[jrgdp]

Hola, he estado leyendo varios posts sobre iluminación, me he ido a la web en francés que habla de los diferentes tubos que hay y su espectro de color y demás, pero sigue sin quedarme claro el tema de la Tª de color que necesito para mi acuario plantado, así que os lo pregunto.

He comprado una pantalla odyssea T5 4x54w, total 216w, y viene con dos tubos de 6500k y dos de 10.000k.

Esos 6500K+10.000K serán suficientes para montar un acuario bien plantado y tapizado? Cambiaríais y pondríais alguna otra temperatura? ?¿?¿

[ArturoS]

Pues habría que consultar el espectro de emisión de ese "10.000K" a ver que tiene, ya que lo de diez mil me sigue sonando a chino.

Pero salvo que me sorprenda me da que la configuración anda corta de rojo en las bandas 620 a 670 nm.

Y por favor suma si quieres lumenes o watios pero los grados kelvin de temperatura de color no se suman.

[jrgdp]

Al poner el signo + se puede malinterpretar pero no estaba sumando, me refería a si con 10.000 Y 6500 está bien, o me faltaría algún espectro por cubrir. ?

La suma en watios son 216, y en lúmenes calculo que unos 13000 - 15000.

Que temperatura de color me cubriría mejor ese espectro rojo que me faltaría?

[Athos]

Hola.
Yo antes tenia (para mi 240 litros 120x40x50) 2x54W + 2x39W. Y tuve un buen plantado, aunque nunca tapice .
Lo que si me fije a la hora de comprar fue que fueran T5 "HO" que son los de mejor rendimiento y la temperatura del color eran de 5500K y 6500K.
El de 10.000K como dice Arturo ... mas que a chino, me suena a marino, por lo que a esa temperatura hay mas dominante del azul que del rojo (entiendo yo).
Si hay algún marino por ahi leyendo este `post que aclare mi "concepto" o "error".
Saludos.

[RoFran]

¿Que altura tiene tu acuario?

Yo tuve al principio mi pantalla Odyssea 4x24 W con tres 6500 Aqualight y, delante, un 10000 K Odyssea en la antigua urna (45 cm de alta) y no me fue mal. Eso sí el tubo Odyssea perdió muchísima luminosidad en un año (en eso sí que es chino) y cuando iba a cambiarlo incluso se le rompió el casquillo y se separó del cristal del tubo.

Si quieres meter más rojos mi recomendación es un 4000 K en la parte trasera.

No obstante es importante recordar que lo que importa es el espectro del tubo y donde tiene los picos (en rojos y azules). Los Kelvin (K) son orientativos y no siempre son representativos del espectro.

[ArturoS]

Para rojos 840, 940 o lo que es lo mismo 4.000º K. De ºK estrictamente comerciales no opino

Rofran, discrepo, el problema del rojo es que es el primero que se come el agua y se atenúa más según aumenta la profundidad, luego se debería reforzar delante que es donde las plantas tienen menor talle. Claro que de ponerlos atrás garantiza que las plantas altas lo aprovechen antes de que se difumine

[RoFran]

Ya sé que discrepas ArturoS pero mi experiencia desde hace 3 o 4 años es la que expreso. Este pasado curso 2014-2015 puse atrás un 865 y plantas como la Rotala rotundifolia dejaban de crecer hacia la superficie a 6 u 8 cm de esta y crecían horizontales. Igualmente el color no era todo lo intenso que desearía. Fue volver a cambiar a un 840 y volvieron a crecer hasta la superficie y se intensificó el color.

Respecto a la penetración del rojo tengo claro que es menor. Por eso poner atrás precisamente un 840. El rojo favorece el crecimiento en altura y atrás es lo que solemos buscar. Y si encima, como suele ser mi caso, buscas reforzar como se ven de rojas las plantas rojas la mejor opción es poner más luz roja para que la reflejen. Además... ¿te has fijado que los T5 de 4000 K suelen tener más lúmenes que los T5 de 6500 K?

Pero no quiero entrar a debatir en el hilo de compañero. El ha preguntado si su luz le iría bien y yo he tratado de centrar mi anterior respuesta en que a mi, con una configuración similar (6500 K, 6500 K, 6500 K, 10000 K) me fue bien. He añadido mi opinión sobre como añadir rojos porque, como acertadamente comentas, podría ser conveniente añadir para mejorar el espectro resultante de la combinación de los 4 T5.

[jrgdp]

Sin problema RoFran, por mi no hay ningún problema.
El debate me está resultando muy interesante y me está ayudando a aclarar bastantes conceptos y estoy aprendiendo mucho.
Así que por mi podéis seguir.

Viendo lo que comentáis, pondré los dos 6500k atrás y los dos 10.000 delante y veré como van tirando las plantas. Si veo que no progresan bien, pues podría meter uno de luz roja (840? 865?) atrás, dos 6500 en medio y dejar un 10000 delante, ¿por ejemplo?

Iremos viendo.

[ArturoS]

840 mas caliente mas rojo = 4000ºK
865 mas frio mas azul = 6500ºK.

RoFran no dudo de tu experiencia y que así lograras el efecto buscado, yo lo comentaba relativo a compensar la iluminación, si se pusieron a crecer en horizontal es que ya tenían suficiente luz, con el rojo la siguen buscando y creciendo

Lo que no acabo de comprender (y perdonar si desvario un poco) porque la luz roja favorece las coloración roja (no me refiero a que resalte mas). Puede que la falta de azul las haga tender a fabricar mas caroteno o a perder clorofila y que destaque el que hay debajo, en fin necesitariamos de un botánico que nos lo aclarara

[jrgdp]

Ok. No lo tenia claro todavía. Ahora ya mejor.

Entonces una mejor configuración podría ser, de atrás hacia delante:

4000
6500
6500
10000

Según he visto, el 4000 daría aprox. un 100% del espectro rojo necesario, los 6500° dan algo de rojo y algo de azul, y el 10.000 "se supone" que cubriría el espectro azul.

Según la web francesa de tubos, el 10.000 cubre un 100% del azul que necesitan las plantas, pero ya he visto que muchos habláis de que es más para marino y no os gusta en el acuario plantado de agua dulce.

Eso aun no me queda claro.

[ArturoS]

Vale correcto,

Pero para que te quede mas claro a nivel de ciencia: por debajo de 400nm o lo que es lo mismo por encima de 7250ºK no existe luz visible, es ultravioleta y no lo aprovechan las plantas (puede que el principio alguna bacteria rara).

El azul está sobre 445/450nm o 6500/6450ºK, todos esos valores de 10.000ºK/15.000ºK/20.000ºK son reclamos o exageraciones comerciales destacando que sus lamparas alcanzan zonas de del violeta o indigo incluso del UV cercano, lo que habitualmente se llama luz actinica (o la luz negra discotequera).

Y te darás cuenta que como el azul esta a 6500ºK (y el rojo a 4000º) los fluorescentes de esas temperaturas de color realmente no dar solo el azul (o rojo), sino un espectro mas amplio por lo que son realmente blancos pero con un elevado componente de ese color que hace que tenga una tonalidad tendente a el resultando azulados (o rosados). Solo algunos actínicos llegan a ser azules o violetas con casi nada de blanco.

Resumiendo, a la iluminación blanca se le añade la temperatura del color en grados kelvin para dar una aproximación a la tonalidad de color que tiene, pero sobre la base del blanco (aunque como ya he comentado con los actinicos exageren, porque entre 6500 y 7250 tenían poco margen para destacarse). Para diferenciar las iluminaciones visibles en monocolor se suelen denominar en nanometros.

Aunque los ºK y los nm sean convertibles entre sí dividiendo la velocidad de la luz por el valor dado

nm = C /ºK o ºK=C/nm

[RoFran]

Para mi esa configuración es correcta jrgdp.

ArturoS, entiendo en tu última frase que esa fórmula transforma en un valor de K en longitud de onda concreta. Un tubo fluorescente emite en varias longitudes de onda que son las que conforman el espectro de la luz que emite en función de la cantidad de luz que emite en cada longitud de onda. ¿Como se calcularían entonces los K? ¿En base a una media ponderada de longitudes de onda? Lo dudo, me parece simplista.

Pero insisto en que si bien el valor de temperatura de color (los K) puede orientarnos respecto al tipo de espectro esta relación no siempre es como esperamos. Según sus características dos tubos especializados como son el Sylvania Grolux y el Sylvania Aquastar proporcionan 8500 K y 10000 K respectivamente y la luz resultante que emiten es rosada y morada respectivamente a pesar de que ambos potencian su espectro en la gama de los rojos y azules.

[ArturoS]

Rofran, lo anterior es una aproximación psedu-cientifica fácilmente entendible.

nm=300.000/ºK es algo fácil y entendible por cualquiera, Lamda max = 2,8976x10-3 m K / T es algo mas retorcida.

Si profundizaramos en la cruda realidad físico-cuántica, C no es la velocidad de la luz sino la constante de Wein (y a ver quien se la sabe) y exactamente la temperatura del color es la temperatura de radiación de un "cuerpo negro" a dicha temperatura, definiendose sus propiedades por leyes de Wien o Stefan-Boltzmann.

Con independencia de lo anterior, el trato que le pegan a la ciencia y sus leyes los departamentos de marketing de la mayoría de empresas comerciales, es de record guiness. Que digan que un tubo de tonalidad violeta sea de 10.000ºK, tiene un pase pero poner 8.000ºK a un tubo con tono rosado es para nota.

Lo que hay que hacer con los tubos, es dejarse de mirar las letras grandes y buscar su espectro, que los cartones que lo traen lo suelen traer pequeñito y mirar en que longitudes están los picos de emisión y las bandas medias

[argonauta]

Uffff, esto da para mucho.
En mi caso, como Rofran, probando y probando, que es como me gusta hacer las cosas... He llegado a la conclusión que un acuario biotopo, tipo 3 o 4 especies de la misma zona es más fácil darles la luminosidad que necesitan, por el contrario un acuario holandés, con más variedad y distinto origen, color si queremos conseguir que las plantas lleguen a ofrecer todo su esplendor, debemos darles mayor espectro.
Estoy de acuerdo con Rofran en poner atrás 4000K, hablando de mide genérico, es decir más rojo- menos penetración- mayor altura de plantas buscando la luz, si queremos este tipo de diseño, más azul alante para que crezcan menos pues les llega más luz y no tienen que buscarla.
Si lo que deseamos son plantas rojas, naranjas, etc.... hay que buscar una cierta equidad entre rojos y azules, sin olvidar el resto de colores.....
La altura marca una gran diferencia a la hora de elegir.
Bueno, creo que en general con la combinación de 6500 y 10000 se cubren la mayoría de las necesidades para un acuario plantado genérico.
Aunque todo depende de lo que queramos.

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Ahhh se me olvidaba, los carotenos reflejan la luz que absorban dependiendo de la cantidad de enlaces dobles de C.
El fioteno absorbe ultravioleta y es invisible al ojo humano.

[RoFran]

...

Lo que hay que hacer con los tubos, es dejarse de mirar las letras grandes y buscar su espectro, que los cartones que lo traen lo suelen traer pequeñito y mirar en que longitudes están los picos de emisión y las bandas medias

Totalmente de acuerdo. Es lo que pretendo decir cuando digo que los Kelvin son sólo orientativos pero que no siempre "coinciden" con el espectro esperado. Y lo importante es el espectro. En tubo con el espectro adecuado nos va a permitir optimizar y afinar la iluminación del acuario.

No obstante también entiendo que en este mundo también existen lo que yo llamo "aproximaciones necesarias" o niveles de abstracción. Un claro ejemplo es medir la luz de un acuario con W/l o lm/l. Muchas veces no es necesario conocer un tema en su máxima profundidad para sacarle partido. ¿Acaso el electricista que monta la red de casa lo hace estudiado los circuitos usando Thevenin, Norton, Kirchhoff o Laplace?