Acuariofilia Madrid

(22-09-2022, 10:29 AM)Biker62 escribió: [ -> ]- Trabajos que te quedan: sí, exactamente los que dices.

Vale, parece que he entendido bien las cosas jajajaja (gracias por confirmar, Jefe de Proyecto!!!  )

(22-09-2022, 10:29 AM)Biker62 escribió: [ -> ]- Conexión del cable de tierra PE de la acometida: sí, correcto. De la acometida al PE del primer enchufe y de ahí puentear a los demás.

Perfecto, luego las puenteo.

(22-09-2022, 10:29 AM)Biker62 escribió: [ -> ]- ¿Qué sección de cable estás usando para el cableado interno de la caja? ¿2,5 mm2?

Correcto, 2,5mm2 si

(22-09-2022, 10:29 AM)Biker62 escribió: [ -> ]- Hablas de que en las bornas de los relés no te entran las punteras twin, pero en la foto parece que la puntera sólo lleva un cable.

Si si, en la foto sólo se ve 1 punta, si. Porque estaba probando con la simple (que incluso es algo menos voluminosa que la doble) y no entraba ni de coña.

Se que ahí deberían ir también dobles, puenteando de uno a otro los comunes.

Buenas.

Vistos tus consumos:

                W
Filtro 1         32
Filtro 2         22
Calentadores 700
Ventiladores 10
Luz                 140
Rebosadero 10
Solenoides         10
Retroiluminada 30
TODO         954

Amperios 4,55

(los que no sé me los he inventado, son los que están en cursiva)

Con cable de 2,5 mm2 vas sobrado, incluso para los calentadores podrías poner cable de 1,5 mm2 (mi regla rápida es que para consumos de este tipo, te "caben" 5 A por cada mm2 de sección).

Entonces yo lo que haría es llevar la fase que te sale del diferencial hasta donde tengas los relés con cable de 2,5 mm2. Lo metes en la primera borna de una tira de regletas de nylon (o clemas, no sé como las llamas) y de allí puenteas a 7 bornas más. Del otro lado de las regletas sacas cables de 1,5 mm2 hasta cada entrada de los relés.

Las salidas de los relés las puedes llevar a la fase de cada enchufe también con 1,5 mm2.

Si te fijas en mi foto, hay dos diámetros de cable, el de 2,5 mm2 para los "comunes" (que llevan más de un enchufe) y el de 1,5 mm2 para las líneas individuales.

Para las fases con cable de 1mm o 1.5mm tienes.

En los neutros, al ir todos en línea (puenteados entre ellos), toda la corriente pasa por el mismo cable. Pero en las fases al ir cada fase por separado, cada cable tendrá menos corriente. Si no recuerdo mal, para 10A (2200W) se suele usar cable de 1mm o 1.5mm. igual así puedes usar unos conectores más pequeños.

Lo único es que para ir seguro en ese caso igual en vez de puentear todas las fases COM entre ellas, quieres llevar cada una por separado (o puentear de dos en dos y sacar 4 cables) y unir en una clema a la fase general que lleves en 2.5mm.

Por aquí saben mucho, seguro que te saben decir mejor que yo... Y así aprendo algo también

Manos a la obra!!!

Voy a por:
- Cable de 1,5mm2
- Conectores twin para ese cable (me parece más limpio conectar así, y más seguro de que no queda ningún "pelillo suelto" (que son 220v.. no quiero liarla y quedarme pegado en una manipulación futura).
- Clemas grandes para estos conectores de 2,5mm1 sí que tengo.

Hoy se queda esto montado si o si!!!!

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Gracias @biker62.

Dedicación en hasta mirar los consumos y tal!!!! eres un crack!

@othermore, aquí, hasta del post más tonto de los que yo abro, aprendemos de los compys... esto es un pozo sin fondo de sabiduría!!!!!

Ojo, el tipo de terminal es puntera hueca. Las hay normales, para un cable, y twin para 2 cables.

Comprendido.

Metí "en el saco" en mi cabeza que "twin" eran las dobles y las simples.

Todo claro.

Vamos!!! Que esto se anima!!!

Bueno pues....


Todos los cables de línea preparados



Y todos los cables de línea conectados


Linea general de entrada de corriente conectada (y de ella sacada la toma de tierra y puenteada toda ella).



Aquí vemos cómo he sacado de la línea general de entrada la toma de tierra y dónde empieza "el puenteo".



Como tenía por ahí prensaestopas, he decidido poner una en cada uno de los agujeros de entrada.
No van a evitar entrada de agua, dado que los agujeros quedan abajo y nunca entrará agua por ellos. Pero como al apretarlas hacen presión contra los cables, por un tirón nunca se saltará un cable por dentro gracias al agarre que estos cacharros hacen.



Aquí podemos ver cómo en la "PCB" he preparado la clema donde entran por arriba los cables de 2,5 mm² y salen por debajo los de 1,5 mm², que van a los relés a los Comunes.



Y aquí finalmente los "siempre abiertos" y/o "siempre cerrados" de los relés a cada uno de los enchufes.
Los he numerado por si alguna vez desconecto algún cable, saber cuál es.
Y en los enchufes, los voy a numerar también, para que desde los enchufes sepa "a qué relé pertenece".

La configuración final que he dejado respecto a apertura y cierre es la siguiente (basándome en la siguiente lógica: "si petase arduino, no arrancara, hay ciertas cosas que no quiero se que apaguen":
- Relé 1
---- Oase Biomaster Thermo 850
---- Siempre cerrado
-------- Que nunca nunca nunca se apaguen el filtro

- Relé 2
---- Oase Biomaster Thermo 600
---- Siempre cerrado
-------- Que nunca nunca nunca se apaguen el filtro


- Relé 3
---- Calentadores
---- Siempre cerrado
-------- Aunque se petase arduino, como los calentadores tienen su propio termostato, trabajarían por si solos


- Relé 4
---- Ventiladores
---- Siempre abierto
-------- Si petase arduino, no pasaría demasiado porque los ventiladores no estén trabajando.
-------- Sólo cerraré circuito (encenderé) cuando yo lo considere necesario


- Relé 5
---- Las 2 pantallas de liz
---- Siempre cerrado
-------- Como las pantallas tienen sus propios temporizadores y sistemas de apagado y encendido, aunque falle arduino, que sean ellas las que se enciendan y apaguen
-------- Y os preguntaréis ... ¿y para qué usas entonces un enchufe y un relé para ellas? Pues para poder apagarlas en un momento dado, por necesidad sin tener que meterme debajo del mueble y desenchufarlas.

- Relé 6
---- CO2
---- Siempre abierto
-------- Si falla arduino, que el CO2 se pare.
-------- Estará funcionando este relé máximo 10h/dia

- Relé 7
---- Peristáltica de purgado del rebosadero
---- Siempre abierto
---- Si arduino peta, y no funciona nunca la peristáltica del rebosadero, el circuito de agua tiene una boya de nivel y dejaría de entrar algua al acuario llegado a cierto nivel de agua.
-------- Sólo cerraré circuito (activaré peristáltica) cuando yo lo considere oportuno.


- Relé 8
---- Pantalla retroiluminada
---- Siempre abierto
-------- Aunque falle arduino, se queda apagada. Es sólo un elemento decorativo.
-------- Es cierto que está encendida bastante rato (1h antes del fotoperioro y casi 2 horas después, por ambientar), pero, no creo que sea gran consumo del relé activarlo 12h al día.


Si tenéis alguna mejora en la disposición/lógica de esto, decidlo!!!

Y.. sólo queda conectar corriente y ver qué pasa!!!

Me da pánico!!! a ver si he montado algo mal y fundo alguna cosa jajajajjaaj

Tantas horas sin dar la tabarra en el foro han dado su fruto.

Que currada! Esto me dice que sí o sí, tengo pendiente montar todo el cableado bien en vez de tener todo hecho un gurruño. Cuando le haga un reinicio al acuario, será una prioridad.

Como tengo pánico a conectarlo y que pete algo, tengo una duda.

(08-05-2021, 10:44 PM)Biker62 escribió: [ -> ]Los dos cables de la entrada de corriente (fase y neutro) van primero al magnetotérmico y luego al diferencial (ojo, la borna de neutro puede ser cualquiera en el magneto, pero en le diferencial no; suelen estar bien marcadas).

De esto, me queda claro que DA IGUAL en el enchufe en la pared cuál sea el Fase y cuál sea el Neutro?


Me he puesto a analiza el propio enchufe que he montado por si acaso:


Ahí vemos la colocación de Fase y Neutro


Lógicamente, al darle la vuelta se invierten



¿Debería de testar en el enchufe de la pared para que coincida fase con fase y neutro con neutro? ¿da igual y conecto de una puñetera vez?

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"Habemus" leds en cada enchufe que se ha decidido "siempre cerrado"

Yo creo que que si, al final el magnetotermico y el diferencial tienen que ir el neutro donde pone N por lo que el enchufe deberia ir neutro con el neutro. Si no quieres testearlo abre el enchufe que es quitando el tornillo y mira donde lleva el neutro. Espero que te sirva compi

Si lo entiendo bien, todo tu cuadro lo estás enganchando a un enchufe, no? En ese caso, efectivamente, tienes que asegurarte de que sacas el neutro en el neutro, ya que si no, pierdes seguridad y vas a empezar a tener problemillas, fugas, etc.

En realidad lo ideal sería no conectar todo a un enchufe, ya que en el futuro lo puedes enchufar al revés por error. Lo ideal sería sacar una manguera (por ejemplo cambiar el enchufe de la pared por un pasacalles, o sacar una manguera por debajo del embellecedor / marco del enchufe de la pared). Luego esa manguera la enganchas dentro del registro donde tienes el enchufe, con una clema.

Por otro lado, aunque abras el enchufe para ver el código de color, mide con un multímetro si puedes, ya que yo he visto muchas instalaciones en los que en algunas zonas está cruzado por error.

El neón es tu mejor amigo (y no hablo del pez).

(22-09-2022, 11:44 PM)Biker62 escribió: [ -> ]El neón es tu mejor amigo (y no hablo del pez).

Efectivamente....


El comúnmente llamado "buscapolos" es mi amigo desde esta tarde jajajjaja

Me lo compré por eso, por saber que es qué!!!

Mañana me pondré ya a colocarlo dentro del mueble del acuario y ya ubicaré los polos del enchufe.

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(22-09-2022, 11:22 PM)othermore escribió: [ -> ]Si lo entiendo bien, todo tu cuadro lo estás enganchando a un enchufe, no? En ese caso, efectivamente, tienes que asegurarte de que sacas el neutro en el neutro, ya que si no, pierdes seguridad y vas a empezar a tener problemillas, fugas, etc.

Por aprender.

¿Qué problemas se pueden producir? (Sin ser muy técnicos, sólo por saber un poco de qué trata).

(22-09-2022, 11:22 PM)othermore escribió: [ -> ]En realidad lo ideal sería no conectar todo a un enchufe, ya que en el futuro lo puedes enchufar al revés por error. Lo ideal sería sacar una manguera (por ejemplo cambiar el enchufe de la pared por un pasacalles, o sacar una manguera por debajo del embellecedor / marco del enchufe de la pared). Luego esa manguera la enganchas dentro del registro donde tienes el enchufe, con una clema.

No me convence este argumento/lógica por diversos motivos:
- Poner un enchufe con manguera VS sacar una manguera de los polos del enchufe, para el caso es exactamente lo mismo (siempre que la manguera enchufada haga coincidir fases y neutros).

- Nunca se sabe si esa es la ubicación futura de un acuario o se cambiará. Y forzar a qué ahì haya una manguera fija, me quita mobilidad (soy desarrollador de software... el concepto "escalabilidad" es mi máxima jejejjejr)

- Ante un problema, una manguera con enchufe siempre se puede desconectar de forma rápida. Una manguera conectada internamente a un enchufe... poco margen de maniobra.

En absoluto digo que tu propuesta sea mala. Seguro, que es la manera más profesional para algo que sabes que es fijo para "siempre".
Pero... cómo soy tan tan de "cambiar las cosas mil veces", prefiero el "plug and play"

Básicamente, si lo conectas al revés, te puede pasar los que te pasó con la tira de leds de la cocina jeje. Así tienes un ejemplo visual jeje