#1
10-02-2020, 11:09 AM
Autor de la ficha: Josu Ariztegi
Edición del texto: Josu Ariztegi
Foto: Pez Verde
Edición de la foto: Loreley
Vídeo: Youtube
Última actualización: 23/02/2023
Nombre científico: Fundulopanchax gardneri (Boulenger, 1911)
Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.
Nombre común: killi de Gardner, killi punteado
![[Imagen: hv7exxF.jpg]](https://i.imgur.com/hv7exxF.jpg)
Foto: PezVerde
Clasificación:
Orden: Cyprinodontiformes
Familia: Nothobranchiidae
Género: Fundulopanchax
Especie: F. gardneri
Distribución:
Se encuentran distribuidos por ríos, arroyos y pantanos de la sabana y las selvas del África occidental, sobre todo en Nigeria (aunque alguna fuente cita también Camerún).
Habitan charcas lodosas con abundancia de plantas flotantes.
La primera importación de este pez se realizó en 1913 por Brandt, a Alemania.
Forma:
Pez de cuerpo alargado con forma cilíndrica, algo comprimido por sus laterales. Boca terminal ancha y en posición súpera (claro indicio de ser un pez que habita zonas superficiales del agua). Puede abrir la boca en un ángulo de apertura sorprendente a la hora de engullir el alimento. Sus ojos son grandes en relación al cuerpo.
Como sucede con muchos killis, las aletas dorsal y anal nacen próximas al pedúnculo caudal y están proyectadas hacia atrás. Las aletas impares pueden ser redondeadas o bien estar rematadas en punta; por ejemplo: la aleta caudal, aunque es entera y sin lóbulos, tiene forma de lira, mientras que la dorsal (corta y situada muy atrás de la cabeza) y la anal son rectangulares. Por el contrario, las aletas pectorales y las ventrales tienden a ser redondeadas.
Coloración:
Probablemente el colorido que presentan los machos sea el más espectacular entre los killis, y consiste en gran cantidad de puntos rojos sobre un cuerpo de una tonalidad que puede variar entre el blanco y el naranja oscuro. También presenta puntos en las aletas (dorsal, anal y ventrales) aunque en menor cantidad, y éstas están ribeteadas de color naranja, verde o amarillo sobre la base del mismo color del cuerpo. La aleta caudal tiene los lóbulos amarillos; el resto varía entre verde y azul claro. Ocurre lo mismo en las pectorales, si bien éstas no tienen bordes amarillos.
Las hembras, no obstante, son mucho menos vistosas. La tonalidad de su cuerpo suele variar entre el blanco y un color crema suave entre granate y marrón y no presentan ningún punto (o bien presentan pocos, finos y no tan visibles). Las aletas tienen el mismo color del cuerpo, pero mucho más claro (son casi incoloras).
Tamaño:
Es un pez que alcanza un tamaño adulto de unos 6cms, aunque en acuario pueden llegar a desarrollarse algo más y alcanzar incluso los 7 u 8cms.
Dimorfismo sexual:
Muy marcado, las diferencias se aprecian básicamente en el color de loe ejemplares, puesto que, como ya se ha mencionado, los machos son mucho más coloridos.
Esperanza de vida:
En la naturaleza no pasan del año de vida (se estima que su ciclo de vida completo alcanza unos 7 meses como máximo). Sin embargo, en acuario son más longevos y pueden llegar a alcanzar los tres años en cautividad.
Parámetros del agua:
PH: 6.0-7.2
GH: 5-8
Temperatura: 22-25ºC
Acuario:
Es un pez de muy fácil mantenimiento e incluso fácil de criar; no requiere de cuidados especiales y se adapta casi a todo tipo y tamaño de acuario. Para un sólo ejemplar podría ser suficiente un acuario de 10-15 litros de capacidad; para varios lo ideal sería a partir de 50 litros. En cualquiera de los casos, preferiblemente con sustrato fino de color oscuro, plantas flotantes y obligatoriamente tapado puesto que estos peces saltan con facilidad. Si se hacen cambios de agua regulares, podría prescindirse incluso del filtrado y la aireación, aunque lo ideal sería un pequeño filtro de cascada que no genere corriente alguna para mantener la calidad del agua.
Si queremos recrear un hábitat adaptado a los gustos del pez, montaremos un acuario bien plantado con mucha decoración y muchos escondites (necesarios para que la hembra pueda escapar del constante acoso del macho). A diferencia de otros killis como Aphyosemion australe, no se debe adicionar sal al agua. Prefiere aguas blandas y ligeramente ácidas, La filtración mediante turba es una forma eficaz de mantener el agua ácida y blanda, así como los cambios parciales de agua utilizando agua destilada o de ósmosis. Mejor una iluminación tenue; la iluminación intensa los estresa.
Su mantenimiento es más fácil incluso que el de los Betta, puesto que son bastante más resistentes a las variaciones bruscas de los parámetros del agua, a la propia contaminación y a la mayoría de enfermedades comunes.
Puede mantenerse un solo ejemplar (macho o hembra) o bien un solo macho acompañado de tres o cuatro hembras (nunca dos o más machos juntos por las agresivas peleas que podrían generarse).
Parece ser que toleran concentraciones elevadas de nitratos (hasta 300ppm), y algo de nitritos e incluso amoniaco (hasta 20 y 15ppm respectivamente), pero siempre es preferible mantener los nitratos por debajo de 10ppm y los nitritos y el amoniaco a 0 para evitar problemas de salud a largo plazo.
Alimentación:
En acuario aceptará todo tipo de alimento, pero es preferible priorizar el alimento vivo o congelado (gusanos, larvas de insecto, lombrices troceadas) al seco. Las larvas de mosquito parecen gustarle especialmente. Lo ideal es proporcionarle una alimentación variada y equilibrada (escamas, gránulos, alimento liofilizado, congelado y vivo, así como algún aporte vegetal ocasional a base de pastillas de espirulina o verduras varias). Eso nos hará disfrutar de sus espectaculares colores.
Comportamiento:
El killi suele considerarse una alternativa al Betta para los principiantes, porque al igual que aquellos viven en aguas con muy poco oxígeno (charcos, generalmente), su colorido es también espectacular y, como se ha dicho ya, es más resistente a las enfermedades y a la contaminación del agua. Entre ellos, el pez que nos ocupa es uno de los más populares debido a la espectacular librea que presentan los machos.
Dependiendo del tipo de acuario no será una especie excesivamente sociable, incluso en acuarios demasiado pequeños es muy normal que algunos machos acaben matando a cualquier pez de menor tamaño que ellos mismos (si bien no atacan a peces mucho mayores que ellos, como los discos o los escalares, por ejemplo). Las hembras, no obstante, son mucho más pacíficas y rara vez se muestran agresivas hacia otras especies. Si deseamos mitigar o anular este agresivo y violento comportamiento de los machos, los mantendremos en acuarios de gran tamaño (a partir de unos 200 litros), donde probablemente ignoren al resto de peces (incluso a los más pequeños), aunque, claro está, esto dependerá de cada macho en particular.
Se desaconseja mantener más de un macho en el acuario (no se toleran entre ellos y pueden pelearse de forma constante hasta la muerte de uno de ellos), ni tampoco una sola hembra con un macho (probablemente la condenaríamos a morir de estrés ante el constante acoso del macho).
Una buena asociación sería con peces de fondo de tamaño medio (Ancistrus o similar) y algún cíclido pacífico de tamaño medio en acuarios en torno a 50 litros. Con pequeños carácidos y ciprínidos (en general, con cualquier pez de pequeño tamaño), o peces grandes como discos o escalares, sólo en acuarios muy grandes.
Si el acuario es lo suficientemente grande para acoger a más de un macho, lo lógico es que se establezcan jerarquías entre ellos de forma que el dominante será en el que observemos un colorido espectacular, mientras que los dominados presentarán colores mucho más apagados. En estos casos se hacen imprescindibles escondites para los dominados y tapa en el acuario, puesto que es un pez con tendencia a saltar cuando está asustado.
Se mueve por todos los niveles del acuario.
¿Quieres verlo en acción?
Reproducción:
Su reproducción en acuario es relativamente sencilla y no exige demasiados requisitos: apenas un acuario tapado de unos 10-15 litros de capacidad, con algún escondite para las hembras y una mopa de desove para que éstas depositen los huevos. Plantas flotantes y acuario muy plantado en su conjunto para asegurar la supervivencia de los alevines.
El agua debe ser muy blanda y ácida (PH 5-6; GH 0-6ºdGH) y tener una temperatura en torno a los 27ºC. Se puede disminuir frecuencia y volumen de los cambios de agua para simular la estación seca en la que se reproducen en la naturaleza.
Partiremos de un macho y dos o tres hembras que deberán ser alimentados durante un par de semanas con abundante alimento vivo antes de ser juntados en una urna con o sin sustrato ni plantas -solo con una tapa y una mopa (un manojo de lana sintética oscura atada a una piedra para que los peces desoven allí)-. Una vez están listos, la librea del macho se exhibe más vistosa que nunca, y éste elige de entre las hembras con las que convive normalmente a la más grande y sana. Tras un elaborado cortejo -algo violento- el macho incitará a la hembra a desovar entre la lana o entre las plantas, para seguidamente fecundar la puesta.
Una vez realizada la puesta, quitaremos los huevos con las manos (sin miedo, puesto que son duros y resistentes) y los pasaremos a otro recipiente con unos 3cms de agua o una bolsa con turba específica para acuarios debidamente humedecida. La ventaja de meter los huevos en bolsas (estado en el que pueden permanecer hasta más de un mes y en el que los embriones se desarrollan normalmente) es que se pueden hacer eclosionar cuando se desee (preferiblemente cuando se distinga a los alevines dentro de los huevos) volviéndolos a meter en un pequeño recipiente con agua muy blanda, ácida y a unos 26ºC de temperatura). Este recipiente debe estar en un lugar oscuro, y en él añadiremos azul de metileno u otro fungicida sin sulfato de cobre. Si la puesta se produce en un acuario plantado, los huevos, adhesivos, quedarán pegados sobre las hojas de las plantas de hoja fina o sobre el musgo.
El desove durará algunos días en los cuales iremos viendo en la mopa de desove entre 4 y 20 huevos por día, aunque una pareja reproductora bien alimentada puede llegar a poner 250-300 huevos en una semana. Retirar y apartar los huevos a diario para su incubación. Los huevos deber ser revisados diariamente para apartar aquellos que hayan sido atacados por hongos. Si hemos decidido ir sacando los huevos para forzar la diapausa nunca hay que retrasar el proceso por encima de los 25 días (la eclosión se complica). Por encima de los 30 días los embriones habrán muerto.
La eclosión se produce al cabo de dos o tres semanas, dependiendo de los valores del agua. Una vez veamos los ojos del embrión dentro del huevo se aconseja agregar agua fresca para estimular el nacimiento. Siempre mojar antes de los 21 días.
Al día posterior al nacimiento alimentaremos con infusorios y anguililla, y a las 48 horas con Artemia recién eclosionada, Mysis, Daphnia y escamas pulverizadas.
El crecimiento de los alevines es muy rápido. Es aconsejable separar los machos, cuando se distingan claramente, para evitar que se peleen.
Fuentes:
Fishbase
Wikipedia
Acuario Adictos
DNAT Ecosistemas
Acuarios Leuka
Acuamanus
Peces ornamentales marino-dulce
El Acuarista
Nota: para cualquier comentario sobre esta ficha, podéis pasar por aquí.
Edición del texto: Josu Ariztegi
Foto: Pez Verde
Edición de la foto: Loreley
Vídeo: Youtube
Última actualización: 23/02/2023
Nombre científico: Fundulopanchax gardneri (Boulenger, 1911)
Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.
Nombre común: killi de Gardner, killi punteado
Foto: PezVerde
Clasificación:
Orden: Cyprinodontiformes
Familia: Nothobranchiidae
Género: Fundulopanchax
Especie: F. gardneri
Distribución:
Se encuentran distribuidos por ríos, arroyos y pantanos de la sabana y las selvas del África occidental, sobre todo en Nigeria (aunque alguna fuente cita también Camerún).
Habitan charcas lodosas con abundancia de plantas flotantes.
La primera importación de este pez se realizó en 1913 por Brandt, a Alemania.
Forma:
Pez de cuerpo alargado con forma cilíndrica, algo comprimido por sus laterales. Boca terminal ancha y en posición súpera (claro indicio de ser un pez que habita zonas superficiales del agua). Puede abrir la boca en un ángulo de apertura sorprendente a la hora de engullir el alimento. Sus ojos son grandes en relación al cuerpo.
Como sucede con muchos killis, las aletas dorsal y anal nacen próximas al pedúnculo caudal y están proyectadas hacia atrás. Las aletas impares pueden ser redondeadas o bien estar rematadas en punta; por ejemplo: la aleta caudal, aunque es entera y sin lóbulos, tiene forma de lira, mientras que la dorsal (corta y situada muy atrás de la cabeza) y la anal son rectangulares. Por el contrario, las aletas pectorales y las ventrales tienden a ser redondeadas.
Coloración:
Probablemente el colorido que presentan los machos sea el más espectacular entre los killis, y consiste en gran cantidad de puntos rojos sobre un cuerpo de una tonalidad que puede variar entre el blanco y el naranja oscuro. También presenta puntos en las aletas (dorsal, anal y ventrales) aunque en menor cantidad, y éstas están ribeteadas de color naranja, verde o amarillo sobre la base del mismo color del cuerpo. La aleta caudal tiene los lóbulos amarillos; el resto varía entre verde y azul claro. Ocurre lo mismo en las pectorales, si bien éstas no tienen bordes amarillos.
Las hembras, no obstante, son mucho menos vistosas. La tonalidad de su cuerpo suele variar entre el blanco y un color crema suave entre granate y marrón y no presentan ningún punto (o bien presentan pocos, finos y no tan visibles). Las aletas tienen el mismo color del cuerpo, pero mucho más claro (son casi incoloras).
Tamaño:
Es un pez que alcanza un tamaño adulto de unos 6cms, aunque en acuario pueden llegar a desarrollarse algo más y alcanzar incluso los 7 u 8cms.
Dimorfismo sexual:
Muy marcado, las diferencias se aprecian básicamente en el color de loe ejemplares, puesto que, como ya se ha mencionado, los machos son mucho más coloridos.
Esperanza de vida:
En la naturaleza no pasan del año de vida (se estima que su ciclo de vida completo alcanza unos 7 meses como máximo). Sin embargo, en acuario son más longevos y pueden llegar a alcanzar los tres años en cautividad.
Parámetros del agua:
PH: 6.0-7.2
GH: 5-8
Temperatura: 22-25ºC
Acuario:
Es un pez de muy fácil mantenimiento e incluso fácil de criar; no requiere de cuidados especiales y se adapta casi a todo tipo y tamaño de acuario. Para un sólo ejemplar podría ser suficiente un acuario de 10-15 litros de capacidad; para varios lo ideal sería a partir de 50 litros. En cualquiera de los casos, preferiblemente con sustrato fino de color oscuro, plantas flotantes y obligatoriamente tapado puesto que estos peces saltan con facilidad. Si se hacen cambios de agua regulares, podría prescindirse incluso del filtrado y la aireación, aunque lo ideal sería un pequeño filtro de cascada que no genere corriente alguna para mantener la calidad del agua.
Si queremos recrear un hábitat adaptado a los gustos del pez, montaremos un acuario bien plantado con mucha decoración y muchos escondites (necesarios para que la hembra pueda escapar del constante acoso del macho). A diferencia de otros killis como Aphyosemion australe, no se debe adicionar sal al agua. Prefiere aguas blandas y ligeramente ácidas, La filtración mediante turba es una forma eficaz de mantener el agua ácida y blanda, así como los cambios parciales de agua utilizando agua destilada o de ósmosis. Mejor una iluminación tenue; la iluminación intensa los estresa.
Su mantenimiento es más fácil incluso que el de los Betta, puesto que son bastante más resistentes a las variaciones bruscas de los parámetros del agua, a la propia contaminación y a la mayoría de enfermedades comunes.
Puede mantenerse un solo ejemplar (macho o hembra) o bien un solo macho acompañado de tres o cuatro hembras (nunca dos o más machos juntos por las agresivas peleas que podrían generarse).
Parece ser que toleran concentraciones elevadas de nitratos (hasta 300ppm), y algo de nitritos e incluso amoniaco (hasta 20 y 15ppm respectivamente), pero siempre es preferible mantener los nitratos por debajo de 10ppm y los nitritos y el amoniaco a 0 para evitar problemas de salud a largo plazo.
Alimentación:
En acuario aceptará todo tipo de alimento, pero es preferible priorizar el alimento vivo o congelado (gusanos, larvas de insecto, lombrices troceadas) al seco. Las larvas de mosquito parecen gustarle especialmente. Lo ideal es proporcionarle una alimentación variada y equilibrada (escamas, gránulos, alimento liofilizado, congelado y vivo, así como algún aporte vegetal ocasional a base de pastillas de espirulina o verduras varias). Eso nos hará disfrutar de sus espectaculares colores.
Comportamiento:
El killi suele considerarse una alternativa al Betta para los principiantes, porque al igual que aquellos viven en aguas con muy poco oxígeno (charcos, generalmente), su colorido es también espectacular y, como se ha dicho ya, es más resistente a las enfermedades y a la contaminación del agua. Entre ellos, el pez que nos ocupa es uno de los más populares debido a la espectacular librea que presentan los machos.
Dependiendo del tipo de acuario no será una especie excesivamente sociable, incluso en acuarios demasiado pequeños es muy normal que algunos machos acaben matando a cualquier pez de menor tamaño que ellos mismos (si bien no atacan a peces mucho mayores que ellos, como los discos o los escalares, por ejemplo). Las hembras, no obstante, son mucho más pacíficas y rara vez se muestran agresivas hacia otras especies. Si deseamos mitigar o anular este agresivo y violento comportamiento de los machos, los mantendremos en acuarios de gran tamaño (a partir de unos 200 litros), donde probablemente ignoren al resto de peces (incluso a los más pequeños), aunque, claro está, esto dependerá de cada macho en particular.
Se desaconseja mantener más de un macho en el acuario (no se toleran entre ellos y pueden pelearse de forma constante hasta la muerte de uno de ellos), ni tampoco una sola hembra con un macho (probablemente la condenaríamos a morir de estrés ante el constante acoso del macho).
Una buena asociación sería con peces de fondo de tamaño medio (Ancistrus o similar) y algún cíclido pacífico de tamaño medio en acuarios en torno a 50 litros. Con pequeños carácidos y ciprínidos (en general, con cualquier pez de pequeño tamaño), o peces grandes como discos o escalares, sólo en acuarios muy grandes.
Si el acuario es lo suficientemente grande para acoger a más de un macho, lo lógico es que se establezcan jerarquías entre ellos de forma que el dominante será en el que observemos un colorido espectacular, mientras que los dominados presentarán colores mucho más apagados. En estos casos se hacen imprescindibles escondites para los dominados y tapa en el acuario, puesto que es un pez con tendencia a saltar cuando está asustado.
Se mueve por todos los niveles del acuario.
¿Quieres verlo en acción?
Reproducción:
Su reproducción en acuario es relativamente sencilla y no exige demasiados requisitos: apenas un acuario tapado de unos 10-15 litros de capacidad, con algún escondite para las hembras y una mopa de desove para que éstas depositen los huevos. Plantas flotantes y acuario muy plantado en su conjunto para asegurar la supervivencia de los alevines.
El agua debe ser muy blanda y ácida (PH 5-6; GH 0-6ºdGH) y tener una temperatura en torno a los 27ºC. Se puede disminuir frecuencia y volumen de los cambios de agua para simular la estación seca en la que se reproducen en la naturaleza.
Partiremos de un macho y dos o tres hembras que deberán ser alimentados durante un par de semanas con abundante alimento vivo antes de ser juntados en una urna con o sin sustrato ni plantas -solo con una tapa y una mopa (un manojo de lana sintética oscura atada a una piedra para que los peces desoven allí)-. Una vez están listos, la librea del macho se exhibe más vistosa que nunca, y éste elige de entre las hembras con las que convive normalmente a la más grande y sana. Tras un elaborado cortejo -algo violento- el macho incitará a la hembra a desovar entre la lana o entre las plantas, para seguidamente fecundar la puesta.
Una vez realizada la puesta, quitaremos los huevos con las manos (sin miedo, puesto que son duros y resistentes) y los pasaremos a otro recipiente con unos 3cms de agua o una bolsa con turba específica para acuarios debidamente humedecida. La ventaja de meter los huevos en bolsas (estado en el que pueden permanecer hasta más de un mes y en el que los embriones se desarrollan normalmente) es que se pueden hacer eclosionar cuando se desee (preferiblemente cuando se distinga a los alevines dentro de los huevos) volviéndolos a meter en un pequeño recipiente con agua muy blanda, ácida y a unos 26ºC de temperatura). Este recipiente debe estar en un lugar oscuro, y en él añadiremos azul de metileno u otro fungicida sin sulfato de cobre. Si la puesta se produce en un acuario plantado, los huevos, adhesivos, quedarán pegados sobre las hojas de las plantas de hoja fina o sobre el musgo.
El desove durará algunos días en los cuales iremos viendo en la mopa de desove entre 4 y 20 huevos por día, aunque una pareja reproductora bien alimentada puede llegar a poner 250-300 huevos en una semana. Retirar y apartar los huevos a diario para su incubación. Los huevos deber ser revisados diariamente para apartar aquellos que hayan sido atacados por hongos. Si hemos decidido ir sacando los huevos para forzar la diapausa nunca hay que retrasar el proceso por encima de los 25 días (la eclosión se complica). Por encima de los 30 días los embriones habrán muerto.
La eclosión se produce al cabo de dos o tres semanas, dependiendo de los valores del agua. Una vez veamos los ojos del embrión dentro del huevo se aconseja agregar agua fresca para estimular el nacimiento. Siempre mojar antes de los 21 días.
Al día posterior al nacimiento alimentaremos con infusorios y anguililla, y a las 48 horas con Artemia recién eclosionada, Mysis, Daphnia y escamas pulverizadas.
El crecimiento de los alevines es muy rápido. Es aconsejable separar los machos, cuando se distingan claramente, para evitar que se peleen.
Fuentes:
Fishbase
Wikipedia
Acuario Adictos
DNAT Ecosistemas
Acuarios Leuka
Acuamanus
Peces ornamentales marino-dulce
El Acuarista
Nota: para cualquier comentario sobre esta ficha, podéis pasar por aquí.