[Antonio Castro]

Hemos hablado últimamente sobre diseños de PCB y su uso para pequeños controladores basados en Arduino Pro Mini. (Abierta queda la posibilidad de usar Arduino Micro con algo más de SRAM y totalmente compatible a nivel de librerías de CAO. Usa los mismos Tmers)

He redactado un documento explicando algunos detalles que están detrás de la idea de mi diseño actual al que llamaré CAO MINI. Esto no significa que sea algo definitivo ni el único diseño que se pueda hacer en esta'línea ni siquiera el preferido, etc. Es solo para entendernos. CAO MINI será lo que entre todos decidamos que sea.


  CAO_Mini.doc (Tamaño: 559 KB / Descargas: 8)

[ArturoS]

Antonio el 5º icono de la barra superior (con algo gris/negro), justo debajo de la V de View.

Te tiene que abrir una nueva ventana con la pcb, mira por si acaso tu ubuntu te la dejara minimizada.

En tu esquemático, el led y la Vcc tienen que estar fuera de la pcb, yo le podría solo conexión a un pin, lo que si le podías poner en la entrada del colector es una posible resistencia de carga y/o un portafusible y si no se necesitan en la aplicación real se les pone un puente

[Antonio Castro]

Antonio el 5º icono de la barra superior (con algo gris/negro), justo debajo de la V de View.

Te tiene que abrir una nueva ventana con la pcb, mira por si acaso tu ubuntu te la dejara minimizada.

En tu esquemático, el led y la Vcc tienen que estar fuera de la pcb, yo le podría solo conexión a un pin, lo que si le podías poner en la entrada del colector es una posible resistencia de carga y/o un portafusible y si no se necesitan en la aplicación real se les pone un puente

Ok. Ahora sí.

[ArturoS]

Hemos hablado últimamente sobre diseños de PCB y su uso para pequeños controladores basados en Arduino Pro Mini. (Abierta queda la posibilidad de usar Arduino Micro con algo más de SRAM y totalmente compatible a nivel de librerías de CAO. Usa los mismos Tmers)

He redactado un documento explicando algunos detalles que están detrás de la idea de mi diseño actual al que llamaré CAO MINI. Esto no significa que sea algo definitivo ni el único diseño que se pueda hacer en esta'línea ni siquiera el preferido, etc. Es solo para entendernos. CAO MINI será lo que entre todos decidamos que sea.

Comentarios al Cao mini

En mi proyecto tengo previsto dos módulos (cajas) uno denominado "eléctrico" y otro "electrónico". El "eléctrico" va orientado a contener todo lo relativo a 220v: relés, fuente alimentación/regulador, tips y en el "electrónico" el microcontrolador los módulos, LCD, botones, bases jacks stereo para sondas... La comunicación entre las cajas se realizaría por cables multihilo apantallado (tipo telefonillo), aunque mejor si alimentación va por otro. esto me permite tener abajo, "donde reina la maraña de cables" la caja de conexionados eléctricos y poder llevar a un punto mas accesible el display y la botonera.

Creo que un planteamiento así le iría bien el caomini, ya que el apartado electrónico puede asustar a un no iniciado en microcontroladores, pero con realizar la conexión de los módulos siguiendo la instrucción de montaje y cargando el soft estándar lo tendría operativo. Y ya aportaría su dotes de brico a las conexiones de reles, leds u otro sistema, etc (cosa a lo que la mayoría está más acostumbrado) y que son mas específicos de cada instalación. Esta última caja estaría en el infierno y la primera se puede llevar a un lugar cómodo y presentable

Creo que el modulo RTC es irrenunciable (son 2€) ya que sin el no hay posibilidades de programación horaria de nada.

Creo que un control la iluminación con dimelado básico (hora encendido/hora apagado/tiempo de atenuación) no necesita incorporarle mucho código, y con 2/3 líneas es más que suficiente (que tampoco hay tanto pin disponible)

No se como llevas de investigado el tema de la comunicación con el arduino, que tendrá que ser serial no hay duda ¿Es necesario que sea master con HC-05 o sería suficiente HC-06 esclavo? es que peinando a los chinos lo mas bajo encontrado está en 4.30€, como para dos Ardu.mini. De todas formas ha de ser algo opcional, no crítico, porque muchos user se conformarán con una centralita básica para un acuario.

Y las cajas, las de electrónica salen por "una pasta", le entra a uno ganas de meterlo en un tupperware. Creo que una alternativa más económica es usar cajas eléctricas de superficie estancas (´"las de las gomas cónicas", pero también las hay lisas sin perforaciones previas) que salen bien de precio si no se dispara el tamaño (la más típica es de 10x10x5.5)

Pd: me hubiera gustado ver la foto en el doc, pero "no ta"

[Antonio Castro]

Comentarios al Cao mini

En mi proyecto tengo previsto dos módulos (cajas) uno denominado "eléctrico" y otro "electrónico". El "eléctrico" va orientado a contener todo lo relativo a 220v: relés, fuente alimentación/regulador, tips y en el "electrónico" el microcontrolador los módulos, LCD, botones, bases jacks stereo para sondas... La comunicación entre las cajas se realizaría por cables multihilo apantallado (tipo telefonillo), aunque mejor si alimentación va por otro. esto me permite tener abajo, "donde reina la maraña de cables" la caja de conexionados eléctricos y poder llevar a un punto mas accesible el display y la botonera.

Creo que un planteamiento así le iría bien el caomini, ya que el apartado electrónico puede asustar a un no iniciado en microcontroladores, pero con realizar la conexión de los módulos siguiendo la instrucción de montaje y cargando el soft estándar lo tendría operativo. Y ya aportaría su dotes de brico a las conexiones de reles, leds u otro sistema, etc (cosa a lo que la mayoría está más acostumbrado) y que son mas específicos de cada instalación. Esta última caja estaría en el infierno y la primera se puede llevar a un lugar cómodo y presentable

Totalmente de acuerdo en todo. Incluso podría intalarse en un lateral del acuario a modo mochila. En mi refrigerador para el gambario, por falta de espacio lo he puesto colgando en el frente.

Creo que el modulo RTC es irrenunciable (son 2€) ya que sin el no hay posibilidades de programación horaria de nada.

Creo que un control la iluminación con dimelado básico (hora encendido/hora apagado/tiempo de atenuación) no necesita incorporarle mucho código, y con 2/3 líneas es más que suficiente (que tampoco hay tanto pin disponible)

El problema del RTC es que suele ir acompañado de los módulos Dimmer y la programación de tareas. El protocolo de comunicaciones también es un módulo que carga mucho la RAM.

Intentaré sacar el máximo partido al Arduino Pro Mini. De hecho, ya empecé a reducir funcionalidad en alguna de mis librerías reduciendo funcionalidades no esenciales. Arduino Pro Mini está muy limitado, pero para los pequeños controladores donde se pueda usar, será genial.

No se como llevas de investigado el tema de la comunicación con el arduino, que tendrá que ser serial no hay duda ¿Es necesario que sea master con HC-05 o sería suficiente HC-06 esclavo? es que peinando a los chinos lo mas bajo encontrado está en 4.30€, como para dos Ardu.mini. De todas formas ha de ser algo opcional, no crítico, porque muchos user se conformarán con una centralita básica para un acuario.

El alcance máximo del HC-05 es de unos 10 metros y su velocidad de transmisión entre 1200bps y 1.3Mbps. Es más de lo que necesitamos.
En teoría con este módulo podría establecer conexiones con otros dispositivos Bluetooth colocando uno de ellos en modo maestro (ROLE=1), y así formar una conexión punto a punto para transmitir datos entre dos microcontroladores o dispositivos, pero esta interesante característica nosotros no la vamos a considerar. Usaremos el HC-05 como esclavo (ROLE=0) que es el modo por defecto en el que viene configurado el módulo.
Me dió un poco de lata configurarlo. Algunos programas de ejemplo no me funcionaban.
También me dió bastante lata la comunicación Serial, hay que tener en cuenta que existen distintas posibilidades para usar comunicación Serial en Arduino y no todas las placas ofrecen las mismas posibilidades. En Arduino UNO, Pro Mini etc. existe un único canal Serial implementado por hardware, que además hace mucha falta para su uso para cargar programas y para depurar la programación con trazas, cosa imposible si estás usando el puerto para totra cosa. Por el contrario, en Arduino MEGA existen cuatro canales Seriales.

Es decir, en los primeros un solo canal se queda cortísimo y en el MEGA hay canales de sobra.

Se pueden implementar comunicaciones por puerto serie usando diferentes librerías cada una de ellas con diferentes tipos de limitaciones y para ello se usaran pines de entrada salida digital. Las principales limitaciones derivan de que la recepción serie implica hacer uso de un servicio de interrupción.

Estas soluciones por Software recurriendo a interrupciones son mucho peores, y dependiendo de las aplicaciones, las limitaciones de uso pueden ser demasiado importantes, pero no es nuestro caso.

He elegido la librería SoftwareSerial en su versión moderna. (Existe una SoftwareSerial obsoleta y la Nueva SoftwareSerial deriva de la NewSoftSerial. Tiene limitaciones importantes: Puede tener varias instancias, pero sólo 1 puede estar activo a la vez. No se puede transmitir y recibir simultáneamente. Puede interferir con otras bibliotecas o cón HardwareSerial si se utiliza a velocidades de transmisión lentas y tampoco es capaz de funcionar con velocidades altas. Puede ser sensible a interrumpir el uso por otras bibliotecas.

Podría haber escogido la librería AltSoftSerial, que es mucho más potente, no tiene tantas limitaciones: Puede transmitir y recibir simultáneamente. ofrece una interferencia mínima con el uso simultáneo de HardwareSerial y otras bibliotecas. El gran problema es que consume más recursos y en un Arduino UNO o en un Arduino Pro Mini ya estamos con una escasez importante de ciertos recursos. Concretamente, consume un temporizador de 16 bits (y no funcionará con ninguna biblioteca que necesite ese temporizador). Por esa razón se desactiva el PWM en algunos pines y puede ser sensible a interrupciones usadas en otras bibliotecas.

El estudio de los recursos en Arduino Pro Mini ha sido fundamental para decantarme por SofwareSerial que ofrece una funcionalidad suficiente para lo que necesitamos.

Ya he hecho algunas pruebas para diseñar un protocolo de comunicaciones adecuado y por culpa de todo lo anterior, los comandos van a viajar con un código de control para hacerlo tolerante a distintos tipos de fallos.

Si Arduino tarda en contestar a un comando, le puede llegar un reenvió del comando en mal momento. He hecho bastantes pruebas en este sentido y ya tengo un protocolo que me permite hacer lo más esencial. Las pruebas las realizo simulando diálogos entre un par de Arduinos.

Apenas he empezado a programar la parte de Android y espero que AppInventor sea suficiente para eso.

Este interfaz, no será imprescindible. El control puede funcionar con los parámetros por defecto, y estos puede cambiarse en el código.

Y las cajas, las de electrónica salen por "una pasta", le entra a uno ganas de meterlo en un tupperware. Creo que una alternativa más económica es usar cajas eléctricas de superficie estancas (´"las de las gomas cónicas", pero también las hay lisas sin perforaciones previas) que salen bien de precio si no se dispara el tamaño (la más típica es de 10x10x5.5)

Cierto, son caras y rara vez das con una que se adapte a tus necesidades.

Pd: me hubiera gustado ver la foto en el doc, pero "no ta"

¿Te refieres a fotos del refrigerador?

El Refrigerador que he montado no usa exactamente el diseño actual. La disposición de componentes es diferente. Me he tenido que apañar con una placa de topos enana, y con una caja poco adecuada (la misma que usé para el medidor de pH por tener tapa transparente. Si queréis os mando fotos de mi refrigerador de gambario. Aun no incluye nada de comunicaciones.

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Os mando las fotos de mi refrigerador:

[ficusrex]

Hola buenas. Me presento, soy Rafa de Pamplona. Tuve la ocasión de conocer al gran maestre de la orden de Arduino en la kedada de mayo. Mis conocimientos en programación no es que sean básicos, sino lo siguiente. En lo que es electrónica algo más sé. Mi principal fuerte, hoy por hoy, es la impresión 3d.
Poseo una prusa i3 hephestos de la casa BQ. Con ella fabriqué las piezas para la lampara led refrigerada por agua que está en poder de O2pr. Además de eso me fabrico bastantes piezas en PLA (plástico derivado del maiz) para acuarios y mi otro hobbie, los trenes eléctricos.
Cuando conocí al Gran maestro quede en ayudar, en la medida de mis posibilidades, a este proyecto de control de acuarios por ordenador con arduino.
La posibilidad de fabricar las cajas a la medida para contener la parte eléctrica o electrónica es real. El precio de una bobina de pla es de unos 20€ el kilo. Si la caja viene a pesar unos 30-60 gramos... calcular el precio por el que saldria una caja a medida con los botones integrados en la posicion que necesitemos, salidas en la posicion deseada, ventanas para displays, fijación para la tornilleria que deseemos y, aqui contesto a tu pregunta, Antonio; capacidad de hacer agujeros de 0,2mm, roscas o preroscas de metrica 3, mandos, tapas y demás chucherias soñadas en este mundillo.
Contad conmigo para poder ir haciendo aquello que os pueda ayudar.
Aclaración: El precio que he puesto para el PLA no es con el ánimo de cobrar por ningún trabajo, es para ir animandoos para pillar vuestra propia impresora y que veais que los costes no son altos.

El diseño de las piezas las hago por medio del FREECAD que es un software libre del que podeis encontrar todos los tutoriales en Obijuan academy en youtube.
La trasformación del diseño en un formato de capas para la impresora 3d la hago por medio del programa CURA, también freeware y muy sencillo e intuitivo.

Como os decía quedo a vuestra disposición y contad conmigo para lo que sea... Asi mismo sigo aprendiendo de todos vosotros y iré poniendo aquellas cosas que aqui uso para mis arduinos. (como por ejemplo los LDD de 1A para dimear por medio de PWM cualquier instalación de 1000 mA por unos 5€)

Gracias
Ficus

[Antonio Castro]

Hola buenas. Me presento, soy Rafa de Pamplona. Tuve la ocasión de conocer al gran maestre de la orden de Arduino en la kedada de mayo.

Mi pequeño saltamontes, no busques conocer las respuestas, sino entender las preguntas.


Es un placer verte trotando por estos prados.

Mis conocimientos en programación no es que sean básicos, sino lo siguiente. En lo que es electrónica algo más sé. Mi principal fuerte, hoy por hoy, es la impresión 3d.
Poseo una prusa i3 hephestos de la casa BQ. Con ella fabriqué las piezas para la lampara led refrigerada por agua que está en poder de O2pr. Además de eso me fabrico bastantes piezas en PLA (plástico derivado del maiz) para acuarios y mi otro hobbie, los trenes eléctricos.

Hay montones de cosas que se podrían hacer y no es caro para el servicio que puede dar.

Cuando conocí al Gran maestro quede en ayudar, en la medida de mis posibilidades, a este proyecto de control de acuarios por ordenador con arduino.
La posibilidad de fabricar las cajas a la medida para contener la parte eléctrica o electrónica es real. El precio de una bobina de pla es de unos 20€ el kilo. Si la caja viene a pesar unos 30-60 gramos... calcular el precio por el que saldria una caja a medida con los botones integrados en la posicion que necesitemos, salidas en la posicion deseada, ventanas para displays, fijación para la tornilleria que deseemos y, aqui contesto a tu pregunta, Antonio; capacidad de hacer agujeros de 0,2mm, roscas o preroscas de metrica 3, mandos, tapas y demás chucherias soñadas en este mundillo.
Contad conmigo para poder ir haciendo aquello que os pueda ayudar.

Guauuuu... no pense que pudiera imprimir con la precisión necesaria para hacer una rosca de métrica 3. Es mejor de lo que me imaginaba.

Aclaración: El precio que he puesto para el PLA no es con el ánimo de cobrar por ningún trabajo, es para ir animandoos para pillar vuestra propia impresora y que veais que los costes no son altos.

El diseño de las piezas las hago por medio del FREECAD que es un software libre del que podeis encontrar todos los tutoriales en Obijuan academy en youtube.
La trasformación del diseño en un formato de capas para la impresora 3d la hago por medio del programa CURA, también freeware y muy sencillo e intuitivo.

No dudo que sea fácil e intuitivo, pero el año pasado estuve hablando con varias empresas que se dedican al negocio de diseñar o producir PCBs y practicamente todas usan EAGLE. En mi humilde opinión se trata de un software muy potente pero escasamente intuitivo como la mayoría de los programas especialmente diseñados para profesionales y enfocados en la productividad. Es normalmente se traduce en una curva de aprendizaje bastante empinada para aquellos que optan por la autoformación.

Tenemos la inmensa suerte de contar desde hace pocos días con una persona, rubenmas, que domina el uso de esta herramienta y que ha escrito un tutorial muy completo.

Aquí hay mucho crack, no puedo nombrarlos a todos. Creo que aquí verás a maestros y alumnos en distintas disciplinas, y asumo que todos tenemos las mismas ganas de aprender de los demás y que hacemos gala de grandes dotes de paciencia para enseñar al que más lo necesite. Esto es así porque ante todo somos aficionados a la acuariofilia y humildes entusiastas de los bricos y la tecnología.

Como os decía quedo a vuestra disposición y contad conmigo para lo que sea...

Gracias, te tomo la palabra.

Asi mismo sigo aprendiendo de todos vosotros y iré poniendo aquellas cosas que aqui uso para mis arduinos. (como por ejemplo los LDD de 1A para dimear por medio de PWM cualquier instalación de 1000 mA por unos 5€)

Gracias
Ficus

Corrígeme si me equivoco. Es una máquina orientada a la producción personal porque para una cierta cantidad de encargos imagino que resultaría lenta. De todas formas, lo interesante es poder diseñar cajas. También interesa diseñar la PCB, por mi parte el software va a estar a la altura de todo ello y se conseguirán cacharritos muy interesantes, a muy bajo precio y abierto a las modificaciones que se necesiten.

Los tutoriales de Obijuan academy son estupendos. Es algo que tengo en mente aprender. Buen eso y el EAGLE, el AppInventor, y alguna cosa más. Este verano no me voy a aburrir.

[ArturoS]

Estaba pensando si para el Cao mini no sería mas cómodo y sencillo un modulo como este: LM2596 DC-DC Step-down Step Down Power Supply Adjustable Module 3A, en vez de tener que construir una fuente estabilizada, dado el precio que tiene puede salir casi mas barato que un 7805 y un par de condensadores, y se ahorra uno la placa y el montaje.

Ya veo tu foto del "refrigerador", no has experimentado con el uso de placas Peltier para ese objetivo, que evitarían excesiva evaporación y se podrían adaptar al tubo de filtración sin afear el tanque.

Por cierto hasta ayer no había descubierto en tu blog el articulo del phmetro portatil, me ha gustado, me servirá de guía, y muy interesante lo de los pulsadores con la resistencia en su derivación, permite incrementar las opciones a través de pulsaciones múltiples.

[Antonio Castro]

Estaba pensando si para el Cao mini no sería mas cómodo y sencillo un modulo como este: LM2596 DC-DC Step-down Step Down Power Supply Adjustable Module 3A, en vez de tener que construir una fuente estabilizada, dado el precio que tiene puede salir casi mas barato que un 7805 y un par de condensadores, y se ahorra uno la placa y el montaje.

Ya veo tu foto del "refrigerador", no has experimentado con el uso de placas Peltier para ese objetivo, que evitarían excesiva evaporación y se podrían adaptar al tubo de filtración sin afear el tanque.

Por cierto hasta ayer no había descubierto en tu blog el articulo del phmetro portatil, me ha gustado, me servirá de guía, y muy interesante lo de los pulsadores con la resistencia en su derivación, permite incrementar las opciones a través de pulsaciones múltiples.

Reo que el único argumento para comprar ese módulo sería el económico, pero a mí el L7805 me salio a 0,10 €

http://es.aliexpress.com/item/10pcs-L780...09032.html

El efecto Peltier enfría una cara pero calienta la otra. Ignoro su eficiencia y su consumo. Usarla para refrigerar un acuario tendría una ventaja frente al ventilador, y es la de minimizar la evaporación, pero para poder trasladar el frío al acuario tendría de poner un radiador con un ventiladorcito en la parte caliente para alejar el calor y un circuito cerrado de circulación de agua del gambario que pase por la superficie fría. Se puede aprovechar el circuito del agua del filtro.




Es un tema interesante porque la evaporación puede ser un problema, pero ya veis que no basta con comprar un chisme de esos y ponerlo cerca del gambario. Habría que comprar un aparatito completo o construirlo. Si yo tuviera impresora 3D puede que me animara a diseñarme uno, parece sencillo de hacer.

Por lo tanto no es más sencillo, sino más aparatoso y más caro.

El complemento ideal para el refrigerador por ventilación que va a aumentar la evaporación, sería un sistema de control de nivel de agua como el AUTO TOP OFF. Yo me compré uno de la marca MATO.


Aviso que he tenido que cambiar los conectores porque no hacían buen contacto.
La bomba que trae si que da la presión necesaria para subir el agua desde por ejemplo un cubo hasta el acuario (máximo 2 metros) y el sensor de nivel de agua funciona muy bien. Hay dos modelos, con un sensor y con dos. Este último evitaría que el motor se quede funcionando en seco pero el nivel del agua ya dejaría de estar controlado.

Lo cierto es que el periodo de ausencia por vacaciones y el volumen de agua de reserva, deberían ser tales que no se agotara esa reserva de agua antes de la vuelta.

[ArturoS]

El control de nivel que yo tengo en mente es el siguiente:

Una pequeña bomba (3.5x3x5cm) que entre por la boca de una garrafa de 25 L

Un sensor de nivel mínimo del deposito para evitar funcionamiento en vacío de la bomba.

Lo mas complicado el sensor de nivel del acuario (cuando me llegue, tengo que experimentar este para ver si tiene una incidencia eléctrica significativa o no en el tanque) de no ser viable usar este , no me fío de los de ultrasonidos, y el primero si fuera viable sería genial ya que no mide un punto sino un gradiente de nivel.

De todas formas el soft de control, por motivos de seguridad ha de limitar el funcionamiento del rellenador a una sola activación de 30 seg (máx.) por hora, más que suficiente para mantener el nivel y evitar goteras al vecino de abajo, y su vertido situado por encima borde superior del tanque para evitar reflujos.

Para periodos largos de vacaciones, la capacidad del sistema se puede ampliar ajuntando cubos/garrafas conectados por sifones con el deposito

Respecto al refrigerador peltier se me ocurren dos bricos:

1º Como mochila en el borde de acuario, con dos pletinas metálicas, seguramente aluminio pegadas al peltier, la exterior que hace de enganche en el vidrio del tanque soporta radiador forzado (un cooler de cpu sería la solución) y en la interior con simples disipador "E" sería suficiente si ademas se redirige o sitúa en la corriente del retorno del filtro.

2º En el circuito del filtro, se basa en disponer de una pequeña caja/lata metálica´, se me ocurre como las usadas como fundas de cajetillas de cigarrillos o similares, que creo que tiene un tamaño perfecto para soportar un cooler de cpu con su radiador, y un par de entronques roscados de mangueras de riego por goteo (el tema de la rosca es para poder dotarlos de tuerca interna para mayor agarre) conectados a la caja y todo sellado seguramente con silicona. En el interior de la caja se puede introducir una tira en zigzag para hacer menos directo la circulación del agua (un tira de aluminio sacada de recortar una lata de refresco es ideal), adjunto dos esquemas explicativos:


si no se quiere usar una cutre lata siempre se puede usar una pequeña caja de aluminio para montajes electrónicos vease las chinas (cuidado con los gastos de envío) y afinar en el sellado

PD: Ayer me pase por un bricodepot y pille 8 cajas electricas 8x8x4 x 4€ (por un pelo lo cabe el ancho del lcd 16x2, aunque podría entrar con algún rebaje) y 1 caja 10x10x5.5 por 2€ (en las dimensiones de esta última hay que contar que se pierde unos cuadrados de 1.5x1.5 en las esquinas)

[Antonio Castro]

El auto top mato no lleva nada de electrónica. La bomba al ser de un amperaje bajo es conectada o desconectada por el propio sensor que es un sensor reed. Tanto la bomba como el sensor están muy bien.

Yo no voy a usar Arduino para controlar el nivel en vacaiones. Para eso no hace falta usar Arduino. El sensor que trae ese controlador de nivel puebe ser ajustado fácilmente al nivel que se necesite. Es muy simple, no hay nada parametrizable ni configurable.

De hacer algo para Arduino habría que pensar en usar un sensor que distinga varios niveles de agua. Podría usarse para programar cambios parciales de agua con cierta periodicidad.

Algunos sensores de nivel de agua se limitan a medir la contuctividad en el borde de un par de electrodos. yo tengo uno así. (Me compré un kit ya no recuerdo la marca) y lo uso mucho para dejarlo puesto mientras se llena o se vacía el acuario. Le puse un conmutador y en una posición pita en seco y en la otra posición pita en húmedo. Un sensor de este tipo se podría usar para Arduino mediante un modulito que use un amplificador operacional. Lo que ocurre es que no me gusta dejar nada de metal permanentemente sumergido. Se podría usar electrodos de grafito. Los he intentado usar pero no admiten soladura de estaño y si los intentas presionar con un tornillo en una clema se parten. Lo mejor es enrollar un cable en el grafito y sujetarlos con una pinza. Para un sensor de nivel máximo parece facil usar algo así, para un sensor de nivel mínimo es más complicado.

La verdad es que a nivel de brico, el tema de control de nivel no es trivial. A nive teórico sí. No me considero un manitas. De momento, y tras un par de fracasos, dejo aparcado el brico de ese tipo de sensores y me decanto por soluciones comerciales.

[ArturoS]

Por lo que puedo ver el fundamento del auto top mato es el mismo de mi diseño, solo que actúa directamente sobre la alimentación de la bomba (hermana gemela de la de bangood) y los interruptores de flotación idénticos salvo que está protegido en un encapsulado.

Ciertamente para ello no es necesario el arduino, pero si se dispone de uno en una centralita se puede integrar en el sistema para perfeccionarlo: conocer el nivel exacto, controlar el vaciado del deposito, modificar los topes de nivel sin tocar las boyas. Otra utilidad a incorporar es el relleno del agua tras un sifonado de fondo con agua ya reposada del deposito.

El problema que yo le veo al control de agua del acuario es la mínima distancia entre los niveles mínimo y máximo (ya que si tenemos un tanque es para llenarlo y no dejarlo en la mitad) y de no ser efectivo o ser eléctricamente peligrosa (en principio trabaja a 5v y 20mA) habría que utilizar dos boyas para min y max de nivel superficie (consumiendo dos pin digital en vez de uno analógico). Es que mi mayor temor en el acuario, después de la rotura de urna se sitúan el desbordamiento o el sifón descontrolado.

El dejar metales en contacto con el agua del acuario no es bueno por la posible contaminación de metales pesados, pero siendo muy poca superficie no creo que lo agrave más que la contaminación aportada por el agua de suministro, las cañerías hogareñas o las impurezas de los abonos.

[Antonio Castro]

Mi consejo es separar los controles que necesiten ser separados.
No es lo mismo una alarma que indique un nivel anormal de agua, que un sistema que reponga agua evaporada que un sistema que haga cambios parciales automáticos. Si tu deseo es que el sistema pueda hacer las tres cosa deberás empezar diseñando cuantos niveles quieres detectar. Si no hay un sensor que te permita distinguir con precisión la información que necesitas siempre puedes disponer varios sensores difitales como los del auto top mato. Puedes meter la información por un solo puerto análógico asociando resistencias de una forma similar a como hicimos con la botonera. En la botonera no se considera que dos pulsadores puedan estar pulsados simultáneamente Aquí tendrías que usar un sistema diferente.

Creo que se podrían usar hasta 5 sensores que proporcionen cinco valores suficientemente distintos sobre una entrada analógica Arduino. En el diseño que sugiero se podrían detectar 5 niveles distintos. He puesto unos valores para el divisor de tensión que creo podrían funcionar. Sin agua los contactos estarían todos abiertos y a medida que el agua suba se van cerrando contactos que alteran la resistencia total de una de las ramas del divisor de tensión. Los valores son meramente orientativos a ojo de buen cubero.

[rubenmas]

He estado bastante liado esta semana, y apenas he podido ni siquiera entrar al foro, pero que sepais que estoy preparando una segunda parte del tutorial de Eagle profundizando un poco en los accesos ràpidos que me habías pedido. Espero tenerlo para el fin de semana. Por lo menos la parte de Schematic.

Veo que estais dándole vueltas a varios asuntos, en cuanto a Cao mini, he hecho la distribución siguiente:
1.- Dos conectores DC de 2,5mm que aguantan hasta 4A, uno para la alimentación del LM7805 y otro para la salida del TIP hacia el ventilador.
2.- Tres conectores con paso 2,54mm, en principio Molex, para la conexión del HC05, la conexión del LCD y otro con las E/S que sobren para leds indicadores o lo que se quiera.
Arriba he puesto un LCD 16x2 para que se pueda comparar el tamaño con el de la placa.
Es una distribución muy sencilla y está sin conexiones todavía, por supuesto, hasta que se defina como va a ser definitivamente, ya me decis que os parece.



El tema de los controladores de nivel, donde trabajo se usan de varios tipos, aunque principalmente son:
- Ultrasonidos: fiables y relativamente baratos
- Radar: fiables, robustos, exactos y carísimos
En los sistemas que son críticos, se elija el tipo de sonda que sea, se configuran sistemas 2 de 3. Estos se basan en la filosofía que midiendo 3 instrumentos el mismo parámetro, para actuar un sistema de emergencia (ya sea sobrellenado, sobrepresión...) tendrían que llegar al valor de paro/marcha de la bomba en caso de estar llenando/vaciando como mínimo 2 instrumentos a la vez.
Este sistema 2 de 3 llamado de emergencia es independiente totalmente, incluso a nivel de alimentación, del nivel normal de operación que se hace solo con 1 instrumento.
Resumiendo, el sistema tiene un control normal con un único instrumento de nivel que arranca y para las bombas en la zona del nivel de operación.
Tiene otro sistema 2 de 3 en el cual se definen dos zonas un poco fuera de la zona de control (por arriba y por abajo), para en caso de fallo del instrumento principal el sistema de emergencia nos salve de una catástrofe.
Este es un sistema muy robusto, pero se complica bastante y no se si valdría la pena en un acuario.

[Antonio Castro]

Nosotros nunca habíamos considerado el tema de sensores y circuitos redundantes tolerantes a fallos, pero parece evidente que en el caso de un acuario importante, toda precaución es poca porque las leyes de Murphy no perdonan:

Si algo puede ir mal, seguro que irá mal, y si tal posibilidad no existe, pese a todo también fallará y lo hará en el peor momento.

Respecto al diseño de CAO Mini

A riesgo de no estar interpretando todo correctamente, te comento mis impresiones. En general me parece que está muy bien, pero si me lo permites, tengo algunas sugerencias para que las consideres:

1) El header para LCD es un bus I2C acompañado de alimentación. Dado que en este tipo de bus se pueden conectar más cosas tales como un sensor I2C de pH o un RTC, yo creo que convendría poner más de un header, no ocupa apenas espacio y añadir alguna más puede venir muy bien.

2) El Header para enchufar el HC-05 yo lo pensaba poner para que este quedara acostado en horizontal. No sé en que posición crees que debería enchufarse, pero hay que asegurarse de que no sea un elemento que por su posición condicione la altura de la caja que en este momento no está decidida. Tu diseño podría quedar más planito que el mío por la disposición del LCD, lo cual está muy bien. Recuerda que el LCD puede no hacer falta en algún montaje.

3) Lo de no incluir en la PCB el montaje del LCD, (lo pones separado) puede ser un acierto, es un elemento opcional y la PCB queda más pequeñita. Me gusta.

4) Yo, en mi diseño, me he pasado poniendo LEDs, pero como mínimo deberían ir los tres LEDs en pines 9, 6 y 5 y los tres juntitos. Los demas LEDs son un poco por si acaso, pero esos tres les reservo un uso importante como indicadores para las personas que no deseen montar el LCD que en algunos montajes será opcional. Otro elemento importante es el piezo zumbador electrico. No lo he visto y yo no lo pondría con el resto de E/S.

5) Lo que tú propones como E/S, yo los pondría en un borde y a ser posible, los pondría en mismo lateral que VCC IN y la salida para el Ventilador.
No sé si tu idea es diferente, a lo que yo interpreto, pero poner conectores en vertical en el centro de la PCB, con cables que salgan para fuera de la caja, se presta a que un tirón rompa la base soldada en la PCB. Es mejor en horizontal y que un tirón solo los desenchufe. Yo pondría conectores Molex acodados para PCB, o en su defecto conectores jack para PCB. La tapa debería quedar libre de conectores y cables. Los cables con enchufes de E/S se deben poder quitar y poner sin levantar la tapa de la caja. Yo tengo la idea de enchufes Molex individuales contres cables para cada sensor. (+5V, E.Analogica, GND). Se puede poner en el PCB un Molex de 6. Yo por lo menos la imagen que puse estaba pensada con esa idea. Yo creo que en los conectores Molex en la PCB pueden ir lateralmente pegaditos unos a otros y que a un conector de 6 se le pueden enchufar por ejemplo dos de tres.