[Alvaro]

Muy buenas a todos compañeros.

En esta ocasión compartimos con todos vosotros un artículo sobre el acuario plantado. Este artículo ha sido redactado por el equipo de Aquarium Blog, Oscar Madruga y Álvaro Gutiérrez, que además son miembros de este foro bajo los nicks de Oscarium y Alvaro.

Cabe decir que el articulo se cede a este foro para su difusión entre los aficionados a la acuariofilia, quedando prohibida su modificación total o parcial sin consentimiento de sus autores. Queda también prohibida su utilización con fines lucrativos.

Entendemos que AcuariofiliaMadrid utilizará esta información con total cordura, como siempre han hecho, pero queda patente la autoria del artículo. Codigo de registro: 1702210796894, Todos los derechos registrados.

Queremos destacar también la gran labor realizada por los antiguos moderadores del área verde, quienes nos han transmitido la base de nuestro conocimiento y nos han inculcado el amor por las plantas y por aprender cada día más sobre ellas. Es por ello que damos las gracias a Jorge y Juanma por su trabajo.

Esperamos que este artículo esté a la altura que se espera del mismo. Hemos tratado de dar un aire diferenciador al mismo, aire fresco sobre un tema del que mucho se ha escrito y dicho, pero que tal vez nadie haya recogido en un mismo artículo en castellano.

Toda la información contenida está basada en nuestras experiencias y estudios. Ni Oscar ni yo (Alvaro) somos biologos ni químicos, por tanto la validez de esta información queda dada por la confianza que el lector ponga en nosotros como aficionados a la acuariofilia.

Sin más dejamos el índice del artículo y el artículo a continuación. Cabe destacar que no se encuentra terminado y que se irán añadiendo apartados poco a poco y también modificando los mismos.

El Acuario Plantado.

INDICE

1.- Conceptos.
2.- Iluminación.
2.1.- La Iluminación en los Acuarios.
2.2.- Tipos de Iluminación en el acuario.
2.2.1.- Fluorescentes.
2.2.2.- LED.
3.- Co2.
3.1.- El Co2 en los Acuarios.
3.2.- Tipos de Co2.
3.3.- Medición del Co2 en el agua.
4.- Abonado.
4.1.- Macronutrientes y Micronutrientes.
4.2.- ¿Cómo abonar el acuario?
5.- Tipos de acuario según las necesidades.

[Alvaro]

3.- CO2:

3.1.- El Co2 en los Acuarios.

Como comentamos al inicio de la guía el Co2 será la fuente de carbono dentro de los acuarios plantados. En un acuario con baja iluminación y bajos requerimientos en las plantas el aporte de Co2 de los peces será suficiente para aportar el Carbono a las plantas, sin embargo en un acuario con mucha luz el aporte extra de carbono se vuelve indispensable.

Vamos a explicar de forma sencilla el Co2 como elemento de enlace entre los dos niveles de esta guía, la luz y los nutrientes. Como hemos dicho la planta toma materia inorgánica del agua y el sustrato y radiación lumínica. Sus pigmentos y fotorreceptores se van a encargar de poner en marcha el proceso fotosintético y tras convertir la luz en energía utiliza el carbono para fabricar materia orgánica, que es la que va a alimentar a las células de la planta y permitir la vida. Si este proceso no ocurriese tal cual las plantas no podrían existir.

En el caso de un acuario plantado con grandes necesidades lumínicas la planta recibe una cantidad de luz enorme, por tanto debemos proporcinarle materia inorgánica, o como solemos decir nutrientes, para que la planta se desarrolle correctamente. Si el aporte de Carbono es insuficiente lo que ocurre es que la planta no es capaz de asimilar todos los nutrientes del agua y quedan libres por el acuario.

3.2.- Tipos de Co2:

Para este punto de momento no vamos a incidir más, simplemente explicamos la importancia del carbono y pasamos a explicar las diferentes formas de introducirlo en el acuario:

- La primera de ellas es mediante pastillas de Co2. Para nosotros esta forma de introducir el Co2 no es la más eficiente y siempre vamos a desaconsejarla. El motivo es claro, se coloca una pastilla y a partir de aquí el producto funciona solo sin control alguno, no permitiendo saber el ritmo de liberación ni teniendo opción de dirigir el acuario como nosotros lo deseamos.

- La segunda manera es el uso de Carbono líquido. Es una fuente de carbono totalmente válida, sin embargo plantea los mismos problemas que arriba mencionamos. La dosificación del producto no permite hacer unas lecturas correctas del estado del acuario y evita que llevemos un riguroso control del mismo. Si ojeáis la red podréis ver tanto personas a favor de su uso como en contra, nosotros nos posicionamos en que existen métodos más efectivos para inyectar Co2 y le vamos a dar un uso diferente, el de antialgas, que lo comentaremos en la parte de las algas de esta guía. Volvemos a repetir una vez más y no nos cansamos de hacerlo, esto es una opinión personal basada en nuestra experiencia con los acuarios plantados y en la de personas que durante los años de afición nos han rodeado en este hobby.


- El tercer método es la elaboración de Co2 casero. Este método consiste en el uso de una botella de refresco de 2 Litros (Debido a la resistencia que ofrece el plástico), y azúcar, levadura y agua para provocar una fermentación dentro de la botella. El proceso de fermentación que vamos a llevar a cabo va a liberar Co2 en grandes cantidades. La producción de Co2 la vamos dirigir por una salida en un tubo de pequeño grosor hasta un difusor de Co2 comercial que estará dentro del acuario, de esta manera del Co2 comienza a distribuirse por el acuario en forma de microburbujas y las plantas comienzan a utilizarlo en su proceso vital. Este método es muy efectivo, sin embargo algo engorroso ya que las mezclas duran entre 7 y 15 días (Como máximo) y la producción de Co2 es muy grande al principio de la reacción y escasa en los días posteriores. Digamos que es la solución más económica dentro de las formas más efectivas de inyectar Co2 en un acuario.

- El último método consiste en la inyección de Co2 presurizado con el uso de equipos más profesionales. Podemos por un lado utilizar un equipo de Co2 de marcas comerciales de acuariofilia o “fabricar” nuestro propio sistema. La forma en la que se “fabrica” no consiste más que en imitar un equipo comercial, es decir, vamos a comprar un extintor de Co2, le vamos a colocar un manorreductor en la boquilla (que lleva una válvula de aguja para regular el flujo) y una válvula solenoide, que es una válvula eléctrica que abre y cierra el paso del Co2. Posteriormente le colocamos un tubo con un difusor y ya tenemos nuestro equipo de Co2 profesional.

Como dato orientativo del coste os explico mi caso en concreto.
- Extintor 2Kg con llave de rosca en lugar de maneta común: 63€ IVA Incluido.
- Manorreductor con válvula solenoide: (En mi caso gratis, me la regalo un amigo), normalmente entre 60 y 100€ dependiendo de la calidad.
- Difusor: entre 3 y 20€ (dependiendo del tipo y la calidad)
- Tubo para Co2: 2-3€.

Estamos hablando de un total de entre 125 y 180€ en función de las calidades que usemos y el precio de la botella que consigamos. Una botella dura 10 años según ley, si no nos equivocamos, y el manorreductor varios años si es de calidad. Una recarga de Co2 vale entre 10 y 20€ (Según cada lugar de recargas) y en función del acuario que tengamos la botella durará aproximadamente un par de meses en un acuario de unos 100 Litros. Esto ya depende de cada cual, ya que depende de cuánto Co2 inyectemos y durante cuánto tiempo.

Desde nuestra opinión, este es uno de los apartados en la acuariofilia en la que si merece realizar inversiones. Hablamos, al igual que los filtros o las pantallas de luz, de aparatos que van a durar años, y si dividimos su coste total entre los años que lo vamos a tener y pensamos en los beneficios y facilidades que nos otorgan la verdad es que llegamos a la conclusión de que merece la pena comprarlos.

3.3.- Medición de Co2 en el agua:

Y ahora que conocemos los métodos de inyección de Co2 y para qué sirve tenemos que ver cuánto Co2 necesita un acuario. Para esto vamos a recurrir a un aparato tremendamente sencillo y nos vamos a quitar de complicaciones. Este aparto es el Drop Checker.

Un Drop Checker no es más que un medidor del nivel de Co2. Lo que vamos a medir con este aparato no es el nivel de Co2 en sí, lo que hará será medir cuánto se acidifica o alcaliniza el agua que hay en su interior. La inyección de Co2 en el agua produce que ésta se acidifique, por tanto es una buena manera de controlar los niveles de Co2.

Se coloca el aparato con agua a KH 4 en su interior y se añade el reactivo, lo ponemos dentro del acuario y ya tenemos el medidor. Éste medidor nos marcará 3 colores:
- Amarillo = Exceso de Co2.
- Verde = Co2 correcto.
- Azul = Deficiencia de Co2.

Estos valores siempre van a ser aproximados, pero para nosotros suficiente. En esta pequeña tabla podemos ver los valores que tendríamos de Co2 según nuestro medidor Drop Checker y en función del pH y el KH de nuestro acuario. Esto simplemente es un dato curioso, ya que a veces algunas plantas indican cuanto Co2 necesitan en las fichas que existen y esas cosas. Realmente como comentamos… curiosidad, mirando el color del aparatito nos es suficiente.

Los datos escritos en la zona verde indican los ppm de Co2 del acuario. Si tenemos un pH de 6.5 y un KH de 3, un nivel correcto de Co2 será de 29ppm de Co2 o 29 mg/L. Este valor corresponderá con el de Drop Checker, por tanto podemos afinar más el dato que antes. Como digo esto es un dato innecesario, pero curioso también.

Algunos consejos para el correcto uso del Co2:
- Poner un cuenta burbujas a nuestro aparato de Co2. Con este sencillo gesto nos resultará muy sencillo saber cuántas burbujas por segundo estamos introduciendo cada segundo. Si queremos aumentar o reducir la dosis nos facilita bastante la vida.
- Encender el Co2 30 minutos antes de encender las luces y apagarlo 30 minutos antes de apagar las luces.
- Unido al punto anterior y para hacer más fácil la tarea, utilizar válvulas solenoides con el manorreductor y conectarlo a un temporizador.

[Alvaro]

2.-La Iluminación.

2.1.- La Iluminación en los Acuarios.

Para comprender la importancia de la iluminación en los acuarios debemos entender unos conceptos básicos que nos aportarán la base en este apartado.

El primero de ellos es saber que es la luz: La luz es todo el campo de la radiación, conocido como espectro electromagnético.

Es muy importante tomar esta definición y no la que asegura que la luz es la parte del espectro electromagnético visible por el ojo humano.

Este aspecto resulta esencial porque existe una parte del espectro que nosotros no podemos ver, pero que sin embargo las plantas son capaces de percibir mediante sus fotorreceptores y aprovechar la energía proveniente de dicha radiación.

Para que todos nos entendamos, la luz se transmite mediante ondas, y estas pueden tener una longitud mayor o menor. En función de esta longitud encontramos (En el terreno que nos ocupa) Luz Ultravioleta, espectro visible y luz infrarroja. Para nuestros objetivos no vamos a entrar mucho más en este tema, pero si debemos explicar que la luz ultravioleta tiene una longitud de onda corta y emite mucha energía y la luz infrarroja tiene una longitud de onda grande y emite poca energía.

De este modo llegamos a los términos PAR y PUR. El término PUR hace referencia a las longitudes de onda del espectro no visible (En nuestro caso UV e IR) y el PAR a la parte visible del espectro, que comprende los colores Violeta, Azul, Verde, Amarillo, Naranja y Rojo.

Todos estos tipos de luz son los que de una manera u otra van a estar ligados a la fotosíntesis y al mantenimiento de plantas en los acuarios de agua dulce.

Las longitudes de onda se expresan en Nanometros (nm). El nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una mil millonésima parte de un metro (1 nm = 10−9 m). En nuestro caso y para el nivel que necesitamos conocer los nanómetros nos permiten expresar las longitudes de onda de forma que podamos hablar de ellas y comprenderlas de manera sencilla. Podríamos entrar a un gran detalle de estos términos, pero siendo sinceros… No merece la pena y yo personalmente no tengo intención alguna de ello.

Los colores arriba mencionados están relacionados con las longitudes de Onda, de forma que quedarían estructurados de la siguiente manera:

Una vez conocemos los colores, o las longitudes de onda de la luz, debemos saber que ocurre y de qué manera influyen en la función fotosintética de las plantas.

La planta tiene una serie de pigmentos y fotorreceptores. Los más importantes y conocidos con las clorofilas, que son unos pigmentos de color verde que permiten la absorción de la energía de la luz comprendida en el espectro visible. Estas clorofilas tienen dos zonas de absorción, la que se ubica en el Azul y la que se ubica en el color Rojo, siendo poco útiles en la zona intermedia de los verdes.

La luz verde es reflejada en su mayoría y por ello las plantas tienen ese característico color verde, gracias al efecto de las clorofilas. Al observar una tabla de absorción de espectros observamos que existe la clorofila A y la clorofila B y una serie de pigmentos accesorios en las plantas.

El pigmento tiene el color de aquella parte del espectro que no absorbe, los carotenoides son los responsables de los colores naranjas y rojos en muchas de las flores de las plantas. Los carotenoides se encargan de recibir la zona del espectro de la luz que corresponde principalmente al azul y cian, y lo transforman en energía que la planta si puede utilizar en la fotosíntesis.

En el caso de las algas verdes se utilizan las ficobilinas y las ficoeritrinas, que absorben esa parte del espectro para transformarlo en energía útil para el alga. Esto es muy importante porque explica la necesidad de controlar la cantidad de luz verde que le aportamos a nuestras plantas.

Ahora vamos a hablar sobre los Cryptocromos y los Fitocromos, los primeros se encargan de captar y utilizar la energía proveniente de la radiación UVB y los Fitocromos de la radiación Infrarroja. Estos fotorreceptores se estimulan con azules (380 – 450nm) y rojos (600 – 800 nm) permitiendo a la planta aprovechar las partes del espectro no visible más cercanas a la zona visible. Estos dos fotorreceptores son esenciales y normalmente olvidados en la iluminación LED de los acuarios, no así en la iluminación fluorescente.

También debemos mencionar la Ficocinanina y la Ficoeritrina, ambos pigmentos coresponden a las Cianobacterias y las Algas rojas. Este tipo de algas forman parte de los seres que habitan nuestros acuarios y por ello es importante nombralas. (Más adelante trabajaremos sobre ellas)
Todos estos conceptos nos llevan a conocer qué tipo de luz debemos proporcionar a nuestras plantas si queremos que luzcan de manera espectacular.

La forma en la que funcionan nuestros acuarios se explica desde una batalla entre las algas y las plantas. Ambas van a luchar por consumir los nutrientes y colonizar nuestros acuarios. Si mantenemos un acuario con los parámetros correctos de luz evitaremos en gran medida la aparición de las algas.
Otro punto muy importante a saber tiene que ver con las necesidades lumínicas de nuestras plantas. Si se desea profundizar en el tema en el siguiente enlace encontraréis información sobre las necesidades lumínicas de las plantas:

http://aquariumblog.es/cuantos-lumenes-por-litro-requiere-un-acuario/


De este artículo se desprenden estas dos tablas para un fotoperiodo de 8 Horas de Luz:

Los valores LED se corresponden directamente con las necesidades reales de iluminación de las plantas, debido a las lentes que llevan para emitir luz. Esta luz se emite en un ángulo de 90 o 120º (Normalmente) y permite enfocar toda la luz hacia donde queremos. La luz fluorescente, por la propia forma de los tubos, emiten la radiación en un ángulo de 360º, lo cual nos obliga a reajustar los cálculos, entendiendo que una parte se pierde directamente y otra se redirecciona hacia los acuarios mediante reflectores (Que hacen perder luz). Es por ello que las necesidades de iluminación varían de uno a otro considerablemente y que en principio no tiene que ver con la eficiencia de la luz, ya que hablamos de lúmenes.

2.2.- Tipos de iluminación en el acuario:

A la hora de iluminar los acuarios encontramos 2 tipos de iluminación predominante, los Fluorescentes y los LED.

Fluorescentes:

En la actualidad disponemos de una amplia experiencia en la iluminación con tubos Fluorescentes, que se extiende como la mayoritaria desde hace más de 25 años, cuando en España esta afición disfrutaba de pocos aficionados y aún menos medios que en la actualidad. En aquellos momentos los famosos tubos T8 eran los mayoritarios, en la actualidad sin embargo los tubos T5 y los Pll copan el mercado en nuestra afición.

Antes de continuar dejamos un dato curioso y a la vez muy interesante que permite entender, también, los espectros de los tubos fluorescentes. Citamos la información que a continuación se expone:

Los filamentos, al calentarse, desprenden electrones que, junto con el pico de autoinducción, ionizan los gases que llenan el tubo; se forma así un plasma que conduce la electricidad. Este plasma excita los átomos del vapor de mercurio que, al desexcitarse, emiten luz visible y ultravioleta. Estos filamentos están recubiertos por una especie de polvo llamado TRIPLECARBONATO, este se utiliza para promover el salto de electrones entre el cátodo y el ánodo y cada vez que se energiza el tubo fluorescente se desprende una pequeña cantidad del filamento, que va formando la mancha negra que se aprecia en los fluorescentes cuando están cerca de cumplir su vida útil, una vez que se ha agotado el triplecarbonato en los filamentos, no hay forma de que se dé el salto de electrones y por tanto el tubo fluorescente deja de funcionar, a pesar de que todas las demás partes del tubo estén en perfecto estado. Por eso no se recomienda el uso de esta tecnología en lugares donde se enciende y apagan constantemente.

El revestimiento interior de la lámpara tiene la función de filtrar y convertir la luz ultravioleta en visible. La coloración de la luz emitida por la lámpara depende del material de ese recubrimiento interno. El material del tubo, vidrio común, contribuye a reducir la luz UV que pudiera escapar fuera de la luminaria.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Luminaria_fluorescente


Como hemos comentado existen diferentes tipos de luz fluorescente, sin embargo nosotros vamos a centrarnos en los T5, la iluminación por excelencia en la actualidad. En este momento existen multitud de tubos T5 diferentes, y como se puede apreciar emiten espectros lumínicos totalmente diferentes:

Estos 4 tubos han sido probados durante años y permiten ofrecer al acuario combinaciones de luz que durante tiempo han dado unos resultados muy buenos. Nosotros vamos a dar las dos combinaciones, para pantallas de 4 tubos (Que parecen ser las más habituales) que pensamos son las mejores.
La posición Indicada es siempre de atrás hacia delante.

Estas dos combinaciones de tubos nos proporcionan luz roja y azul para cubrir el espectro que necesitan las plantas y siguiendo esta forma de colocarlas conseguimos una temperatura de color global agradable para la vista. La posición trasera de un tubo rojo se explica en base a que el color rojo, que tiene menos energía como explicamos antes, penetra menos en el acuario, y como explicaremos más adelante la zona trasera del acuario plantado debe tener menos profundidad que la zona delantera. Además de esto el efecto que produce a la vista un color rosa o rojo en la zona delantera hace que veamos el acuario raro. El color azul del tubo de 10.000ºk nos dará un efecto visual agradable y penetrará más respecto a la profundidad del acuario.

Al estar colocada la luz roja en una zona donde la distancia entre la planta y la luz es menor va a favorecer que la planta crezca más compacta, sin necesidad de ir a buscar la luz. Esto es debido como hemos dicho al menor poder de penetración que tiene la luz roja, y por tanto debemos optimizar lo mejor posible nuestros acuarios y nuestros medios.

Como hemos comentado, estas dos combinaciones de luz fluorescente han venido ofreciendo unos resultados magníficos durante años a los aficionados, y aunque es cierto que existen muchas formas de colocar nuestros tubos fluorescentes nosotros creemos que estas dos son muy buenas. Sobra decir que cada aficionado ha probado diferentes combinaciones y es posible que las recomienden colocar de diferentes formas a las nuestras. Repetimos una vez más, posiblemente todas son correctas.


LED:

En cuanto a la iluminación LED cabe decir que nos adentramos en terreno pantanoso… En la actualidad esta iluminación está cogiendo una gran fuerza, si bien en marino lleva tiempo dando alegrías, en dulce este tipo de iluminación aún tiene muchísimo camino por recorrer.

Si cualquiera se dedica a leer sobre ella encontrará defensores y detractores a ultranza, hablando sobre sus experiencias y exponiendo opiniones (en la mayoría de los casos) faltas de información y lectura sobre el tema.

Normalmente las pantallas comerciales que encontramos en el mercado se componen de Luz blanca 6500ºk, luz roja o luz azul (Cuando tenemos la suerte de encontrarlas juntas en una pantalla…)

Creemos que ver la comparación entre la luz fluorescente de 6500ºK y la luz LED de 6500ºK nos dará una idea aproximada de por dónde vienen los problemas:

Al observar ambas imágenes se puede comprobar que la luz Led y luz fluorescente de 6500ºk no comparten un mismo espectro.

El gran problema de la iluminación LED radica precisamente en los espectros. La novedad en este tipo de iluminación hace que tengamos una información bastante restringida respecto a ella. Desde nuestro punto de vista, y como queremos hacer notar en todo el artículo, para conseguir una correcta iluminación con los LED hay que estudiar un poco sobre la influencia del espectro en el crecimiento de las algas y las plantas. En este punto no vamos a entrar en detalle, ya que podríamos escribir un artículo completo sobre este tipo de cuestiones y preferimos dejarlo así. En la actualidad nos encontramos también investigando sobre este tipo de iluminaciones y los avances son bastantes significativos. Una cosa si está clara, tanto en LED como en fluorescentes debemos cubrir el espectro de nuestras plantas.

Hay que destacar que los tubos ofrecen unos espectros ya estudiados y los LED no. Los LED emiten en longitudes de onda concretas, haciendo muy complicado calcular los espectros que introducimos en los acuarios y además los LED blancos, al emitir luz Roja, Verde y Azul nos complican aún más la cuestión, ya que calcular su espectro es bastante más difícil.

De todos modos sí que os invitamos a visionar un par de vídeos donde hablamos del tema y en cuanto tengamos un artículo extenso sobre iluminación LED lo enlazaremos en este artículo. En estos vídeos podéis observar ciertas cuestiones y sobre todo saber que existen métodos para calcular los famosos espectros.

Desde nuestra más sincera opinión cabe decir, que todo aquel que se inicie en el mundo de los plantados debería comenzar por la iluminación fluorescente. Esto responde a la sencilla razón de la experiencia, como hemos dicho los tubos fluorescentes están tremendamente probados, y si todavía no nos manejamos en el tema de los acuarios plantados, los abonados y las necesidades de estas, lo mejor es utilizar los métodos y combinaciones que de antemano sabemos que funcionan.

Una vez conocemos como funciona la iluminación debemos avanzar al siguiente punto importante, el CO2.

[Alvaro]

1.- Conceptos:

¿Qué es una planta?

Para dar esta definición, al igual que otras en nuestro hobby, debemos recurrir a la taxonomía. La taxonomía es la Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica; se aplica, en especial, dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales.

Por tanto, y partiendo de ella la clasificación parte de 3 Dominios, el más importante para nosotros será el Eukarya (Para entendernos organismos cuyas células tienen Citoplasma, Membranas, núcleo celular y se presentan envueltos en una envoltura nuclear).

Dentro de este dominio encontramos 4 Reinos:
- Protista: Las algas.
- Fungi: Los hongos.
- Plantae: Las plantas.
- Animalia: Los animales.

Una planta en sentido estricto es un organismo eucariota multicelular fotosintético, descendiente de las primeras algas verdes.

Esta definición es muy importante para comprender lo que ocurre en nuestro acuario y para elaborar toda la documentación que a continuación vamos a presentar.

Un organismo fotosintético es aquel que realiza la función fotosintética o la función clorofílica. O lo que es lo mismo son organismos capaces de convertir la materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía de la luz.

Para que nos entendamos, la materia inorgánica es aquella que no está formada en base de carbono, como el agua, las sales minerales, etc. La materia orgánica es aquella formada en base de carbono, es decir fabricada por los seres vivos, y aquí aparecen las proteínas, los hidratos de carbono, etc. Estos últimos son los encargados, junto con otros, de permitir el desarrollo de las células vegetales.
Este es otro de los apartados más importantes con los que nos vamos a encontrar, ya que el Carbono será parte esencial de este artículo y explica el funcionamiento de los acuarios plantados y de la naturaleza en general.

Tras estas definiciones básicas llegamos a la conclusión de 3 conceptos básicos que regirán un acuario y el crecimiento de sus plantas:
- La iluminación.
- El Co2.
- Nutrientes (Materia inorgánica).

Esta escalera de relación no suele explicada, pero aquí si vamos a explicar el por qué. Justus Von Liebig popularizó una teoría que recibe el nombre de “Ley del Mínimo”, y lo que dice es que el crecimiento de una planta no es controlado por el monto total de los recursos disponibles, sino por el recurso más escaso.



Esta explicación da forma a toda la teoría siempre explicada en acuariofilia. No importa tener nutrientes suficientes en el agua si no ofrecemos a la planta las demás condiciones para su desarrollo.

Es muy importante mantenerlos siempre en el orden explicado anteriormente, ya que una planta necesita como hemos visto la Luz para obtener energía, el Co2 para transformar la materia inorgánica en orgánica y dicha materia o nutrientes para completar el proceso y alimentar a sus células.
No podemos en ningún caso saltarnos los pasos, ya que sin el nivel anterior el posterior no tiene opción de suceder.

[Alvaro]

4.- Abonado.

4.1.- Macronutrientes y Micronutrientes.

Llegamos a la parte final de nuestra cadena, el abonado. Como ya hemos comentado, sin luz no hay energía, sin Co2 no hay asimilación de nutrientes y sin nutrientes las plantas no viven.

El abonado es una de las cosas más “complejas” dentro del tema de los acuarios plantados, pero una vez se comprende es tremendamente sencillo.

Los nutrientes de nuestros acuarios se dividen en Macronutrientes y Micronutrientes:

El Nitrógeno:
Las plantas utilizan el nitrógeno en dos formas, bien como Amonio (NH4) o como Nitrato (No3). El primero se absorbe más fácilmente en aguas alcalinas y el segundo en aguas más ácidas. En nuestros acuarios, debido al ciclo del nitrógeno la mayor parte se aportará como No3.

El Nitrógeno tiene diversas funciones en la planta como formar parte de los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucléicos, las vitaminas, forma parte de las enzimas y estimula el crecimiento de la planta.

El Fósforo:
El Fósforo tiene una gran función metabólica, facilita el transporte de carbono la planta. Es un nutriente que se distribuye por toda la planta.

El Potasio:
El Potasio es un nutriente de muy sencilla asimilación por las plantas y se comporta principalmente como un osmorregulador en ellas. Además el Potasio interviene directamente en la respiración y sobre todo su presencia permite aumentar la eficiencia del Nitrógeno, ya que ayuda a su distribución por la planta.

El Calcio:
Elemento esencial en nuestras plantas. El calcio está estrechamente ligado con las células de planta, formando parte de las paredes celulares y contribuyendo a la formación del núcleo de las células y las mitocondrias. Además el Calcio estimula el desarrollo de las hojas y las raíces de las plantas.

El magnesio:
El magnesio está estrechamente ligado al metabolismo de la planta y al funcionamiento de ciertas enzimas. El magnesio está relacionado también con el Potasio.

El Azufre:
El Azufre está relacionado con la regulación Redox de los citoplasmas y cloroplastos de las plantas.

El Hierro:
El Hierro es el responsable de diferentes procesos Redox en la planta, además en su ausencia los pigmentos amarillos predominan (Como los carotenos) y por ello aparecen zonas más amarillentas. Como curiosidad decir que el Hierro tiene una movilidad muy baja por la planta, esto está estrechamente ligado al exceso de Fósforo y a la falta de Potasio. También está relacionado con una cantidad elevada de Manganeso y falta de luz. Es por esto que en algunas ocasiones no existe falta de Hierro en el agua de los acuarios, si no que tenemos un error en los equilibrios de otros elementos dentro del acuario.

El Manganeso:
Este elemento es importante para la respiración celular y la producción de O2. También está estrechamente relacionado con la metabolización del Nitrógeno ya que ayuda a asimilar el Amonio.

El Cinc:
Este elemento está ligado a los sistemas enzimáticos y la síntesis de proteínicas. Es un compuesto esencial, aunque en cantidades muy pequeñas.

El cobre:
El Cobre interviene en los procesos de metabolización del Nitrógeno y la creación de las paredes celulares de las plantas.

El Boro:
Interviene en la división y crecimiento celular de la planta, está ampliamente ligado al crecimiento de las células y se encuentra principalmente en las paredes de éstas.

El Molibdeno:
Ligado a la metabolización del Nitrógeno y a los procesos Redox de la planta.

El Cloro:
Es importante en los procesos de osmoregulación de las plantas.

Vistos los nutrientes esenciales para las plantas lo primero que debemos saber es qué lleva el agua de nuestros grifos y por ende la de nuestros acuarios. Como norma se entiende que el agua que introducimos al acuario lleva, siempre variando de la ciudad, ciertos microelementos y cloro, amonio o nitratos. Y vamos a dejar una cosa clara, no os comáis la cabeza y partimos de una premisa sencilla… para acuarios de necesidades medias y bajas con los micros del agua del grifo nos vale, para acuarios con grandes necesidades nos faltan nutrientes.

La primera fase del abonado consiste en el aporte de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. En este punto siempre vamos a leer en todos sitios que hay que añadir NPK en proporción 10-1-13, pero… ¿Qué narices significa eso? ¿Por qué esa proporción? Pues bien, tras rastrear la red en busca del dato hemos llegado a un tal Redfield, que lo que mantiene es que debemos mantener el acuario en proporción 10-1 de N-P para tener un acuario libre de algas. Según el si aumentamos los nitratos por encima de esa proporción aparecen algas verdes y por debajo cianobacteria. Como punto de partida es una buena idea, sin embargo desde ya decimos que la proporción 10-1-13 solo sirve en el arranque del abonado, luego es un error mantenerla. Cada acuario termina consumiendo unos niveles y esa proporción normalmente queda relegada a un mero arranque.


Utilizamos las siglas NPK para hablar de abonos formados por Nitrógeno, Fosfato y Potasio, y cada número corresponde a la cantidad de abono que habrá en el agua del acuario una vez lo hayamos abonado. La cantidad de abono se expresa en PPM (Partes por Millón) o miligramos litro, mg/L. La proporción 10-1-13 indica que debemos abonar estos abonos hasta conseguir 10 miligramos por litro de N, 1mg/L de P y 13 mg/L de Potasio.

Estos nutrientes son los considerados esenciales para el crecimiento de las plantas, pero como hemos visto en el apartado anterior existen más. El abonado NPK en acuariofilia es conocido como el abonado de Macronutrientes.

Posteriormente hablamos del abonado de micronutrientes, y aquí tenemos todos los micronutrientes e incluimos el Calcio, el Magnesio y el Azufre. Este asunto ha sido tomado siempre como la forma de expresarlo siempre, pero nosotros vamos a hacer una pequeña división en el abonado de micros:

- Primero vamos a abonar Calcio y Magnesio. En la mayoría de los casos este abonado no es necesario hacerlo porque ya está presente en nuestros acuarios, pero siempre se ha recomendado sobre todo abonar con Magnesio.
- En segundo lugar aparecen los microelementos y el Azufre. Esta serie de nutrientes se requieren en cantidades muy pequeñas, y ante la dificultad para adquirirlos se recurre a la utilización de decenas de abonos comerciales. Las proporciones no suelen explicarse en la red, y a nuestro modo de ver no tiene sentido realizarla, simplemente seguimos las recomendaciones de los fabricantes y añadimos los mililitros del producto que señalan en sus instrucciones de uso.
- En tercer lugar aparece el Hierro. Debe ser el último abono que proporcionamos en el acuario. Al tener poca movilidad es necesario aportar un correcto abonado de otros elementos antes de usar el hierro. Es un elemento que no se suele medir en el acuario, por tanto el control debemos tenerlo al abonarlo en el acuario. Se debe mantener entre 0,02mg/L y 0,05mg/L, para ello debemos saber cómo se detecta el déficit o el exceso de Hierro en las plantas.
Un dato muy importante a tener en cuenta es que la cantidad de abonado inicial, sobre todo en los macros y el Hierro, va a depender siempre del acuario y el momento en el que se encuentra. Como hemos dicho la primera vez abonaremos NPK en proporción 10-1-13 en el acuario
Posteriormente lo que vamos a tener que hacer es conocer los consumos de nuestro acuario para abonar la cantidad exacta que consumen los nuestras plantas, dotando de nutrientes a las plantas y no dejando lugar a las algas para prosperar.

Recordad, la dualidad Algas – Plantas se presenta como una batalla por la colonización del acuario, las plantas al ser seres superiores si les proporcionamos las condiciones necesarias van a consumir lo que haya en el agua y las algas no van a poder crecer, pero si desequilibramos los nutrientes les damos alas a las algas.

Así que recordad esta regla de prioridad de los abonados:
- NPK.
- Ca y Mg.
- Micronutrientes.
- Hierro.

Es una cadena, si no aditamos los primeros los siguientes en la lista no serán aprovechados de forma correcta. Y recordad también la ley de mínimo de Liebig.

4.2.- ¿Cómo abonar el acuario?

Ahora que conocemos los nutrientes, los abonos y las prioridades del mismo llega el momento clave:
¿Cómo abono mi acuario y que rutina debo seguir de abonado? Bien, en este punto vamos a explicar primero qué iones de cada elemento son los absorbibles por las plantas:

Para llegar a estos Iones debemos utilizar abonos con unas formulaciones concretas. Tal vez para un químico sería muy sencillo de explicar, pero como nosotros no lo somos vamos a explicar qué abonos y con qué formulación debemos utilizar sin entrar en detalles.

- El Nitrógeno lo vamos a añadir al agua por medio del Nitrato Potásico: KNO3.
- El fósforo lo vamos añadir por medio del Fosfato Monopotásico: KH2PO4.
- El Potasio lo añadiremos mediante Sulfáto Potásico: K2SO4.
- El Magnesio mediante Sulfato de Magnesio Heptahidratado: MgSO4+7H2O.
- De esta forma el Azufre (S) se está añadiendo al agua por medio de estos productos.
- El Calcio se añade por medio del Carbonato de Calcio: CaCO3.
- El hierro lo vamos a añadir mediante Sulfato de Hierro Heptahidratado y EDTA (Sal disódica): FeSO4+7H2O.

Para el resto de elementos jamás usaremos productos elaborados por nosotros mismos por la dificultad que conlleva como dijimos. Iremos directamente a los productos comerciales de acuarismo.

Esto parece complejo, pero no lo es tanto. Una vez conocemos todas estas formulaciones vamos a explicar dos formas de abonar el acuario, la primera por medio de químicos elaborados por nosotros mismos y la segunda por medio de productos comerciales.

¿Cómo elaboramos los abonos?

Pues es más sencillo de lo que nos pensamos. Al conocer las fórmulas necesarias para realizar los abonos solo tenemos que comprarlos. Existen muchos sitios donde comprarlos, sin embargo en cada ciudad será en un establecimiento diferente, en Madrid se adquieren en Manuel Riesgo, una empresa situada en la Calle Desengaño, junto a la Gran Vía en la zona de Fuencarral. También se pueden adquirir en su tienda online, www.manuelriesgo.com

Bueno pues una vez tenemos los abonos debemos comprar agua destilada. La que se puede encontrar en el Mercadona es válida y sobre todo barata. Vamos a necesitar también una báscula de precisión al centigramo. Y también jeringuillas para abonar. Necesitaremos también botes traslucidos u opacos para almacenar las mezclas y ganas de trabajar.

Muchas personas utilizan las calculadoras del maestro Alberto Sosa. A mí particularmente me resultan más sencillas las de Aquatools. Os dejamos el enlace a continuación:

http://www.theaquatools.com/fertilization-calculator

Para preparar las disoluciones tenemos que acudir a las tiendas de los productos que hemos dicho antes y comprar lo que necesitamos para crear los abonos:

- Para N: KNO3.
- Para P: KH2PO4.
- Para K: K2SO4.
- Para Fe: FeSO4+7H2O y EDTA (Sal disódica).

Compramos un par de botellas de 1 Litro de agua destilada y botellas para almacenar las mezclas.
Con la ayuda de las calculadoras vamos a elegir la mejor manera de preparar el abonado. Lo primero es seleccionar el tamaño de nuestro acuario (Volumen Neto) para hacer todos los cálculos. Seleccionamos la opción de “disolved in a solution” para utilizar disoluciones, en “solution volumen” seleccionamos 500 ml y en la casilla de “amount added solution” marcamos 1 ml. Con esto hemos elegido hacer disoluciones de 500 ml y cada ml que echemos de la mezcla nos subirá X mg/L del nutriente deseado.

Por ejemplo, en un acuario de 100L si añadimos 81,5 gramos de KNO3 en la botella nos entrega un resultado de 1ppm de Nitrato por cada mililitro de líquido añadido. De esta forma si quiere subir el Nitrato a 10 en mi acuario tendré que aditar 10 mililitros para llegar a dicho nivel. Este mismo proceso lo tenemos que realizar con todos los abonos que vayamos a crear a excepción del Hierro que lo explicaremos después.

Lo más importante es crear los abonos según los Litros de nuestros acuarios para poder realizar abonados sencillos.

Mi recomendación es la siguiente:
1ml = 1ppm de N.
1ml = 0,2ppm de P.
1ml = 1ppm de K.
1ml = 3ppm de Ca.
1ml = 1ppm de Mg.

Si realizamos estas proporciones para cualquier acuario será muy sencillo realizar los abonados, puesto que son números completamente redondos. Simplemente calculamos antes de hacer las mezclas y luego nos ahorramos muchísimo trabajo.

Un dato a tener en cuenta es que tanto al abonar N, como al abonar P, estamos introduciendo Potasio al agua. Esto es porque la formulación de ambas contiene potasio.

Siempre, por cada ppm de N que subamos subiremos 0,6ppm de K. Y por cada 0,2 ppm de P, subiremos 0,1ppm de K. Es decir que si yo añado 10ppm de N y 1 de P según la proporción vista del 10 – 1 – 13 habremos conseguido 6,5 ppm de K sin haber aditado todavía, de tal forma que para abonar los 13 necesarios solo tenemos que añadir 6,5 ppm más de K. Es una cuestión muy importante a la hora de abonar los acuarios, porque si abonamos K sin tenerlo en cuenta no estaremos echando 13ppm, si no que estaremos echando al agua 19,5ppm de Potasio.

A continuación os dejamos las imágenes de cómo quedan las calculadores. Os recomendamos que juguéis con ellas mientras probáis lo que hemos dicho. Es algo muy sencillo y con trastear durante 15 o 20 minutos lo habréis memorizado para toda vuestra vida.


Nitrato: Poneis los litros de vuestro acuario, una mezcla de 500ml y añadir 1ml. A partir de aquí vais calculando los gramos de KNO3 a añadir a la mezcla para que salga el valor 1 en la zona inferior. Si pusiéramos un acuario de 50 Litros el dato sería de 40,75 gramos, y para 200 Litros 163 gramos.

Fosfato: Utilizaremos 14 gramos para un acuario de 100L. Con esto obtenemos los 0,2 ppm comentados antes. Igual que en el caso anterior, para 50L serían 7 y para 200 Litros 28 gramos. Se trata de ir probando los datos para cuadrarlo a lo que necesita nuestro acuario.

Potasio: En este caso son 102 gramos de K2SO4 para 100 Litros de agua.

Calcio: 38 gramos para acuarios de 100 Litros, siempre que sigamos usando soluciones en 500 mililitros. El Ca se calcula en 3 para guardar la proporción con el Magnesio.

Magnesio: 50,5 gramos para acuarios de 100 Litros, siempre que sigamos usando soluciones en 500 mililitros. Se abona siempre en proporción al Ca. Siempre 3-1 Ca-Mg.

Volvemos a insistir: Los datos podéis elegir los que queráis, botella con 1L, con 500ml, con 250ml, la que queráis, y los mililitros a añadir igual, pero que siempre sean números redondos y ajustáis los gramos que vais a echar, eso os alargará vuestra vida al no tener que rebanaros los sesos todas las semanas para abonar.

Para crear el abono de Hierro la cosa cambia y se complica un poquito más, pero tampoco es demasiado. El hierro se debe preparar de la siguiente manera, utilizando la calculadora del maestro Alberto Sosa, vamos a elegir los mililitros de agua destilada que queremos que tenga la solución y la propia calculadora nos dirá cuánto tenemos que echar de cada producto. Mi recomendación es que uséis una solución de 250ml, que es una cantidad suficiente salvo para acuarios grandes, pero calcularlo para que os permita hacer unos 25-50 abonados, que a uno por semana son entre 6 y 12 meses.

Una vez la calculadora nos diga cuánto tenemos que echar de cada sustancia, FeSO4+7H2O y EDTA (Sal disódica), llenamos la botella con los mililitros de solución elegidos y le hacemos una marca a la botella. Esta marca tiene que ver con el siguiente paso.

Ponemos el agua de la botella en una cacerola, y echamos la cantidad de sustancias que nos dice la calculadora de Alberto Sosa. Una vez hecho ponemos a calentar el agua hasta que hierva y lo movemos hasta que se disuelva por completo en el agua. Cuanto se haya disuelto retiramos del fuego y lo dejamos enfriar, y cuando este fría lo echamos de nuevo a nuestra botella con la marca. Al haberse evaporado agua tenemos que rellenar con agua destilada de nuevo hasta llegar a la marca que habíamos establecido. (Todo este proceso se puede sustituir con un vaso medidor, pero la mayoría de la gente no se complica).

Una vez tenemos la botella lista lo que hacemos es taparla con algo que no traspase la luz (Normalmente con papel de aluminio) y la guardamos en la nevera.

Para aditarlo tenemos que ir a la calculadora de Alberto Sosa una vez más y señalar cuántos ppm de Fe queremos en el acuario e indicar los litros de nuestro acuario. Es importante que no cambiéis el dato de la solución, para que no haya errores. A partir de aquí pues ya sabéis, 0,02 a 0,05ppm según vayáis viendo las plantas y como se comportan. Como podéis ver la calculadora lo va a hacer todo siempre.

Para los abonados de micros como hemos comentado lo más sencillo es recurrir a las marcas comerciales.

En nuestro caso concreto vamos a hacer dos recomendaciones de productos:
- El primero de ellos es el Fluorish de la marca Seachem. Su composición es la siguiente:
Como podéis ver una gran composición de del mismo es Fe. En mi caso lo utilizo para aditar el hierro y de paso algunos micros. Lo que hago es calcular en base al Hierro que deseo añadir al agua y echo la cantidad necesaria.

- Otro de los productos que uso es el Envy, de la gama Aquavitro de Seachem. Muy recomendable por todo lo que lleva ya que además incluye entre sus ingredientes Alga Chrorella, un alga que nos va a aportar los micros necesarios al acuario. Es un abono muy completo que descubrí gracias a mi amigo Carlos, PezVerde y que funciona realmente bien.

Una vez explicada la Luz, el Co2, y los abonos tenemos que retomar esta lista que hicimos al inicio:
- La iluminación.
- El Co2.
- Nutrientes (Materia inorgánica).

Es muy importante mantenerlos siempre en este orden, ya que una planta necesita como hemos visto la Luz para obtener energía, el Co2 para transformar la materia inorgánica en orgánica y dicha materia o nutrientes para completar el proceso y alimentar a sus células.
No podemos en ningún caso saltarnos los pasos, ya que sin el nivel anterior el posterior tiene opción de suceder. Es un punto básico, sin el anterior no podemos (Insistimos) pasar al siguiente punto.

[Alvaro]

5.- Tipos de acuarios según las necesidades.

Este apartado trata de aclarar ciertos conceptos que durante mucho tiempo se han venido nombrando y que algunas personas desconocen. Destacamos una vez más que para nosotros esta es la forma de catalogar, pero no quiere decir que sea la correcta.

Para este apartado rescatamos la tabla de arriba:

- Acuario Low Tech.
Los acuarios de bajos requerimientos vienen marcados por muchos factores. Para nosotros el más importante es que un acuario de bajos requerimientos dispone de una iluminación de 30 a 40 Lm/L Fluorescente y 15-23 Lm/L. Este tipo de acuarios se compone de plantas de requerimientos lumínicos bajos, ya que necesitamos plantas que puedan crecer en dichas condiciones y como norma solo se aplica Potasio como abono, debido a su ayuda para metabolizar otros compuestos. Normalmente el aporte necesario de Co2 y de Nitratos y fosfatos viene dado por los peces (Al ser plantas que consumen poco y tener poca luz) y los micros necesarios se incorporan al añadir agua en los cambios.

- Acuario Medium Tech.
Este acuario de medios requerimientos es digamos un tanto peligroso debido al equilibrio que debemos conseguir en el mismo. Nos encontramos en una iluminación de 50-60 lm/L de fluorescente y 27-30 lm/L de LED. Estos acuarios permiten el uso de plantas con requerimientos de luz algo más elevados y como norma debemos añadir Co2. El Co2 en este caso es una medida preventiva contra las algas y que nos permite que las plantas asimilen mejor los nutrientes. Como decimos es peligroso ya que la necesidad o no de los abonos va a venir marcado por las plantas que hayamos puesto, al igual que la cantidad de lo mismos. Desde nuestro punto de vista este tipo de acuarios no lo recomendaríamos nunca para una persona que se inicia en el mundo de los plantados. Si tenemos un desequilibrio en cualquier parámetro su reajuste es mucho más difícil, porque las normas no son tan estrictas y requiere de cierto manejo de los acuarios para subsanarlos. Yo personalmente los definiría como acuarios para aficionados del verde que buscan el descanso de un High Tech. En mi caso este tipo de acuarios permiten tener un paisaje muy bonito y requieren un trabajo más relajado que un acuario de altos requerimientos, son perfectos para tomar épocas de descanso.

- Acuario High Tech.
Los acuarios de altos de requerimientos son los acuarios más acelerados y con los que la gran mayoría de los aficionados sueñan con tener. Son acuarios a partir de 70 lm/L para fluorescente, 41 lm/L para LED. Requieren gran iluminación, aporte constante de Co2 y un abonado completo con NPK, Fe y micros. Debemos colocar plantas de grandes requerimientos de luz y combinarlas con otros tipos de plantas. Aquí es donde vemos la gran mayoría de los acuarios de concurso de paisajismo o los acuarios holandeses. Son acuarios que requieren mediciones de parámetros para conocer el estado del tanque, requieren como norma podas periódicas, y sobre todo cierto conocimiento de las algas y sus causas y lo más importante… Conocer como erradicarlas o contar con soporte externo de otros aficionados para ello.

Son acuarios complicados, pero si somos rigurosos, metódicos y pacientes son acuarios que nos van a hacer disfrutar como enanos.

[karo]

Impresionante

Necesitamos tiempo para leer detenidamente todo esto

Edito.
Hice un hilo de comentarios aparte, pero mejor aquí a continuación, ya haremos algo para ir poniendo seguido la información que falta

Muchas gracias por compartir este trabajo con AcuariofiliaMadrid, es estupendo volver a contar con una información tan buen y necesaria

[Julio84]

Maaaadre!!! Lo he ojeado un poco por encima pero voy a tener que pedir un par de dias libres en el trabajo para leerlo bien jajaja, lo de los dias es broma pero aunque sea a plazos lo leere con mucha atencion, muchisimas gracias!

[Nagatuitui]

Me pido sitio para leerlo. Parece muy completo.

[PECES TROPICALES]

Yo voy a leerlo .

+1

[Alvaro]

Espero que os guste, es dificil estar al nivel de la información que ha venido estando por el foro todo este tiempo, pero espero que pueda ayudar.

Tengo que añadir fotos, más información en algunos puntos y cosas así. Yo sigo investigando y leyendo para seguir aprendiendo y tratar de traer algunas cosillas que sean más interesantes en relación a esto.

Cualquier comentario, corrección o lo que sea me lo comentáis.

La bibliografía cuando termine la introduciré también en el post.

[CHfish13]

Muchas gracias por compartir vuestra experiencia en el foro compi, lo leeré con calma que hay mucho que meditar y asimilar. +1 fijo

[AquaManu]

Menudo temazo, me ha encantado y me lo releeré un par de veces más para aprendermelo. Te ganas un +1.

[peztxenso]

Gran trabajo Alvaro.

Es un lujo que compartáis vuestras experiencias, a mi personalmente me ha resulto algunas dudas que tenia

[darkdrizzt]

Increible trabajo para los que nos estamos iniciando en esto de los plantados.