litros/hora con un vaso de 9 litros.

Iluminación: La iluminación juega uno de los papeles más importantes en todo el conjunto. En función de la misma nos va a hacer variar el resto de necesidades (CO2, abonos).
En general a la hora de seleccionar iluminación nos debemos mover en el rango denominado HIGH preferiblemente (término inglés que se emplea para indicar cuando tenemos plantas de requerimientos más complejos) ya que las plantas en casi todos los estilos usados son plantas que demandan altos niveles de luz (tapizantes y rojas). Se suele hablar de que la iluminación debe rondar (sin entrar en espectros lumínicos, Par, IRC, etc.) entorno a 1W por litro si trabajamos con fluorescente o a partir de 41 LM/litro si optamos por LED.

CO2: Si hablamos de acuarios denominados HIGH, obligatoriamente deberemos aportar CO2 a nuestros acuarios para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis de manera adecuada y poder asimilar los nutrientes y así minimizar la proliferación de las algas. ¿Casero, profesional? Depende del presupuesto de cada uno.

Abonado: Como se suele decir, no hay dos sin tres. Si hemos instalado una iluminación potente y estamos inyectando CO2, hemos de abonar con el clásico NPK (Nitrato, Fosfato y Potasio) y valorar si también hemos de aportar FE y otros tipos de micros. Si no se da buena luz no será necesario inyectar CO2 (no pasa nada malo si lo hacemos), pero sobre todo, no abonaremos más que con K.
La idea es: ¿Se da buena luz? Pasa a CO2. ¿Tienes luz y CO2? Pasa a NPK.
Si no se cumplen las dos primeras, no pasaremos a la tercera fase o seremos pasto de las algas.

Sustrato: El sustrato también juega un papel interesante, pero no crucial.
A la hora de elegir sustrato deberemos tener en cuenta qué tipo de acuario queremos montar. No tienen ningún sentido colocar un potente sustrato nutritivo si no vamos a plantar o las plantas que vamos a poner son musgos o helechos que no requieren de sustrato para su desarrollo. Un sustrato nutritivo, en caso de querer usarlo, nos aportará un plus en el arranque y desarrollo inicial de las plantas. Por contra, al ir más cargado de nutrientes es más complejo de usar en manos no experimentadas y por consiguiente algas.
Al igual que ocurre con los abonos, si no tenemos una iluminación potente y CO2, no tiene mucho sentido usarlo, por lo que en esos casos podemos usar un sustrato inerte (sin ningún tipo de carga orgánica y nutrientes). Más importante sobre si es nutritivo o inerte, será su granulometría (tamaño) que debe ser acorde a las plantas que vayamos a plantar y sus raíces (no podemos pretender plantar Cuba en gravas de 1 cm ya que se desplantaría constantemente).

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CREANDO MI ACUARIO PAISAJISTA





"La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace la vida interesante" (Paulo Coelho)

Foto: Redswift

1. QUÉ ES UN ACUARIO PAISAJISTA
1.1. INTRODUCCIÓN
1.2. RECOMENDACIONES PARA MONTAR UN ACUARIO DE AQUASCAPING

2. LOS PRIMEROS PASOS
2.1. TIPOS DE ACUARIOS POR ESTILOS
2.2. TIPOS DE COMPOSICIÓN
2.3. LA BÚSQUEDA DE IDEAS
2.4. REGLAS BÁSICAS DE COMPOSICIÓN

3. MANOS A LA OBRA
3.1. CÓMO CREAR ALGUNOS ELEMENTOS DE AQUASCAPING
3.2. ELECCIÓN DE PLANTAS
3.3. CONSEJOS A LA HORA DE DISEÑAR EL ACUARIO

4. FOTOGRAFÍA
4.1. FOTOGRAFIANDO NUESTRO ACUARIO

5. CONCURSOS
5.1. CONCURSOS MÁS PRESTIGIOSOS





AGRADECIMIENTOS: A todos aquellos que han cedido fotos de sus acuarios, a DavidMadrid por permitir apoderarme de su gran post sobre "Cómo fotografiar mi acuario", al STAFF de AM que desde la trastienda me han ido animando a seguir y ayudado con el post, especialmente a Karo y Loreley. Pero por encima de todo, agradecer a todos los que hacéis posible que este foro siga adelante y permitir que cada día aprendamos algo nuevo, de los fracasos y de los aciertos, de las dudas y de las respuestas, de vuestra ilusión por este bonito hobby que es la acuariofilia. GRACIAS A TODOS.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO: El artículo ha sido creado por Marcos Ceprián bajo nick en este foro de Redswift. Se cede a este foro para su difusión entre los aficionados a la acuariofilia, quedando prohibida su modificación total o parcial sin consentimiento de su autor. Queda también prohibida su utilización con fines lucrativos.
Código de registro: 1708063240782. Todos los derechos registrados.

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2. LOS PRIMEROS PASOS


TIPOS DE ACUARIOS POR ESTILOS

En la actualidad los acuarios de agua dulce se pueden dividir en 5 grupos principales: tipo jungla, tipo holandés, tipo biotopo, tipo Iwagumi y tipo landscape. Pudiera incluirse también los fantásticos paludarios (acuarios que disponen de una zona sumergida y otra emergida) pero justamente por esa ultima característica, no lo voy a incluir.
La toma de decisiones del estilo de acuario, aunque no determinante al 100%, vendrá en gran medida marcada por el conjunto de luz, CO2, etc que dispongamos. No podemos pretender montar un acuario de Iwagumi (que veremos más adelante), si no disponemos de los denominados elementos HIGH.

Estilo Jungla: Su propio nombre ya lo indica, es un acuario en el que buscamos la apariencia de una jungla, dejando que las plantas crezcan libremente y compitan entre ellas por la luz y el territorio.
Las podas son escasas, no importa tanto la composición y coloración de plantas, pero como en cualquier acuario plantado se busca la salubridad del conjunto. No hay limites en el número de plantas que podemos plantar aunque en líneas generales se suelen usar plantas de porte alto. Los espacios abiertos son escasos porque todo ha sido tomado por las plantas.
Podemos tener una importante variedad de peces (respetando las condiciones de espacio, valores del agua, etc.).
El uso del hard es escaso o nulo ya que las propias plantas lo acabarán tapando. Es un estilo de acuario que requiere de poco mantenimiento.

Foto: Karo

Acuario estilo Holandés: El acuario plantado por excelencia. Este estilo se comenzó a popularizar en el 1930 en los Países Bajos gracias a las primeras comercializaciones de equipos para acuarios de agua dulce. Su estilo busca imitar claramente un jardín en flor. Bellas y coloridas plantas, podas creando preciosos macizos a diferentes alturas ya sea por las propias características de las plantas o por elevación mediante terrazas, todas ellas respetando sus espacios. El uso de piedras o maderas es nulo o prácticamente nulo y el sustrato en la gran mayoría de los casos queda tapado al 100%. Los peces pasan a un segundo plano y su función es esencialmente complementar el abonado de las plantas.

Foto: Yui

Acuario estilo Biotopo: A mi parecer es el estilo de acuario más respetuoso con los seres vivos. Este estilo de acuario busca recrear fielmente el territorio o espacio vital dotando al conjunto de unas condiciones ambientales adecuadas para que en él se desarrolle una determinada comunidad de seres vivos, por lo cual requiere de un importante estudio previo.
Las condiciones físicas (plantas, peces, maderas y rocas), químicas (valores y condiciones del agua) e incluso lumínicas (foto periodo e intensidad) deben estar perfectamente combinadas si queremos ser fieles en su recreación.
Es habitual cometer el error de decir que un acuario es de biotopo por el simple hecho de introducir alguna especie de planta o pez endémica de un territorio y completar con otros que no lo son como tener escalares (Pterophyllum scalare) y guppies (Poecilia reticulata), Anubias spp y Bucephalandra spp o incluir madera de viña o rocas dragón en un biotopo amazónico por ejemplo.

Foto: Athos

Acuario estilo Iwagumi: Los acuarios de estilo Iwagumi (que significa literalmente formación rocosa en japonés), basan todo el peso de su creación en una cuidada selección de rocas del mismo tipo con formas poderosas y con personalidad (tipo roca dragón) que respetan en todo momento la tradicional jardinería japonesa y estilo Zen, por lo que ante todo se busca que el conjunto respire armonía y serenidad. Es un estilo de acuario que debe aportar tranquilidad al verlo.
Buscando respetar este estilo Zen y de jardinería rocosa japonesa, el número y tamaño de las piedras es vital. El número siempre debe ser impar con un mínimo de 3 piedras. La piedra principal, y sobre la que se desarrollará a su alrededor el conjunto, se denomina Oyaishi (será la de mayor tamaño y que se ubicará ligeramente descentrada). Le acompañarán dos rocas del mismo tipo pero diferentes en forma y ligeramente más pequeñas (Fukuishi y Soeishi) que se colocarán próximas a la roca principal. También pueden utilizarse más rocas algo más pequeñas (Suteishi) para dar armonía al conjunto.
En este estilo de acuarios menos es más, por lo que las plantas se limitarán a una única planta tapizante tipo Eleocharis, Utricularia, Glossostigma o Cuba entre otras.
Los peces deben centrarse en un único tipo, que formen cardumen y naden de manera tranquila y pausada para respetar en todo momento el concepto Zen y de relax pudiéndose complementar con gambas Caridinas japónicas por su excelente labor de limpieza y su color, que hará que no destaquen en exceso con el conjunto.

Foto: George Farmer

Acuario estilo Landscape: Este estilo de acuarios se comenzó a popularizar por el maestro paisajista Takashi Amano en los años 1990, dando como resultado el movimiento llamado Nature Aquarium o acuario natural que basándose en los conceptos de jardinería japonesa y Zen, busca recrear un paisaje natural terrestre sumergido.
Nuevamente aparece el concepto menos es más, por lo que la variedad de especies de plantas no deben ser muchas y las de fuertes coloraciones serán limitadas a un punto o puntos muy concretos que será el que nos marque el punto principal del acuario.
El uso de troncos y piedras o rocas formarán el esqueleto principal del conjunto y, al igual que las plantas, deberán guardar una proporcionalidad si estamos recreando un paisaje. No tendrá ningún sentido que las plantas o el hard trasero sea mucho más grande que el delantero ya que este se supone que esta más cercano al espectador y al igual que ocurre con la realidad cuando observamos un paisaje, lo más próximo da sensación de ser más grande aunque esto no sea así.
En cuanto al color de las plantas ocurrirá lo mismo. A más proximidad, tonos más claros y más alejados más oscuros. Es esencial también dotar al conjunto de altura en la parte trasera para dar más realismo al conjunto.
En este tipo de acuario nuestra imaginación es la que manda y nos va a permitir dar alas a nuestra creatividad: árboles, montañas infinitas, caminos perdidos... Los peces, al igual que ocurre con el Iwagumi, deben ser pocas especies y sobre todo proporcionales al conjunto, no podemos colocar peces Disco en un paisaje que el conjunto son unas montañas con pequeños árboles.

Foto: Redswift

TIPOS DE COMPOSICIÓN

Una vez seleccionado qué tipo de acuario se adapta a nosotros, ya sea por gustos o por limitación de nuestros equipos, es hora de diseñar qué forma le vamos a dar al conjunto.
Esencialmente se divide en tres tipos de diseño: Convexo, cóncavo y triangular.

Forma convexa: El acuario de forma convexa es aquel cuyo diseño tiene forma de pirámide con un ángulo superior más o menos pronunciado, como la parte externa superior de una esfera o circunferencia. Su uso suele aplicarse a diseños en los cuales todo bascula sobre una isla central, con una arena de tonalidad más clara para acentuar más el efecto.

Foto: Don Carlos

Forma cóncava: Los acuarios diseñados con forma cóncava son aquellos con forma de V. Los ángulos van de mayor a menor pendiente con un punto de fuga central siendo lo totalmente opuesto a la definición de convexo. Muy usado en la recreación de landscapes por la vistosidad de los reflejos generados en la superficie si se usa de manera adecuada la altura de las plantas, pudiéndose observar un precioso rombo central.

Foto: Redswift

Forma triangular: El acuario con forma triangular es aquel que como su nombre indica forma una composición similar a un triángulo esencialmente escaleno que suele iniciarse desde uno de los costados laterales descendiendo hasta el extremo opuesto.

Foto: Capiporlo

LA BÚSQUEDA DE IDEAS

La búsqueda de ideas es sin duda uno de los momentos más emocionantes ya que marca el principio real de nuestro camino en el fascinante mundo del paisajismo.
Dependiendo del estilo de acuario que decidamos llevar a término, nuestra búsqueda de ideas se hará en un lugar o en otro. Lo más sencillo es dedicarse a buscar por la red acuarios de diferentes concursos que nos den ideas, recordar imágenes de alguna película o videojuego , ilustraciones de algún libro o reportajes de revistas de naturaleza. Yo personalmente recomiendo coger una mochila, cargarla con suministros y pasar un día en el campo o la montaña cargado con la cámara. Es fascinante la de bonitos rincones que tenemos a nuestro alcance ofreciéndonos piezas únicas para nuestra inspiración (ojalá que pudiéramos hacer lo mismo con un Biotopo amazónico y afortunados aquellos que puedan). Pero la gran mayoría, nos conformaremos con ir a la sierra o a nuestros fantásticos parques naturales para fotografiar grandes macizos montañosos o pequeños rincones que iluminen nuestra inspiración e imaginación.
Muchos de los grandes paisajistas basan sus obras en paisajes muy próximos a ellos.

Foto: Redswift
¿Ideas para un landscape rocoso?

Foto: Redswift
¿O detalles pequeños para completar la creación?
Solo es cuestión de mirar con otro tipo de visión

REGLAS BÁSICAS DE COMPOSICIÓN

Una vez decidido qué estilo de acuario queremos llevar a término y con qué aspecto, es bueno darle forma a esas ideas, ya sea mediante un boceto dibujado a mano alzada, Photoshop o lo que decidamos. No es un paso obligatorio, pero ayudará a la hora de decidir qué tipo de hard y plantas vamos a usar en el conjunto.

Regla de los dos tercios: Una manera de organizar el diseño será usar la regla de los dos tercios (concepto básico muy usado en fotografía) que consiste en dividir con dos lineas verticales y horizontales equidistantes el conjunto, de tal manera que obtengamos 9 partes iguales. Los 4 puntos donde se unen estas lineas se llaman puntos fuertes o principales. El punto central será el punto estrella de la creación.

Foto: Tropicanmascotas

La proporción áurea: Otra manera de organizar la composición será mediante la proporción áurea, principio de composición visual usado hace mucho tiempo en las artes clásicas.
Algunos documentos datan de épocas tan remotas como el antiguo Egipto, Mesopotamia o los aztecas. También conocido como división divina o simplemente como Phi. Es la proporción de 1: 1.618 y se ve en la naturaleza en todas partes.
Puede combinarse junto con la regla de los tercios, para tratar de ver si el paisaje acuático sigue un diseño de composición que encaja naturalmente con lo que hemos sido pre-programados o aprendido a encontrar agradable.
En aquascaping, las secciones de oro son buenas para encontrar la perspectiva en la pieza y a veces, para encontrar la simetría o el ritmo.

Foto: Scapefu

La espiral dorada: Otra manera de ver si el diseño del acuario es correcto es mediante el uso de la espiral dorada. La espiral dorada es un logaritmo cuyo factor de crecimiento es la proporción áurea. Puede encontrarse en la naturaleza en conchas marinas y en los brazos de galaxias en espiral. En el arte, a veces se utiliza para encontrar puntos focales. En otras palabras, los elementos colocados en el área donde termina la espiral debe ser el punto más fuerte de nuestra creación.

Foto:Acuaristas de Navarra

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3. MANOS A LA OBRA

CÓMO CREAR ALGUNOS ELEMENTOS DE AQUASCAPING

Todas nuestras ideas ya están a punto. Nuestro estilo de acuario, nuestro diseño. Grandes montañas con profundos desniveles, caminos serpenteantes, bosques de verdes árboles, puentes que atraviesan barrancos con marañas de plantas colgantes ¡o incluso cascadas! Estos son algunos de los elementos más recurrentes a la hora de crear algunos detalles en nuestro acuario de aquascaping, porque no lo olvidemos, en los detalles está la diferencia. Pero ¿cómo se hacen algunos de esos elementos?

Preparación de algunos elementos del hard: Antes de introducir en nuestro acuario el hard, ya sean maderas, piedras o rocas, estas deben tratarse previamente, especialmente si no han sido compradas en tiendas especializadas.
Cuando hablamos de piedras o rocas debemos tener en cuenta su origen, ya que en lineas generales en los acuarios se huye de las piedras calcáreas por su condición de dejar ir minerales y endurecer el agua. Si estas han sido adquiridas en tiendas especializadas, con una simple limpieza bajo el grifo para quitar el polvo y un hervido, será suficiente para esterilizar nuestras incorporaciones, ya que partimos de la base de que se nos informará sobre el origen de las mismas y sus características.
Si las piedras son recogidas de la naturaleza (seamos respetuosos con las normas medioambientales del entorno) y no tenemos claro si son aptas, lo más adecuado es hacer la prueba del salfumán que consistirá en arrojar algo de este ácido fuerte y observar si burbujea la piedra. En caso de ser afirmativo, significará que es calcárea y por lo tanto no apta (salvo que sea justo lo que buscamos). También hemos de tener en cuenta que algunas piedras aptas en principio pueden al final no serlo por las posibles incrustaciones de otros minerales como hierro (muy habitual en la pizarra), fácilmente visible en algunos casos por sus vetas marrones. Estas se descartarán para evitar problemas en un futuro.

En el caso de la madera nos encontramos otro tipo de problemas por los cuales se suele recomendar el hervido previo: la flotabilidad y la precipitación de taninos al agua. Partiremos en esta ocasión de la base de que nuestras maderas han sido compradas en tiendas especializadas por lo que nos saltamos un largo proceso de curación de la madera. No obstante, esas maderas ya curadas están secas por lo que la tendencia natural de la madera es flotar. Con un hervido más o menos duradero de la pieza (depende del tamaño) conseguiremos re-hidratar la madera, abriendo el poro de la misma y consiguiendo que estos se llenen de agua y a la hora de introducirse en el acuario no floten. También al hervirlo conseguiremos evitar que buena parte de los taninos precipiten al acuario tiñendo el agua durante largo tiempo con ese característico color marrón. No es algo negativo ni contraproducente, de hecho hay quién busca está característica (especialmente en acuarios de biotopo amazónico), pero en general se suele intentar evitar.

Foto: Redswift
Preparación previa del hard

Las montañas y elevaciones: Unos de los elementos básicos en la creación de nuestro acuario de aquascaping y el primero de todos que hemos de desarrollar. Su confección puede ser de varias maneras:

A - Elevar el terreno con el propio sustrato que vamos a usar para plantar hasta el nivel deseado (la opción más cara con diferencia).

B - Usar directamente las piedras que van a simular las montañas seleccionando piezas lo suficientemente grandes (tan o casi tan cara como la opción anterior y no nos va a dejar plantar a diferentes niveles, como mucho musgos).

C - Elevar el terreno con otro material más económico como arlita o grava volcánica y finalizar con el sustrato elegido para plantar. En este caso deberemos encerrar el material usado para hacer las elevaciones en algún tipo de red, malla o media para evitar que se desmorone el contenido o se mezcle con el sustrato (medio más usado por ser más económico). Vigilar que el elemento usado para contener la base no desprenda tóxicos.
Nos aporta la ventaja añadida de que, tanto la arlita como la grava volcánica, al ser muy porosas, nos aportarán un plus en el desarrollo de bacterias en la capas inferiores.

D - Elevar el terreno con porexpan (poliestireno expandido). Muy económico, ligero, estable, fácil de manejar, cortar y trabajar. Simplemente consiste en ir cortando las piezas con un simple cutter y crear las terrazas al gusto. Posteriormente cubrimos con el sustrato elegido para plantar y listo. Muy recomendado colocar debajo de grandes piedras o rocas para evitar el contacto directo con el cristal. En el lado negativo indicar que el agua y las raíces de las plantas no podrán circular y desarrollarse por las zonas que montemos el porexpan.

Foto: Redswift
En está ocasión se usó volcánica, pero con el error de elegir una granulometría muy grande y no se encerró en ningún tipo de contenedor.

Elijamos el método que elijamos, hemos de tener en cuenta que cuanto más elevada sea nuestra montaña y más pendiente le demos, más fácil correrá el sustrato y tenderá a aplanarse e igualarse, por lo que hemos de crear barreras en varios puntos para evitar que esto ocurra. Podemos usar trozos de metacrilato o similar, mallas de plástico, vidrio o trozos de pizarra. Cualquier elemento nos servirá, siempre y cuando tengamos la precaución de que no nos va a desprender tóxicos al agua.
Otra manera de conseguir que el sustrato se mantenga en su sitio es actuar como en la naturaleza, con las propias plantas y sus raíces, aunque corremos el riesgo de que si en algún momento desplantamos o las plantas no se desarrollan todo lo rápido que deseamos, todo se desmorone.

Los caminos: Otro de los elementos más usados que, combinado con el punto de elevaciones, dotan al conjunto de más realismo y profundidad si se usan de manera correcta. Un camino es relativamente sencillo de crear pero difícil de mantener en condiciones debido a que usaremos otro tipo de grava decorativa, habitualmente de un color más claro, por lo que la mezcla de sustrato y grava se dará con bastante asiduidad, sobretodo si tenemos peces de fondo. Para realizar el camino deberemos plantearlo en el mismo momento que las elevaciones ya que la mejor manera de evitar que se mezcle es mediante barreras al igual que con las elevaciones, ya sea con metacrilato o piedras por debajo de la zona visible. Reforzaremos que el camino se mantenga en su sitio gracias a las plantas que limitan con este. Para su mantenimiento, la mejor manera es hacerse con un pequeño y fino sifonador para eliminar las partes mezcladas o sucias, incluso con un pequeño colador para tamizar posibles mezclas de sustratos. Hemos de tener la precaución de tener un retén de está grava decorativa ya que de tanto en tanto por las acciones de limpieza inevitablemente acabaremos succionando parte de esta y es recomendable ir rellenándola.

Foto: Redswift

Los árboles: Unos de los elementos más novedosos de los últimos años. Ideado por el paisajista portugués Filipe Oliveira marco tendencias hace 10 años. Hoy en día se ha consolidado como uno de los elementos clásicos en los acuarios de mucha gente, no solo en acuarios dedicados al paisajismo, si no también en los gambarios por el tipo de plantas usadas para su creación, los musgos.
Realizar un árbol es muy sencillo, una vez seleccionada la pieza que mas nos guste y se asemeje a lo que buscamos, trataremos la madera en cuestión y procederemos a enganchar el musgo que queramos en las ramas exteriores (Java, Flame, Weeping, etc). Para anclar el musgo a estas ramas tenemos dos opciones: mediante hilo de pita o de pescar y atarlo o mediante pegamento de cianocrilato. A medida que el musgo vaya creciendo se deberá ir dando la forma deseada. Si lo dejamos crecer en exceso se corre el riesgo de que la parte inferior acabe pudriéndose por falta de luz y todo el montaje del mismo se pierda.

Foto: Filipe Oliveira
Si quieres saber más sobre él

ELECCIÓN DE PLANTAS

Para seleccionar las plantas adecuadas deberemos tener en cuenta esencialmente el estilo y composición del acuario que estamos creando. No hay plantas mejores ni peores, es cuestión de gustos.

Para un acuario de tipo jungla elegiremos plantas de porte muy alto como Vallisneria spp., Limnophyla sessiliflora (ambulia), Hygrophila spp., etc.

Foto: Lois

Planta: Hygrophila difformis

Para un acuario tipo holandés buscaremos plantas muy llamativas y de vivos colores, de tallo fino, que crezcan compactas y con posibilidad de crear macizos a diferentes alturas como Hemianthus micranthemoides, Rotala wallichii o Ammania sp. bonsai entre otras.

Foto: Tropica

Planta: Rotala wallichii

Para un acuario de Biotopo principalmente debemos tener en cuenta es que estás sean endémicas del lugar a recrear como Anubias spp. para un biotopo africano o Bucephalandra spp. para un biotopo de Borneo.

Foto: Redswift

Planta: Bucephalandra sp. Kedagang Purple

Para un iwagumi únicamente plantaremos plantas tapizantes tipo Glossostigma sp., Eleocharis spp. o Hemianthus callitrichoides Cuba, podemos completar con alguna planta en alguna zona específica, pero deberá ser como una continuación de la planta principal seleccionada para tapizar y se ubicará en un punto muy concreto sin romper la armonía del conjunto.

Foto: Redswift
Planta: Glossostigma elatinoides

Para un landscape deberemos seleccionar plantas acordes en este caso al tamaño de la creación y sobretodo tendremos que pensar que tamaño pueden llegar a alcanzar con el paso del tiempo, si las hojas se harán muy grandes o si alcanzarán la altura deseada. Por lo general se usan plantas de pequeño tamaño y musgos, pudiendo dar algunas pinceladas de color en algunos espacios.

Foto: Redswift
Planta: Musgo Fissidens fontanus

Si quieres buscar que planta se adapta mejor a tu nueva creación, pásate por el completo Atlas de plantas del foro

CONSEJOS A LA HORA DE DISEÑAR EL ACUARIO

A pesar de que muchos consejos ya se han ido comentado en sus respectivas secciones, no está de más repasar algunos.

- Tener muy claro que queremos hacer. Si nuestra idea inicial es una y ya la hemos puesto en marcha, podemos cambiar detalles, pero si modificamos constantemente nuestro diseño, es fácil perder la esencia inicial y crear un batiburrillo de peces y plantas sin sentido.

- Nuestro equipo elegido (luz, filtro,etc.), debe ser acorde al proyecto iniciado.

- Tener claras nuestras limitaciones, ya sea de conocimientos o dedicación. Los retos alcanzables son motivadores, pero si nos marcamos un proyecto extremadamente difícil nos desmoralizará y corremos el riesgo de incluso dejar el hobby.

- Simplicidad aparente en el diseño. Recordemos que muchas veces se ha comentado que menos es más.

- Cuando seleccionemos las rocas y troncos, elegiremos los mejores pero sin necesidad de ser perfectos, en la naturaleza encontramos de todo. Si queremos dar un aspecto más realista procuraremos evitar los cortes rectos y desmenuzaremos las puntas de los troncos.

- En algunas tiendas especializadas puedes encontrar lugares especiales para probar si tu elección del hardscape es correcta. No desaproveches la ocasión de montar el conjunto seleccionado en esos espacios y ver si era lo que querías. (Si te gusta lo que ves, ¡no te olvides de hacerle una foto!).

Foto: Serkan Cetinkol

- Si optamos por recrear un camino en nuestro acuario, que este no sea perfecto sino que se vea ligeramente invadido por pequeñas plantas o piedras y nunca debe acabar en la parte trasera de nuestro acuario, sino que debe tener una desviación hacía los lados dando sensación de perderse en la distancia.

- Proporción en la colocación de las plantas. Plantas de hojas grandes mejor en las esquinas delanteras y plantas de hoja pequeña o fina para zonas traseras.

- Las plantas más claras se ubicarán delante y las más oscuras detrás.

- No abusar de la variedad de especies para conseguir naturalidad en la composición.

- Armonización de los colores en las plantas. De forma que pasemos gradualmente de verdes a rojos con amarillos de por medio (se puede optar repentinamente por un rojo suelto pero no conviene abusar). Normalmente en la naturaleza no hay demasiados contrastes, sin embargo si queremos transmitir una mayor “energía” al conjunto los contrastes de color lo aportarán.

- Evita que las plantas delanteras toquen en la medida de lo posible el cristal delantero. Si has optado por plantas tapizantes para evitar que se vean las raíces por encima del sustrato, con una tarjeta hazlas descender hasta que tapen las mismas.

- Como ya hemos comentado, la elección de peces debe ser acorde al estilo de acuario elegido. Prestad mucha atención a su tamaño.

- No tengas miedo a cambiar las plantas que no funcionen o no cuadren con el proyecto. Todo acuarista tiene su talón de Aquiles.

- Búsqueda del efecto espejo con los cristales laterales de nuestro acuario, de forma que parezca que prolonguen el mismo. Lo mismo en la medida de lo posible en la superficie.

Foto: Redswift

-Y nunca lo olvides, este hobby requiere de tiempo y PACIENCIA. No se puede pretender que todo crezca y se desarrolle en un día. Como se dice, "Roma no se construyó en un día".

[Redswift]

4. FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFIANDO NUESTRO ACUARIO

Toda esta parte que podéis leer a continuación es obra del compañero DAVIDMADRID que podéis ver en su post dentro del área de fotografía,
Cómo fotografiar mi acuario

1.- No utilizar zoom y no hacer recortes innecesarios: Si queremos sacar la mayor definición y detalle de nuestros acuarios lo ideal sería usar la focal más corta de nuestro objetivo y rellenar el encuadre si es que luego queremos recortar la imagen y que solo aparezca lo que es el acuario en si, para esto nos acercaremos todo lo posible y rellenamos el encuadre con el frontal de nuestro acuario. Luego si posteriormente queremos recortar la imagen y al sacar solo el frontal del acuario al habernos acercado todo lo posible, el recorte que haremos será mínimo.

2.- Colocación de la cámara respecto al acuario: Al fotografiar un acuario, tenemos que pensar que estamos fotografiando un cristal con volumen de agua en su interior, lo que hace que si no estamos completamente de frente de él, lo más probable es que la imagen que consigamos no sea la real produciendo deformaciones, estrechamientos, etc, en nuestras fotografía.
Para esto, deberemos colocar la cámara lo más perpendicular y centrada que podamos al cristal frontal del acuario, calcularemos el centro del cristal y nuestro objetivo tendrá que ir dirigido a ese punto. También sería conveniente utilizar un trípode y utilizar un disparador remoto o activar la función de cuenta atrás o disparo temporizado de nuestra cámara, si lo trae, con esto evitamos fotos movidas.

3.- Iluminación: Si nuestra iluminación de nuestro acuario es buena sería más que suficiente, si queremos una buena foto tampoco recomendaría poner una iluminación excesiva ya que nos podría dar zonas quemadas de luz en los elementos de nuestro acuario o reflejos indeseados, así que no añadir luz de más si no la necesitamos. Otro punto a tener en cuenta es evitar que la luz incida de manera directa en nuestro objetivo ya que podríamos obtener efectos "flare" que no podremos eliminar en la post edición o revelado, para esto, si podemos, sería colocar algún elemento, como un cartón por ejemplo delante de las pantallas que eliminasen la luz incidente u orientar un poco hacia atrás nuestras pantallas para conseguir el mismo efecto.
Como apunte recomendaría apagar la luz de la habitación de donde esté el acuario, aunque esto puede crear que nuestra cámara se vea reflejada en el cristal, pero evitaremos otro tipo de reflejos indeseados. Más adelante veremos como evitar el reflejo de nuestra cámara o el de nosotros mismos en el cristal.
Y esto es importante... NO UTILIZAR NUNCA EL FLASH DE LA CÁMARA.

4.- Como evitar nuestro reflejo o el de nuestra cámara en el cristal: Con los pasos hasta ahora descritos no deberíamos ver ningún tipo de reflejo pero, si aún así vemos algún reflejo en el cristal frontal, lo suyo sería utilizar un filtro polarizador. Estos filtros de componen de dos cristales uno en frente del otro que al girarlos eliminan el reflejo que se puede crear sobre las superficies que estemos utilizando y no nos restan luz en nuestras fotos. Se suelen utilizar mucho en paisaje para eliminar reflejos en estanques, lagos, etc, para sacar cielos más azules aparte de muchos más usos, pero en nuestro caso nos eliminará cualquier reflejo sobre el cristal. Decir que utilicéis un filtro medianamente bueno, los baratos que venden en ebay hacen más bien poco.
Esto es un ejemplo de filtro polarizador y el efecto que se consigue:

5.- Fondo de nuestro acuario: Si nuestro acuario no dispone de fondo de algún color en su cristal posterior, deberíamos colocar algo detrás para evitar que salgan elementos como cortinas, ventanas, cables, etc, que siempre afean nuestras fotos y así conseguir un entorno más natural. Procurar que sea de un material que no produzca reflejos.

6.- Apagar la filtración para evitar movimientos en plantas y otros elementos.

7.- Ajustes en nuestra cámara: Para sacar unas buenas fotos de nuestros acuarios no hace falta una buena cámara, pero es obvio que si disponemos de un buen equipo conseguiremos más nitidez, mejor rango dinámico (que es el equilibrio entre sombras y luces lo más próximo a lo que ve nuestro ojo), conseguiremos más profundidad de color, etc.
En una cámara en la que podamos ajustar los distintos parámetros, unos ajustes iniciales correctos serían: Apertura del diafragma 5.6, distancia focal más corta posible, velocidades de obturación alrededor de 1/500s y valor de ISO más alto posible que acepte nuestra cámara sin que el ruido en la imagen se haga presente.

La apertura de diafragma de f5.6 sería suficiente para sacar todos los elementos en el acuario enfocados consiguiendo una buena profundidad de campo, valores más bajos (diafragma más abierto) nos haría posiblemente que obtuviéramos aberraciones ópticas y cromáticas en el borde de los elementos como plantas, rocas etc, que son imperfecciones de forma o color de lo que serían a la realidad al tener una luz potente incidente de manera frontal como la de nuestras pantallas. Aparte que, con valores más bajos, aunque entre más luz y sería por lógica lo que tenderíamos a hacer, se puede llegar el caso que encontrásemos zonas que no estuviesen perfectamente enfocadas.

La distancia focal corta ya hemos explicado el por qué en el punto número 1.

Con obturaciones de alrededor de 1/500s debería ser suficiente para congelar cualquier movimiento en nuestro acuario si no tenemos peces demasiado inquietos. Si no, probar otras velocidades superiores pero, tendremos que reajustar valores ISO, etc.

Valores ISO altos porque el fotografiar un acuario viene siendo complicado por que no es una luz global, si no que está concentrada en un punto (nuestro acuario) y aunque tengamos una pantalla con muchos lúmenes de luz, ésta no suele ser suficiente.

8.- Medición de la luz: Todas las cámaras para exponer correctamente, tienen una funcion que mide la cantidad de luz, el exposímetro, y esta se gradúa y está estrechamente ligada con otra que es el "tipo de medición de luz".

Puede ser de 3 maneras:
Matricial; que mide la luz en todo el encuadre.
Ponderada al centro; que mide la luz en la zona central del encuadre.
Y puntual, que como dice su nombre, mide la luz en un punto en concreto en el encuadre.

Como estamos rellenando nuestro encuadre con nuestro acuario, lo normal sería utilizar la "Matricial", aunque me he visto en situaciones en las que he tenido que utilizar la de "Ponderada al centro".

Para reconocer esta función fijaros en los iconos que se corresponde a cada tipo de medición en vuestras cámaras:

9.- Otros ajustes: Si disparamos en formato RAW, el resto de ajustes los podemos obviar ya que en el revelado son fácilmente ajustables. Pero si disparamos en JPG porque nuestra cámara no nos permite obtener el RAW de nuestra cámara, tendremos que tener en cuenta el "balance de blancos", "ajustes de color", "contraste", etc, ya que como dije en el post de JPG vs RAW, un JPG tiene unas opciones muy limitadas de edición.

10.- Edición posterior de nuestra foto: Esta parte daría para unos cuantos post, así que diré como lo hago yo muy por encima en el software de revelado.

-Yo disparo siempre en RAW, así que lo primero que hago es ajustar bien el "balance de blancos" para que los colores de la foto se correspondan a la realidad.
-Ajusto la "exposición" correctamente si no estuviera del todo bien.
-Bajo la "iluminación" y subo las "sombras" para equilibrar el contraste.
-Ajusto los "blancos" y los "negros" para que no haya zonas quemadas de luz ni zonas demasiado oscuras.
-Le doy un poco de "contraste" y "claridad" a la foto.
-Saturo los colores un poco en los controles de "intensidad" y "saturación".
-Repaso de nuevo todos los ajuste porque unos afectan a los otros y así afino la foto.

Todo esto es a groso modo, ya que el revelar y/o editar una foto es mucho más que lo que he comentado y hay muchos más ajustes pero, para empezar y ver como se comporta un editor de fotos os he dado ya muchas pistas .

En el excelente post de DAVIDMADRID tenéis una fantástica explicación a la cual, poco hay que añadir, únicamente me gustaría completar con algunos consejos más.

11.-Podas previas: Para que las plantas luzcan el mejor estado posible, todas las hojas deben encontrarse en su mejor momento que es recién salidas. Para que conseguir está condición es importante realizar una poda previa y eliminar todas aquellas hojas envejecidas, agujereadas o afectadas por algas. Hay que tener la precaución de que cada planta se desarrolla a un ritmo diferente y tal vez unas se deben podar una semana antes y otras un mes antes. Es muy importante tener esto en cuenta por que puede que afectar al resultado final del conjunto.

12.-Cambios de agua previos: El día anterior a la fotografía realiza un cambio de agua muy grande para que esta este lo más cristalina posible. Mínimo de un 50%.

13.-Limpieza del acuario: Aprovechando el cambio de agua, limpia a fondo la urna por dentro y por fuera, en caso de tener hard al que puedas acceder, limpiarlo también, un cepillo de dientes es perfecto para estas acciones.

14.-Iluminación trasera: Si has decidido poner un fondo claro, iluminar el fondo dará un aspecto más luminoso y natural al conjunto. O puedes probar con otros efectos con diferentes bombillas.

Foto: Redswift
Una bombilla, pll, led o fluorescente puede cambiar completamente la estetica de la foto, ¡no dejes de probarlo!

15.-Retira todos los elementos del acuario: Justo antes de hacer la foto retira todos los tubos, calentadores, difusores de co2, etc. Y sobre todo, no puede haber hojas flotando, un skimmer de superficie hasta el instante previo a la foto te funcionará de maravilla.

16.-Da movimiento al agua: Para dar más naturalidad al conjunto es importante generar movimiento en la superficie del agua. Puedes usar un secador o una gota de agua cayendo en el centro para conseguir este efecto.

Foto: Redswift

17.-Colocación de los peces: A la hora de fotografiar el acuario está muy bien valorado que los peces naden de forma armonizada, en cardumen, por lo que deberás armarte de mucha paciencia una vez que hallas conseguido enfocar correctamente la flora del acuario. Si tu cardumen se dispersa, antes de la foto puedes dar un golpecito por debajo del mueble para que estos se reagrupen en la parte superior.

Foto: Redswift

[Loreley]

Pedazo de artículo Redswift

¡Excelente trabajo! Esto hay que leérselo tranquilamente.

[nayomi]

Brutal Redswift!!! Está genial y con unas fotos maravillosas, muchas gracias!!

[Qnk]

Buen post y muy currado. +1 super merecido

[Davidmadrid]

¡¡¡ Pedazo de post y pedazo de curro si señor !!!

+2

[VIRLAK 67]

Maravilloso trabajo...
FELICIDADES Redswift!!!!

[Julio84]

Muy buen trabajo!!! Si señor!!!

[karo]

Una gran currada este tema, que nos ayuda a esclarecer muchos aspectos de este arte

Muchas gracias por hacerlo y compartirlo , +2

[TRoPHeuS]

Leído, muchas gracias por el aporte!

[AquaManu]

¡Gran trabajo! Muy bien explicado y documentado con fotos para entender mejor los conceptos, +1 .