[Robertolga]

Entiendo que el agua de Bilbao es un poco durilla, aunque no tanto como la del Mediterraneo.

A mi parecer las plantas demandan K y luz

Las ambulias son una planta muy agradecida con la luz, y se nota en tu acuario como los nodos superficiales están mas juntos que abajo a ras de sustrato..............pues lo mismo con las demás plantas.
¿Parece que el mayor problema existe en las plantas que están abajo? los brotes mas cerca de la superficie son de mejor calidad? si es así uno de los problemas es o falta de luz o mala colocación de esas plantas respecto al resto.....puedes intentar una poda de las mas cercanas.

Yo no bajaría para nada el abono de K...es mas, bajaría el de fosfato que si puede estar bloqueándolo, olvídate de que el sustrato lo secuestra.

Y si el agua de cambio es durilla incluso suspendería o reduciría el Advance

[dummy]

Entiendo que el agua de Bilbao es un poco durilla, aunque no tanto como la del Mediterraneo.

A mi parecer las plantas demandan K y luz

Las ambulias son una planta muy agradecida con la luz, y se nota en tu acuario como los nodos superficiales están mas juntos que abajo a ras de sustrato..............pues lo mismo con las demás plantas.
¿Parece que el mayor problema existe en las plantas que están abajo? los brotes mas cerca de la superficie son de mejor calidad? si es así uno de los problemas es o falta de luz o mala colocación de esas plantas respecto al resto.....puedes intentar una poda de las mas cercanas.

Yo no bajaría para nada el abono de K...es mas, bajaría el de fosfato que si puede estar bloqueándolo, olvídate de que el sustrato lo secuestra.

Y si el agua de cambio es durilla incluso suspendería o reduciría el Advance

Hola Robetolga!

Gracias por tu punto de vista!! El agua de Bilbao es de dureza media, si...... En cuanto a que las ambulias están más juntas en la parte superior que en la inferior puede ser porque la parte de abajo es la que venía cuando compré las plantas, mientras que la parte de arriba es la parte nueva que ha crecido en mi acuario. Sin embargo, es cierto que mis ambulias no crecen con los nodos super juntos como he visto en otros acuarios. La Althernantera reineckii mini (aunque no tengo tan claro que sea la variedad mini, la verdad) sí que me ha crecido también muy espigada hacia arriba, con mucha distancia entre los nodos. Pero tampoco diría yo que el problema se da más en las plantas que están más abajo, porque la Pinnifatida cuando la compré estaba bastante alta y también se me estropeó enseguida. Aun así, todavía tengo un 25% de la pantalla disponible para subir la luz, así que la subiré un poco a ver qué tal.

El fosfato sospecho que lo secuestra el Manado por el hecho de que independientemente de la cantidad que añada, al de un par de días el test siempre me da la misma medida, que es sobre 0,3-0,4 ppm. Incluso si no añado PO4, el test nunca me da 0, se me queda en unos 0,2 ppm.... Por eso pienso que es al equilibrio que llega entre la fase sólida (Manado) y la fase líquida (columna de agua). Añado 0,35 ppm de PO4 en días alternos, lo abono antes del fotoperiodo de modo que arranca con unos 0,75 ppm, al finalizar el fotoperiodo de ese día suele quedar sobre 0,6 ppm, y al finalizar el fotoperiodo del día siguiente termina en unos 0,4 ppm, por lo que vuelvo a añadir otros 0,35 ppm y vuelta a empezar.... Por eso, 0,35 ppm x 4 veces a la semana = 1,4 ppm a la semana.Puedo reducir la cantidad de fosfato en el abono, pero estoy seguro que los test me seguirán marcando lo mismo.

Una pregunta: ¿sabéis qué puede provocar que las puntas de las plantas se doblen hacia abajo?? Es que es un síntoma muy recurrente en mi acuario, que afecta a la pinnifatida, la althernantera y la polysperma también a veces.

La verdad es que estoy bastante desconcertado con todo esto....

[Unay]

Yo tiraría por la teoría Robertolga... y CO2

[lechecolacaoygofio]

Entiendo que el agua de Bilbao es un poco durilla, aunque no tanto como la del Mediterraneo.

A mi parecer las plantas demandan K y luz

Las ambulias son una planta muy agradecida con la luz, y se nota en tu acuario como los nodos superficiales están mas juntos que abajo a ras de sustrato..............pues lo mismo con las demás plantas.
¿Parece que el mayor problema existe en las plantas que están abajo? los brotes mas cerca de la superficie son de mejor calidad? si es así uno de los problemas es o falta de luz o mala colocación de esas plantas respecto al resto.....puedes intentar una poda de las mas cercanas.

Yo no bajaría para nada el abono de K...es mas, bajaría el de fosfato que si puede estar bloqueándolo, olvídate de que el sustrato lo secuestra.

Y si el agua de cambio es durilla incluso suspendería o reduciría el Advance

Hola Robetolga!

Gracias por tu punto de vista!! El agua de Bilbao es de dureza media, si...... En cuanto a que las ambulias están más juntas en la parte superior que en la inferior puede ser porque la parte de abajo es la que venía cuando compré las plantas, mientras que la parte de arriba es la parte nueva que ha crecido en mi acuario. Sin embargo, es cierto que mis ambulias no crecen con los nodos super juntos como he visto en otros acuarios. La Althernantera reineckii mini (aunque no tengo tan claro que sea la variedad mini, la verdad) sí que me ha crecido también muy espigada hacia arriba, con mucha distancia entre los nodos. Pero tampoco diría yo que el problema se da más en las plantas que están más abajo, porque la Pinnifatida cuando la compré estaba bastante alta y también se me estropeó enseguida. Aun así, todavía tengo un 25% de la pantalla disponible para subir la luz, así que la subiré un poco a ver qué tal.

El fosfato sospecho que lo secuestra el Manado por el hecho de que independientemente de la cantidad que añada, al de un par de días el test siempre me da la misma medida, que es sobre 0,3-0,4 ppm. Incluso si no añado PO4, el test nunca me da 0, se me queda en unos 0,2 ppm.... Por eso pienso que es al equilibrio que llega entre la fase sólida (Manado) y la fase líquida (columna de agua). Añado 0,35 ppm de PO4 en días alternos, lo abono antes del fotoperiodo de modo que arranca con unos 0,75 ppm, al finalizar el fotoperiodo de ese día suele quedar sobre 0,6 ppm, y al finalizar el fotoperiodo del día siguiente termina en unos 0,4 ppm, por lo que vuelvo a añadir otros 0,35 ppm y vuelta a empezar.... Por eso, 0,35 ppm x 4 veces a la semana = 1,4 ppm a la semana.Puedo reducir la cantidad de fosfato en el abono, pero estoy seguro que los test me seguirán marcando lo mismo.

Una pregunta: ¿sabéis qué puede provocar que las puntas de las plantas se doblen hacia abajo?? Es que es un síntoma muy recurrente en mi acuario, que afecta a la pinnifatida, la althernantera y la polysperma también a veces.

La verdad es que estoy bastante desconcertado con todo esto....

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no entiendo porque me salio todo el mensaje repetido


a mi me ocurria lo de las puntas dobladas en lugwigia, anubias,... por exceso de potasio

[Kul]

Yo tiraría por la teoría Robertolga... y CO2

Hola, estoy siguiendo este tema proque yo tuve/tengo un problema similar. Aunque no tan acentuado ni generalizado a tantas plantas,  y como no he dado con la solución no se que decir.

Pero si creo que en este acuario el CO2 esta bajo, no te fies del drop, fijate en la caida del pH y el comportameinto de los peces. Subiendo el CO2 facilitas la asimilacion de todos los nutrientes, y son mas  dificiles las carencias y bloqueos.

No creo que sea falta de luz, es mas si subes la luz, las plantas crecen mas rapido..y necesitan mas nutrientes y si no los asimilan, tiran de tejidos viejos = carencias. Para subir la luz, primero hay que subir el CO2.

[dummy]

Para ajustar el CO2 obviamente me fijé en que el drop checker se pusiese verde, pero también tomé como referencia las bps en referencia a otros acuarios que he visto en diferentes sitios.... Yo creo que para 70 litros reales, 2 bps es bastante CO2, y más teniendo en cuenta que el drop checker se llega a poner verde prácticamente transparente y las plantas burbujean considerablemente.....



Por otra parte, con el tema del K estoy super desconcertado, porque tal y como varios me habéis indicado, los síntomas pueden llevar a pensar en déficit de K, pero sin embargo tengo Hygrophila Polysperma, que es una clara indicadora de K, y no muestra ningún tipo de deficiencia de K y me está creciendo a un ritmo de varios cm por día.....





Si es cierto que por la parte de abajo crecen más verdes y a medida que se acercan a la superficie, donde hay más luz, se tornan más amarillentas, pero eso entiendo que es normal, salvo que me digais lo contrario....

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De todos modos, subiré un poco el CO2 este fin de semana...

[Oncete]

Yo diría que puedes tener exceso de K o falta de Ca, me inclino más por lo primero. Si añades NO3 con nitrato potásico no añadas más K.

Si puedes hacer cambios de agua más frecuentes tardarías menos en bajar el K. A ver qué te dicen los demás.

Buenas, yo me inclino también por la oponión de the_boss. O exceso de K o falta de Ca. Al igual que los compis yo también he tenido las plantas como las tuyas y se recuperaron dejando de abonar potasio (K) durante un par de semanas o más -hasta que viera agujeritos redondos en las hojas de la Hygrophila Polysperma-.

Leí en algún otro hilo que cuando hay bloqueos viene bien subir el elemento afectado, así que yo lo que haría sería dejar de abonar K y subir el gh un gradito (abonando magnesio y calcio en proporción 3:1 a favor del calcio) y ver cómo reaccionan las plantas. No sé si en una semana verías resultados.

Lo que sí te recomiendo es que leas bien todo lo que te contamos, saques tus propias conclusiones y tomes una decisión -a fin de cuentas yo no soy ningún experto y puede que esté equivocado- y la lleves a cabo durante el tiempo necesario para aprender. Vamos, que no hagas hoy una cosa y mañana la contraria. Sé constante.

Ánimo y suerte con esas plantas!!

[dummy]

Yo diría que puedes tener exceso de K o falta de Ca, me inclino más por lo primero. Si añades NO3 con nitrato potásico no añadas más K.

Si puedes hacer cambios de agua más frecuentes tardarías menos en bajar el K. A ver qué te dicen los demás.

Buenas, yo me inclino también por la oponión de the_boss. O exceso de K o falta de Ca. Al igual que los compis yo también he tenido las plantas como las tuyas y se recuperaron dejando de abonar potasio (K) durante un par de semanas o más -hasta que viera agujeritos redondos en las hojas de la Hygrophila Polysperma-.

Leí en algún otro hilo que cuando hay bloqueos viene bien subir el elemento afectado, así que yo lo que haría sería dejar de abonar K y subir el gh un gradito (abonando magnesio y calcio en proporción 3:1 a favor del calcio) y ver cómo reaccionan las plantas. No sé si en una semana verías resultados.

Lo que sí te recomiendo es que leas bien todo lo que te contamos, saques tus propias conclusiones y tomes una decisión -a fin de cuentas yo no soy ningún experto y puede que esté equivocado- y la lleves a cabo durante el tiempo necesario para aprender. Vamos, que no hagas hoy una cosa y mañana la contraria. Sé constante.

Ánimo y suerte con esas plantas!!

Gracias Oncente!!! Todas las opiniones cuentan, evidentemente!!! Pero ciertamente es complicado, al final más o menos todos coincidimos en el K es clave en lo que les ocurre a las plantas, como yo desde el principio también me imaginaba, solo que hay opiniones en ambos sentidos, unos opináis que sobra y otros que falta, así que al final es jugársela para un lado o para otro!!

Y mientras estas plantas me están dando problemas, las vallisnerias, ambulia, polysperma y rotala me siguen creciendo descontroladamente!!! Me parece extraño que las condiciones sean tan buenas para unas y tan malas para otras!!!!

[Kul]

Dummy, sobre el CO2: la burbujas por segundo NO se pueden comparar de acuario a otro, te sirven ti para tener cierto control una vez encuentres el nivel optimo.
El drop check tambien es muy muy realtivo, lento e impreciso . Te dice si estas rondando los 20ppm o 30 ppm..pero no te dice que estas 8h a >30 pmm..que es lo a las plantas necesitan.
Segun los datos de pH que das en tu ficha con o sin CO2 (no se si esta actualizada): hay una caida de 0,5 grados pH,..luego no llegas a 30 ppm de CO2. Debes de bajar 1 grado de pH con y sin CO2.
Dicho todo esto, no digo que subir el CO2 esto solucione tus probelmas, pero le vendrá mucho mejor a tus plantas . En todo plantado hay que tener el CO2 al maximo que aguanten tus peces, no te puedes pasar de CO2 con las plantas.

[dummy]

Dummy, sobre el CO2: la burbujas por segundo NO se pueden comparar de acuario a otro, te sirven ti para tener cierto control una vez encuentres el nivel optimo.
El drop check tambien es muy muy realtivo, lento e impreciso . Te dice si estas rondando los 20ppm o 30 ppm..pero no te dice que estas 8h a >30 pmm..que es lo a las plantas necesitan.
Segun los datos de pH que das en tu ficha con o sin CO2 (no se si esta actualizada): hay una caida de 0,5 grados pH,..luego no llegas a 30 ppm de CO2. Debes de bajar 1 grado de pH con y sin CO2.
Dicho todo esto, no digo que subir el CO2 esto solucione tus probelmas, pero le vendrá mucho mejor a tus plantas . En todo plantado hay que tener el CO2 al maximo que aguanten tus peces, no te puedes pasar de CO2 con las plantas.

Entendido Kul!!! Los valores de PH sí están actualizados, y nunca he llegado a niveles de CO2 en los que los peces se les vea boquear, así que entiendo que tengo margen de subir el CO2 todavía. Probaré a subirlo, ójala todos los problemas fuesen tan fácil de solucionar!!

[Robertolga]

Una puntualización:
Yo no opino que haya exceso de K....ni siquiera creo que haya que aumentarlo o disminuirlo.
Pero si creo que el fosfato puede estar ocupando el sitio del K, bloqueandolo......creo que muchos problemas de bloqueos se deben al exceso de abono de fosfatos pensando que tenemos poco debido a que los test no lo leen.

[dummy]

Una puntualización:
Yo no opino que haya exceso de K....ni siquiera creo que haya que aumentarlo o disminuirlo.
Pero si creo que el fosfato puede estar ocupando el sitio del K, bloqueandolo......creo que muchos problemas de bloqueos se deben al exceso de abono de fosfatos pensando que tenemos poco debido a que los test no lo leen.

¿Crees que los test de fosfato miden muy por debajo del valor real que hay en el agua?

De todos modos, mi idea era un poco abonar por demás y luego hacer cambios grandes de agua, al estilo Tom Barr. El problema es que en mi acuario me ha resultado imposible hacer un estudio previo de consumos porque:

- El nitrato abone mucho, poco o nada me da siempre valores próximos a 10 ppm.
- El fosfato abone mucho, poco o nada me da siempre valores próximos a 0,3 ppm.

Por ejemplo, hace como un mes dejé de abonar deliveradamente nitrato durante dos semanas, y los test me daban sobre 8-9 ppm aprox. Ahora llevo sobre un mes abonando 7 ppm a la semana y las medidas de los test siguen siendo similares, quizás echándole un poco de imaginación algo más altas, sobre 10-11 ppm. Con el fosfato me pasa tres cuartos de lo mismo.....

No sé si el Manado puede tener algo que ver que se chupa todo lo que le echo, pero tiene lleva ya un año puesto, si bien abonando así solo llevo unos 3 meses, desde que puse la WRGBII y el CO2, antes solo abonaba K.

[rajumalaga]

- El nitrato abone mucho, poco o nada me da siempre valores próximos a 10 ppm.
- El fosfato abone mucho, poco o nada me da siempre valores próximos a 0,3 ppm.

has revisado que los tests esten bien? prueba a medir agua de osmosis y luego le añades una cantidad de abono para volver a medir

[dummy]

- El nitrato abone mucho, poco o nada me da siempre valores próximos a 10 ppm.
- El fosfato abone mucho, poco o nada me da siempre valores próximos a 0,3 ppm.

has revisado que los tests esten bien? prueba a medir agua de osmosis y luego le añades una cantidad de abono para volver a medir

Si si, los test están bien, y no están caducados. He medido agua destilada y agua del grifo y están bien.

[Robertolga]

No, creo que el sustrato arcilloso adsorbe el fosfato y los test solo detectan lo que hay en la columna de agua....pero el fosfato sigue estando ahí, y muchas veces ocupando el sitio que tendría que tener el potasio, el calcio o el magnesio por ejemplo.