[Agamenon]

1) Lo más seguro, aunque no quede estético es enfundar la sonda con parte del cable con un tubo termoretractil que tiene que ser algo más del doble de largo, medido desde el extremo de la sonda a la parte que sale fuera del borde del acuario.
La sonda ha de quedar justo en el centro y los dos extremos de la funda deben quedar fuera del agua. Así no hay forma de que entre nada de agua. Esta forma queda muy poco estética, puedes usar una segunda funda termoretractil negra para envolver las dos ramas de la funda anterior. Es un sistema que lleva aguantando más de un año sin un solo fallo

Realmente las sondas vienen ya con una funda termoretractil para cubrir la conexión entre el encapsulado metálido y el cable. Pero esa funda mientras que en una sonda nueva está totalmente adherida y estanca, comprobé en la sonda que me fallaba que se había soltado y había cogido holgura, por tanto podría entrar agua. Tu solución consiste en que nunca esté realmente en contacto con el agua la sonda, y evidentemente eso sí sería totalmente impermeable. Pero el aislamiento de la funda de plástico te tiene que fastidiar seguro la medición de la temperatura ya que actúa también de aislante térmico.

El termómetro digital que tenía antes (http://www.banggood.com/Wholesale-Digita...12339.html) muy barato, más incluso que el DS18B20... ha estado funcionando 1 año y sin pérdida ninguna de precisión ni problemas de que entre el agua. Lo único que lleva de aislamiento es una resina no se de qué tipo, pero con ese precio no será ninguna maravilla.

No se podría buscar una solución intermedia de usar una funda termoretractil entre la conexión de la cobertura metálica de la sonda y el cable, pero asegurando su fijación con alguna resina?

[Antonio Castro]

1) Lo más seguro, aunque no quede estético es enfundar la sonda con parte del cable con un tubo termoretractil que tiene que ser algo más del doble de largo, medido desde el extremo de la sonda a la parte que sale fuera del borde del acuario.
La sonda ha de quedar justo en el centro y los dos extremos de la funda deben quedar fuera del agua. Así no hay forma de que entre nada de agua. Esta forma queda muy poco estética, puedes usar una segunda funda termoretractil negra para envolver las dos ramas de la funda anterior. Es un sistema que lleva aguantando más de un año sin un solo fallo

Realmente las sondas vienen ya con una funda termoretractil para cubrir la conexión entre el encapsulado metálido y el cable. Pero esa funda mientras que en una sonda nueva está totalmente adherida y estanca, comprobé en la sonda que me fallaba que se había soltado y había cogido holgura, por tanto podría entrar agua.
La funda termoretractil del fabricante no viene adherida al metal.

Respecto a la pérdida de conductividad térmica, no te preocupes lo más mínimo. Estando la sonda totalmente sumergida en un medio líquido en movimiento la pérdida de conductividad térmica no tienen la menor incidencia. La precisión de la medida no da para tanto. En lo único que repercutirá es en un poco más de inercia hasta alcanzar la temperatura estable nada más introducida la sonda pero incluso con una funda mas gruesa de plástico, estamos hablando de muy pocos segundos.

Tu solución consiste en que nunca esté realmente en contacto con el agua la sonda, y evidentemente eso sí sería totalmente impermeable. Pero el aislamiento de la funda de plástico te tiene que fastidiar seguro la medición de la temperatura ya que actúa también de aislante térmico.

El termómetro digital que tenía antes (http://www.banggood.com/Wholesale-Digita...12339.html) muy barato, más incluso que el DS18B20... ha estado funcionando 1 año y sin pérdida ninguna de precisión ni problemas de que entre el agua. Lo único que lleva de aislamiento es una resina no se de qué tipo, pero con ese precio no será ninguna maravilla.

No se podría buscar una solución intermedia de usar una funda termoretractil entre la conexión de la cobertura metálica de la sonda y el cable, pero asegurando su fijación con alguna resina?

Yo he investigado las que te he dicho y salvo el pegamento termofusible lo demás ha terminado fallando. Insisto en que tienen que existir resinas adecuadas para eso, pero yo no sé cuales son las más adecuadas para ello.

Puedes hacer todos los experimentos que quieras y nos cuentas lo que averigües, pero con tus peces, de momento yo te recomiendo ir a lo que yo tengo más probado y que acabo de describir. Es una solución buena. Se puede mejorar, pero si pruebas otra cosa toma precauciones y no te arriesgues a un fallo de hermeticidad en esa sonda con tus peces.

¿Algún químico especialista en pegamentos en la sala?

[Agamenon]

Y dónde compras una funda termoretractil tan larga del grosor aproximado de la sonda? porque la mayoría de las que veo son 20cm máximo y necesitaría de unos 50 o 60cm para probar el invento a ver que tal la medición de la temperatura.

[Antonio Castro]

Y dónde compras una funda termoretractil tan larga del grosor aproximado de la sonda? porque la mayoría de las que veo son 20cm máximo y necesitaría de unos 50 o 60cm para probar el invento a ver que tal la medición de la temperatura.

Lo que yo suelo comprar son tubos termoretráctiles de más de un metro. Las he comprado indistintamente en Diotronic y en Conectrol.

Seguro que se pueden encargar en muchos sitios más baratas, pero como siempre las he necesitado con cierta urgencia, las he compra en esas tiendas.

[rubenmas]

Antonio otra prueba de la disposición de componentes para Cao mini, he tardado un poco en contestar, pero es que ando liado con algunos retoques de mi proyecto domótico y además me ha llegado el acuario de 150l, que es el primero de este tamaño que tengo y voy un poco perdido también.
Se ha agrandado la placa para que coincida con el ancho del LCD y además los agujeros del LCD y los dos superiores de la placa coinciden, con lo que se podría montar encima si se quiere. Se han puesto las dos tiras de pines al Arduino y dos zonas de agujeros para pinchar algún componente extra.Una vez se decida el prototipo, ya sería cuestión de ver si se puede routear bien o habría que desplazar algo.

Estoy preparando la guía para Eagle Board, el viernes o sábado estará preparada.

Por otra parte estoy terminando de leer el libro de CAO1 (muy bien documentado, increíble que se de este nivel de detalle de un proyecto) ya tengo todos los materiales pedidos, tengo ganas de empezar a montarlo todo.

[Antonio Castro]

Antonio otra prueba de la disposición de componentes para Cao mini, he tardado un poco en contestar, pero es que ando liado con algunos retoques de mi proyecto domótico y además me ha llegado el acuario de 150l, que es el primero de este tamaño que tengo y voy un poco perdido también.

Tu dedicación es muy de agradecer, está siendo muy alta.

Se ha agrandado la placa para que coincida con el ancho del LCD y además los agujeros del LCD y los dos superiores de la placa coinciden, con lo que se podría montar encima si se quiere. Se han puesto las dos tiras de pines al Arduino y dos zonas de agujeros para pinchar algún componente extra.Una vez se decida el prototipo, ya sería cuestión de ver si se puede routear bien o habría que desplazar algo.

* Me doy cuenta ahora, creo que falta el espacio para poner las resistencia para los LEDs.

* Me pregunto si el HC-05 en esa posición se podrá enchufar y desenchufar sin tropezar con el conector VCC.

Por lo demás está perfecto. Como detalle menor, yo podría igualmente topos debajo del HC-05 porque puede que alguien quiera hacer un montaje sin ese modulito.

Estoy preparando la guía para Eagle Board, el viernes o sábado estará preparada.

Por otra parte estoy terminando de leer el libro de CAO1 (muy bien documentado, increíble que se de este nivel de detalle de un proyecto) ya tengo todos los materiales pedidos, tengo ganas de empezar a montarlo todo.
[...]

Muy amable Ruben y gracias por tu inestimable dedicación.

[Antonio Castro]

Acabo de subir un paquete de tres aplicaciones. Esta versión se libera sin la parte de comunicaciones que aun no se ha desarrollado y que en un futuro permitiría modificar parámetros mediante un interfaz BlueTooth. Su puede un diseño como el de la PCB que estamos denominando CAO Mini. Yo lo he desarrollado en una placa de topos. Los componentes son baratos.
Las tres aplicaciones se han diseñado para poder ser usadas con el Arduino Pro Mini 328p a 16Mhz y a 5V. En teoría se podrían usar con otros Arduinos de similar gama pero no se ha probado aún con ellos. La aplicación principal es RefrigParmV2.1. Las otras dos son aplicaciones auxiliares.
Se libera en este momento sin la parte importante de comunicaciones. Sin ella, esta versión queda incompleta pero usable y se ha decidido ofrecerla tal y como está, por si pudiera ser de utilidad para alguien ahora que las temperaturas empiezan a subir a unos valores que pueden ocasionar problemas en algunos acuarios/gambarios. Yo espero salvar mi gambario este verano y más adelante con mas tiempo completaré la parte de comunicaciones que falta.


  Refrigerator_V2.1.zip (Tamaño: 929.95 KB / Descargas: 22)

Seguimos en marcha.

[rubenmas]

He acabado la última guía- minitutorial de Eagle, soy consciente que por la red hay infinidad de tutoriales mucho más amplios que estos que he hecho, pero la idea era ofrecer un paseo por la mayor parte de opciones de Eagle para alguien que nunca lo ha usado.
Espero que sea de utilidad para los que no conocían el programa.
Si hay alguna duda o algo que esté mal, me lo comunicais y lo aclaramos.
Lo he tenido que agregar en 2 ficheros porque era demasiado grande para subirlo en uno solo, no me dejaba.

---

Acabo de subir un paquete de tres aplicaciones. Esta versión se libera sin la parte de comunicaciones que aun no se ha desarrollado y que en un futuro permitiría modificar parámetros mediante un interfaz BlueTooth. Su puede un diseño como el de la PCB que estamos denominando CAO Mini. Yo lo he desarrollado en una placa de topos. Los componentes son baratos.
Las tres aplicaciones se han diseñado para poder ser usadas con el Arduino Pro Mini 328p a 16Mhz y a 5V. En teoría se podrían usar con otros Arduinos de similar gama pero no se ha probado aún con ellos. La aplicación principal es RefrigParmV2.1. Las otras dos son aplicaciones auxiliares.
Se libera en este momento sin la parte importante de comunicaciones. Sin ella, esta versión queda incompleta pero usable y se ha decidido ofrecerla tal y como está, por si pudiera ser de utilidad para alguien ahora que las temperaturas empiezan a subir a unos valores que pueden ocasionar problemas en algunos acuarios/gambarios. Yo espero salvar mi gambario este verano y más adelante con mas tiempo completaré la parte de comunicaciones que falta.



Seguimos en marcha.

Gracias por el aporte Antonio, lo estudiamos.

[ArturoS]

rubenmas, me han encantado los dos últimos tutos, he aprendido de veras cosas que desconocía.

Solo un par de comentarios sobre cosas que podías añadir:

- Cuando es para imprimir sobre transparencia, en un buen truco incluir algún texto (cualquier cosa o tamaño: autor, proyecto,...) en las capas de cobre (top, botton) porque sirve para orientar el fotolito, que algunos pueden ser muy simétricos y evita colocarlo al revés (se tiene que leer)

- La opción mirror no se usa con transparencias, pero convendría comentar que si el método a usar es de transferencia de toner o planchado es imprescindible imprimir en mirror (ambas top y botton), o saldrá la placa al revés.

Me voy a leer de nuevo los docx a ver si me los aprendo.

[Antonio Castro]

He acabado la última guía- minitutorial de Eagle, soy consciente que por la red hay infinidad de tutoriales mucho más amplios que estos que he hecho, pero la idea era ofrecer un paseo por la mayor parte de opciones de Eagle para alguien que nunca lo ha usado.
Espero que sea de utilidad para los que no conocían el programa.
Si hay alguna duda o algo que esté mal, me lo comunicais y lo aclaramos.
Lo he tenido que agregar en 2 ficheros porque era demasiado grande para subirlo en uno solo, no me dejaba.

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Acabo de subir un paquete de tres aplicaciones. Esta versión se libera sin la parte de comunicaciones que aun no se ha desarrollado y que en un futuro permitiría modificar parámetros mediante un interfaz BlueTooth. Su puede un diseño como el de la PCB que estamos denominando CAO Mini. Yo lo he desarrollado en una placa de topos. Los componentes son baratos.
Las tres aplicaciones se han diseñado para poder ser usadas con el Arduino Pro Mini 328p a 16Mhz y a 5V. En teoría se podrían usar con otros Arduinos de similar gama pero no se ha probado aún con ellos. La aplicación principal es RefrigParmV2.1. Las otras dos son aplicaciones auxiliares.
Se libera en este momento sin la parte importante de comunicaciones. Sin ella, esta versión queda incompleta pero usable y se ha decidido ofrecerla tal y como está, por si pudiera ser de utilidad para alguien ahora que las temperaturas empiezan a subir a unos valores que pueden ocasionar problemas en algunos acuarios/gambarios. Yo espero salvar mi gambario este verano y más adelante con mas tiempo completaré la parte de comunicaciones que falta.



Seguimos en marcha.

Gracias por el aporte Antonio, lo estudiamos.

Yo volveré a dar un empujón al EAGLE cuando tenga un ratito. El EAGLE es tan completo y tan poco intuitivo que es fácil atascarse en cualquier punto. El último intento que hice me atasqué en el enrutado. El sistema de enrutado automático no ayuda mucho porque el enrutado de conexiones que genera suele ser un caos de conexiones muy desconcertante incluso con circuitos muy sencillos.

[rubenmas]

rubenmas, me han encantado los dos últimos tutos, he aprendido de veras cosas que desconocía.

Solo un par de comentarios sobre cosas que podías añadir:

- Cuando es para imprimir sobre transparencia, en un buen truco incluir algún texto (cualquier cosa o tamaño: autor, proyecto,...) en las capas de cobre (top, botton) porque sirve para orientar el fotolito, que algunos pueden ser muy simétricos y evita colocarlo al revés (se tiene que leer)

- La opción mirror no se usa con transparencias, pero convendría comentar que si el método a usar es de transferencia de toner o planchado es imprescindible imprimir en mirror (ambas top y botton), o saldrá la placa al revés.

Me voy a leer de nuevo los docx a ver si me los aprendo.

Me alegro de que te haya gustado.
Tienes razón, para evitar poner al revés el fotolito, yo el texto que pongo normalmente es la fecha o el nombre de la placa en la capa milling y así me sirve para las dos caras, en una estará al revés. Es que a veces, son cosas tan evidentes para mí que se me escapan comentarlas, buen apunte.
Si se quiere imprimir en mirror pues tan solo es marcar la casilla, yo es que el tema del planchado no me ha funcionado las pocas veces que lo he intentado.

---

Yo volveré a dar un empujón al EAGLE cuando tenga un ratito. El EAGLE es tan completo y tan poco intuitivo que es fácil atascarse en cualquier punto. El último intento que hice me atasqué en el enrutado. El sistema de enrutado automático no ayuda mucho porque el enrutado de conexiones que genera suele ser un caos de conexiones muy desconcertante incluso con circuitos muy sencillos.

En mis dos últimos documentos explico el caos que suele ser el autorouter y como limitarlo un poco para que haga mejor trabajo. Yo de todas formas siempre lo acabo haciendo a mano, es sencillo y acierto más que el autorouter.
Cuando leas estos documentos yo creo que te quedará algo más claro como rutear.

[rubenmas]

Antonio, en esta prueba he desplazado un poco los conectores de la parte superior hacia arriba, y los de alimentación y ventilador hacia abajo, dejando más espacio para insertar/quitar el módulo HC-05.
He puesto más topos bajo el HC-05 por si alguien no lo quiere utilizar, y he puesto las resistencias de los Leds en posición vertical para ganar espacio.
¿Crees que a partir de aquí se podría trabajar para poner las pistas ? O intentarlo por lo menos.

[ArturoS]

rubenmas unos comentarios al diseño de la PCB

El Tip y el LM7805 los llevaría a la misma zona, son los pueden portar corrientes no estabilizadas y generar interferencias a la zona lógica, creo que lo mejor es que estén lo más apartado del micro posible.

Sigo pensando que el HC-05 y el mini podían estar superpuestos ahorrando espacio y facilita el trazado de pistas ya que el micro el HC-05 y los pines de programación son un bus serial común.

Aunque el LCD no es muy grueso, si lo es con la placa interfase i2C, y puede colisionar si la caja no es muy alta, por lo que despejaría en lo posible la zona sup-izq, puede que situar el ht-05 y el mini en apaisado hacia la inferior facilitará encontrar ese hueco

Digamos una cosa en esta línea:




Una duda off topic, ¿si en el eagle reproduzco una pcb poniendo componentes y pistas, me genera un esquemático del circuito?

[rubenmas]

rubenmas unos comentarios al diseño de la PCB

El Tip y el LM7805 los llevaría a la misma zona, son los pueden portar corrientes no estabilizadas y generar interferencias a la zona lógica, creo que lo mejor es que estén lo más apartado del micro posible.

Sigo pensando que el HC-05 y el mini podían estar superpuestos ahorrando espacio y facilita el trazado de pistas ya que el micro el HC-05 y los pines de programación son un bus serial común.

Aunque el LCD no es muy grueso, si lo es con la placa interfase i2C, y puede colisionar si la caja no es muy alta, por lo que despejaría en lo posible la zona sup-izq, puede que situar el ht-05 y el mini en apaisado hacia la inferior facilitará encontrar ese hueco

Digamos una cosa en esta línea:




Una duda off topic, ¿si en el eagle reproduzco una pcb poniendo componentes y pistas, me genera un esquemático del circuito?

Las tensiones no estabilizadas no crean interferencias de ningún tipo en el Arduino, es corriente continua, máxime que este tiene todas las alimentaciones desacopladas, lo que puede crear interferencias son señales de altas frecuencias y corrientes inductivas, que no es el caso.
Pero me parece una opción totalmente válida tu placa, buena distribución.
En cuanto a tu pregunta, no tiene backannotation de PCb a esquema. Si reproduces una PCB, se quedará ahí, no reproduce el esquema.

[Antonio Castro]

rubenmas, me han encantado los dos últimos tutos, he aprendido de veras cosas que desconocía.

Solo un par de comentarios sobre cosas que podías añadir:

- Cuando es para imprimir sobre transparencia, en un buen truco incluir algún texto (cualquier cosa o tamaño: autor, proyecto,...) en las capas de cobre (top, botton) porque sirve para orientar el fotolito, que algunos pueden ser muy simétricos y evita colocarlo al revés (se tiene que leer)

- La opción mirror no se usa con transparencias, pero convendría comentar que si el método a usar es de transferencia de toner o planchado es imprescindible imprimir en mirror (ambas top y botton), o saldrá la placa al revés.

Me voy a leer de nuevo los docx a ver si me los aprendo.

Me alegro de que te haya gustado.
Tienes razón, para evitar poner al revés el fotolito, yo el texto que pongo normalmente es la fecha o el nombre de la placa en la capa milling y así me sirve para las dos caras, en una estará al revés. Es que a veces, son cosas tan evidentes para mí que se me escapan comentarlas, buen apunte.
Si se quiere imprimir en mirror pues tan solo es marcar la casilla, yo es que el tema del planchado no me ha funcionado las pocas veces que lo he intentado.

---

Yo volveré a dar un empujón al EAGLE cuando tenga un ratito. El EAGLE es tan completo y tan poco intuitivo que es fácil atascarse en cualquier punto. El último intento que hice me atasqué en el enrutado. El sistema de enrutado automático no ayuda mucho porque el enrutado de conexiones que genera suele ser un caos de conexiones muy desconcertante incluso con circuitos muy sencillos.

En mis dos últimos documentos explico el caos que suele ser el autorouter y como limitarlo un poco para que haga mejor trabajo. Yo de todas formas siempre lo acabo haciendo a mano, es sencillo y acierto más que el autorouter.
Cuando leas estos documentos yo creo que te quedará algo más claro como rutear.

Ok

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rubenmas unos comentarios al diseño de la PCB

El Tip y el LM7805 los llevaría a la misma zona, son los pueden portar corrientes no estabilizadas y generar interferencias a la zona lógica, creo que lo mejor es que estén lo más apartado del micro posible.

Sigo pensando que el HC-05 y el mini podían estar superpuestos ahorrando espacio y facilita el trazado de pistas ya que el micro el HC-05 y los pines de programación son un bus serial común.

Aunque el LCD no es muy grueso, si lo es con la placa interfase i2C, y puede colisionar si la caja no es muy alta, por lo que despejaría en lo posible la zona sup-izq, puede que situar el ht-05 y el mini en apaisado hacia la inferior facilitará encontrar ese hueco

Digamos una cosa en esta línea:




Una duda off topic, ¿si en el eagle reproduzco una pcb poniendo componentes y pistas, me genera un esquemático del circuito?

La entrada de la alimentación a la PCB no es 220v sino 12V. Yo lo que recomiendo es usar un alimentador de 12V con un filtro de ferrita. Muchos lo traen el en cable. Debería bastar.

El Arduino Pro Mini debería ir libre para pinchar en algunos pines en caso necesario, por ejemplo para añadir un sensor. El HC-05 es un elemento que trabaja con radiofrecuencia. Yo creo que es mejor no invadir su espacio inmediato porque podría afectar a su alcance. Todo esto lo digo sin ninguna certeza. No puedo decir que sea una mala idea porque no lo sé. Las pruebas con HC-05 que he realizado han sido en posición vertical (en una protoboard de esas que te permiten probar sin hacer soldaduras).