[mariano.mf]

Hola

Me permito crear un post de las principales Plagas en un acuario Marino, con un breve resumen del porqué se producen y cómo solucionarlo.

Cianobacteria:

Muchas veces tenemos Nitratos y Fosfatos altos, comenzamos un proceso de reducción de nutrientes y reducimos en exceso los Nitratos, dejando expuestos una cantidad alta de Fosfatos. Es aquí donde las Cianobacterias aparece con toda su fuerza.

La relación de Nitratos / Fosfatos, como regla muy general, es 16/1. Por lo que si cuando reducimos nutrientes descompensamos en mucho esta relación la Ciano aparece.
Edito para apuntar un buen comentario de nuestro moderador Manuel, ya que la Ciano tambien puede aparecer con Atos 0 porque nuestros test solo miden un tipo de fosfato, el inorgánico soluble y la ciano, que es un organismo primitivo a medio camino entre las bacterias y las algas, pueden aprovechar el fosfato en sus dos formas, orgánicas e inorgánica. Además, según la virulencia de la plaga, se puede confundir con los dinoflagelados (es por ello que es recommendable verificarlo bajo un micoscopio)

Por lo que suele aparecer en el Acuario cuando:
- Queremos hacer una Reducción de Nutrientes rápida
- Exceso Skimado, ya que elimina Nitratos y se descompensa los Fosfatos
- Exceso Resinas, idem que arriba
- Exceso Bacterias, idem que arriba
- KH alto con altos ATOS, este es una experiencia generalizada que estamos sufriendo los acuaristas, con KH altos y Fosfatos y Nitratos altos, también suele aparecer la Cianobacteria (entendiendo KH alto por encima de 9)
- Un cambio brusco de temperatura, especialmente cuando se aumenta

Soluciones:

El principal alimento de las cianobacterias es el fosfato por lo que hay que habría que revisar los elementos externos que producen este aumento como el Agua de Osmosis. Revisar nuestros Filtros debe ser un paso obligado con un simple test.

La Ciano es DIURNA, por lo que sifonaremos la Ciano SIEMPRE por el día. Es importante sifonar ya que l Ciano “muere” de noche y renace de dia. La “muerte” de la ciano hace que se produzca descomposición de ésta, siendo alimento rico rico para la Ciano al dia siguiente.

Iluminación, les encanta el Rojo, por lo hay que eliminar este color de nuestras pantallas cuando la Ciano aparece, en algunas pantallas no regulables poned una pegatina en ese led. Los que tengan T5, revisen sus tubos, ya que cuando se agotan van “girando” hacia los espectros rojos sin darnos cuenta.

La Ciano se alimenta de Co2, por lo que hay que aumentar la oxigenación del acuario. Mucho movimiento superficial, alto Skimmado y, algo que suelo olvidar la gente, abrir ventanas y puertas de armario que se ventile con aire nuevo. Un equipo de Ozono seria fulminante para la Ciano (450mv la aniquila en dos días)

La Introducción excesiva de Biopellets puede ser otra causa debida a la rápida reducción de nutrientes, deberíamos sustituir una parte de ellos por Resinas que actúen directamente sobre los fosfatos como los Phosguard

Eliminar completamente, en la medida de lo posible, la comida congelada, aunque este muy lavada y cuidar mucho la cantidad de alimento que introducimos en el acuario.

En diversos foros americanos he visto mucho este comentario y por ello lo voy a incluir, Bajar temperatura a 22-23º. Parece ser que la Ciano es Friolera jeje

Por último, si, por último como ultimo método, los químicos… utilizar si persiste tras todo lo anterior: Chemiclean te dejaré el acuario limpito. Recordad que tras un proceso de limpieza con químicos debemos cambiar con mayor regularidad el Carbón y en un flujo mayor de agua





Diatomeas:

La Diatomea es un alga típica en nuevos acuarios, principalmente está compuesta por sílice. Por lo que un acuario con silicatos y fosfatos será un ambiente ideal para este alga.

Si tu acuario es reciente, no te preocupes… ella sola se autoconsumirá y desaparecerá en unas dos semanas.

Si tu acuario no es reciente entonces tienes un problema con tu calidad de agua, tiene Silicatos. Esta es la principal razón de su aparición. Revisa tu equipo de Osmosis ya que tus filtros están dejando escapar silicatos.

La Diatomea también se produce en acuarios poco iluminados y poca circulación, debido a la acumulación de residuos orgánicos.

Soluciones:

Lo primero es revisar el equipo de Osmosis, si tras el cambio de resinas y filtros se mantiene las Diatomeas a las dos semanas, seguid los siguientes pasos

Aumentar la circulación o flujo de agua

30min antes de apagado de luces, sifonar las algas (este alga muere por la noche y renace por el dia, hay que dejar sin alimento la nueva alga).

No hagas cambios de agua si no estás seguro de que tu agua nueva no lleva silicatos.

Limpiar cristales extrayendo la máxima cantidad de alga fuera del acuario

Eliminación natural: incluye unos caracoles Turbo o unos trochus para que se den un festín

Eliminación artificial: incluye unas resinas antisilicatos , suelen ser antisilicatos y anti fosfatos y funcionan muy bien como el Phosguard, pero si necesitas unas exclusivas para silicatos funciona excelente SILICARBON de Aquaconnect.





Dinoflagelados

Esta puede ser la peor plaga que puede tener un acuario Marino, no solo se ve horrible el acuario, sino que mata a nuestros corales y peces. Muchos acuaristas terminan por reiniciar el acuario

Debido a descompensaciones de Nutrientes, por ejemplo introducir de golpe Biopellets o algo que desestabilice los Nitratos y fosfatos de “golpe” cuando ya tienes bajos los nutrientes, especialmente una bajada repentina de fosfatos

Suele atacar a sistemas bajos en nutrientes, ya que un valor Cero de Fosfatos suele producir la muerte de microalgas en el acuario y nuestro enemigo Mr Dino aprovecha para comérselos y hacerse fuerte.

Los dinoflagelados tienen una pinta de algas sobre roca y arena con microburbujas, se suele confundir con diatomeas al principio, pero éstas últimas no tienen estas microburbujas

PRECAUCION: Evitar usar antibióticos, ya que hace más resistente el Dino y lo combina provocando una Toxina muy muy fuerte (palitoxina),

Solucion:

Hay dos formas básicas que se suelen utilizar para la eliminación de los Dinoflagelados:
- Método Natural
- Método Químico

Muchos acuaristas utilizan OZONO, a un nivel constante de 425-450mv con resultados excelentes en ciertas Dinos, para ello debemos ser muy precavidos con un buen equipo de Ozono, controlador de Redox y calibrado cada semana, para evitar un exceso de ozono letal para todo el acuario. El Ozono se adita directamente en el Skimmer y a la salida del Skimmer se recomienda conectar un reactor de carbón o una malla de Carbon acoplada. Si os decantais por este técnica comenzad con una dosis baja (de unos 25 mg/h) y vas subiendo hasta 125 mg/h en un plazo de dos semanas podrás llegar a los 450 mv. Esta técnica hay que combinarla con una subida de nitratos.

Asi empiezan las Dino…



Comenzaré con identificar el Tipo de Dinoflagelado al que nos enfrentamos, muy importante para saber si podemos usar un método u otro. La única forma de diferenciarlos es al microscopio

Tipos de Dinoflagelados, los más comunes en un acuario Marino, adjunto un video de Youtube y unas fotos muy de cerca y lo que veremos en un microscopio con unos X400:

- Prorocentrum Lima  OK Método Natural, OK Método Químico, OK Ozono
Son como lentejitas voladoras que se mueven por todos sitios,
https://youtu.be/Ut6665HsyhM




- Ostreopsis  OK Método Natural, NOK Método Químico, NOK Ozono
Son lentejitas ovaladas pero que se mueven en espiral, como dando vueltecitas sobre ellas mismas
https://youtu.be/paBa3-9RHl8





- Coolia  OK Método Natural, OK/NOK Método Químico (en ocasiones no funciona), OK Ozono
Son lentejitas muy redondas que se mueven sobre sí mismas dando vueltas.
https://youtu.be/teaoRnatyKw




Método Natural:

Este Método se basa aumentar los niveles de Nitratos y Fosfatos con la idea de que proliferen algas que compitan, zooplacton que consuma Dinoflagelados y aumentar la cantidad de Oxigeno en el agua.

Apagar luces por completo, durante 3 dias (tras este apagón, reducir iluminación 5-6 horas)

Apagar Skimmer (para intentar incrementar la cantidad de nutrientes en el agua) incluso recomendaría aditar los deshechos del Skimmer poco a poco al acuario (1ml/100litros el liquido no el duro eh!)

No hacer cambios de agua, mantener el sistema sucio (no cambiar el calcetín o perlon, no limpiar sump…)

Utilizar Carbón ya que los dinos son tóxicos (cambiar regularmente cada 15dias)

Retirar cualquier reactor de Biopellets o eliminador de nutrients

Retirar manualmente si tienes alga (estará llena de Dinos) pero nunca mover rocas o cepillar dentro del agua ya que extenderemos más la plaga

Agua oxigenada (10vol) 1ml/40litros cada 12h si es muy grave (24h si es inicio de plaga)

Aumentar en lo posible el movimiento del agua para la contribuir a la oxigenación del acuario

Introducir caracoles, y sería interesante algún erizo para eliminar el alga incrustada en la roca.

Aditar fitoplancton y zooplancton para incrementar la microfauna que se alimenta de los Dinos

Dejar de aditar cualquier fuente de carbono (por ejemplo nopox o biopellets), yodo, aminoácidos o cualquier aditivo extra.

Revisar Fosfatos, si están bajos (suele pasar) alimentar generosamente a los peces con comida congelada.

Es controvertido el uso de lámpara UV con este método, ya que por una parte eliminaríamos los Dinoflagelados que pasen por ella y por otra los organismos que estamos creando para que se encarguen de ésta. Así que lo dejaré como un tema a elección de consumidor jeje

Reforzar la colonia bacteriana también puede ser un buena idea, aditando diferentes cepas cada dos días

Método Químico:

La guerra, que yo llamo química, es en la que utilizaremos químicos comerciales tipo DINOXAL, No recomiendo este método dado que este químico es TOXICO para todos los habitantes del acuario, es probable la muerte de erizos, caracoles y gambas, los corales se resentirán mucho, especialmente los blandos. Pero efectivamente fulmina los Dinoflagelados

Este producto elimina, según el fabricante, cualquier alga unicelular, incluida la Diatomea o los Dinoflagelados

No recomendable utilizar Carbón activo ya que reduciremos sus efectos,

Eliminar Biopellets y cualquier resina antifosfatos

No se recomienda el uso de lámparas UV

Skimmer debe quedar encendido.

La iluminación debe reducirse a 5-6h pero no se recomienda el “apagón”

Una vez terminada la plaga a la vista, hay que mantener el químico 3 días más para confirmar su efecto definitivo, tras estos días utilizar carbón activo para eliminar os restos, a la semana hacer empezar con cambios de agua de 5-10%



Para cualquiera de ambos métodos recomiendo paciencia, hay acuaristas que han tardado varios meses en eliminarla y otros en cuestión de dos semanas. Ya sabéis que las prisas y los acuarios son mala combinación

Tras la eliminación de Dinoflagelados suele aparecer Diatomea, esto es un gran síntoma de que se ha superado, la Diatomea en un par de semanas será historia y tu acuario volverá a estar sano.

Mucho cuidado cuando creamos que nuestro sistema esta Sano tras una plaga como esta, ya que puede volver si aumentamos bruscamente los carbonos o aumentamos el fotoperiodo de forma agresiva. Es fundamental tras una etapa con esta plaga el aumento muy lento del fotoperiodo y la vuelta a reducción de atos poco a poco, insisto todo muy poco a poco.





Iré actualizando con Valonias, Filamentosas y Alga Roja.
Por favor comenten sus experiencias y corrijan cualquier error que vean.

Saludos

[manuel_Cp]

Te has metido en un berenjenal......
Nuestras amigas las plagas, uff, casi na
Con la ciano existe un problema de diagnóstico y es que también pueden aparecer aunque nuestros test marquen nitratos y fosfatos a 0. Y eso por que? Pues porque nuestros test solo miden un tipo de fosfato, el inorgánico soluble y la ciano, que es un organismo primitivo a medio camino entre las bacterias y las algas, pueden aprovechar el fosfato en sus dos formas, orgánicas e inorgánica. Además, según la virulencia de la plaga, se puede confundir con los dinoflagelados.
Otro apunte sobre la ciano es que un cambio brusco de temperatura, especialmente cuando se aumenta, suele provocar su aparición, por eso son tan comunes los acuarios de color púrpura en verano.
Tampoco tengo muy claro lo del co2, aunque si es cierto que un redox bajo propicia su aparición, pero es por exceso de co2? O porque al haber poco oxígeno el acuario no puede oxidar óptimamente los residuos y la ciano se aprovecha? En fin, sea de una forma u otra, el elevar el redox es una forma de combatirla.

[mariano.mf]

Te has metido en un berenjenal......
Nuestras amigas las plagas, uff, casi na
Con la ciano existe un problema de diagnóstico y es que también pueden aparecer aunque nuestros test marquen nitratos y fosfatos a 0. Y eso por que? Pues porque nuestros test solo miden un tipo de fosfato, el inorgánico soluble y la ciano, que es un organismo primitivo a medio camino entre las bacterias y las algas, pueden aprovechar el fosfato en sus dos formas, orgánicas e inorgánica. Además, según la virulencia de la plaga, se puede confundir con los dinoflagelados.
Otro apunte sobre la ciano es que un cambio brusco de temperatura, especialmente cuando se aumenta, suele provocar su aparición, por eso son tan comunes los acuarios de color púrpura en verano.
Tampoco tengo muy claro lo del co2, aunque si es cierto que un redox bajo propicia su aparición, pero es por exceso de co2? O porque al haber poco oxígeno el acuario no puede oxidar óptimamente los residuos y la ciano se aprovecha? En fin, sea de una forma u otra, el elevar el redox es una forma de combatirla.

Jeje ya sé que esto es complicado, posiblemente de lo más complicado y desesperante...
Respecto a la Ciano, efectivamente no es una regla fija la expuesta, es por ello que pongo muchas posibles causas, incluiré las que indicas. Pero la forma de eliminarla si es comun

En referencia al CO2, Para poder fotosintetizar la Cianobacteria (que lo hace), necesita sintetizar los compuestos orgánicos disueltos a través de la absorción de dióxido de carbono y su posterior fijación, para esto, es la luz la que brinda una fuente de energía, el dióxido de carbono puede provenir de la descomposición de materia orgánica o los bicarbonatos en el agua (HCO3- + H+ se convierte en CO2 + H2O)
Por lo que a mayor nivel de fotosíntesis, por un lado se producirá mayor cantidad de CO2 y por el otro lado, incrementará el crecimiento de la cianobacteria. Una mayor cantidad de luz, acompañada con una mayor cantidad de CO2, proveerá de mayor energía y por lo tanto, la cianobacteria aumentará su crecimiento

Saludos

[Killo]

Bien más para estudiar... buena Info mariano gracias....

[manuel_Cp]

Precisamente me encentro batallando con la ciano. Mi acuario esta poco poblado de peces y es altamente eficiente eliminando Atos, por lo que me encuentro con no3 a 0 y fosfatos a 0,03. Fijaros si mi acuario consume atos que llevo desde pasado día 30 con el skimmer sin copa y los nitratos no suben. Así que me toca meter más carga. Ya iré contando.

[mariano.mf]

Precisamente me encentro batallando con la ciano. Mi acuario esta poco poblado de peces y es altamente eficiente eliminando Atos, por lo que me encuentro con no3 a 0 y fosfatos a 0,03. Fijaros si mi acuario consume atos que llevo desde pasado día 30 con el skimmer sin copa y los nitratos no suben. Así que me toca meter más carga. Ya iré contando.

Está claro que tienes la respuesta, mayor oxigenacion para reducer CO2 atraves del Skimmer tal como haces o con Ozono.
La Ciano suele aparcer con Nitratos bajos y fosfatos altos, como es tu caso, aunque en reefcentral si se busca por PlainBrain (creo recordar que es un biologo dedicado al estudio del ecosistema marino), se pueden encontrar varios mensajes en los que hace referencia a que es imposible terminar con las cianos vía limitación de nutrientes. Concretamente dice que las cianos son capaces de crecer con niveles de fosfatos del orden de ppb (partes por billón),
En el libro de Fossa (The Modern Coral Reef Aquarium) hace referencia a la capacidad de las cianos de obtener el nitrógeno del N2 y del Amoniaco. De hecho “Plainbrain” dice que la clave está en el tiempo que está presente el amoniaco en el acuario, de forma que las cianos pueden llegar a aprovecharlo antes de que esté disponible para el resto de las algas en forma de nitrato.
Otro tema importante, es que en caso de deficiencia de nutrientes, se produce una “liberación” de nutrientes almacenados en la roca y la arena al agua. Estos nutrientes pueden ser aprovechados por las cianobacterias y otras algas superficiales adheridas al sustrato antes de que lleguen al agua del acuario, y por tanto puedan ser utilizados por otras algas (y tampoco serán medidos por los test).
Las cianos sólo se convierten en una plaga cuando no tienen competidores. Es decir que si hay un buen crecimiento de macroalgas o coralina o zooxanthelas e incluso otros como la microfauna, bacterias, corales, … las cianos se mantendrán a raya.

Como tienes el resto del acuario?


Si tienes que subir Nitratos puedes hacerlo con carga orgánica (peces) o externo, con por ejemplo Nitrato potásico
El nitrato postasico se concentra en 61gr Nitrato de 100gr, si preparas una disolución de 100 gr. de Nitrato Potásico en 1 litro de agua, y tienes 6.1 gramos de Nitrato en cada 100 ml.
Para un acuario de 600litros, subir 2ppm la disolución sería de 61.000 mgr/l, es decir unos 20ml.

Saludos

[javi92]

esta cojonudo la verdad, vas a meter solo algas o también plenarias, aiptasias...etc?

[manuel_Cp]

Como tienes el resto del acuario?

Te lo enseño en mi hilo, que tengo que actualizar.

[PECES TROPICALES]

Muy interesante el post, pero seria bueno que pongas la bibliografía o fuentes y los autores de las fotos, para evitar problemas

[mariano.mf]

Las Fuentes son lo que he aprendido leyendo mucho en diferentes foros y libros, que finalmente he extraido y resumido de mi cabecita loca.
Habrás comprobado que no utilizo tecnicismos

Las fotos de mi amigo Angel

[iSchumi]

Muy interesante, si señor!

[PECES TROPICALES]

Las Fuentes son lo que he aprendido leyendo mucho en diferentes foros y libros, que finalmente he extraido y resumido de mi cabecita loca.
Habrás comprobado que no utilizo tecnicismos

Las fotos de mi amigo Angel

Entonces perfecto

[vikt]

Muy cojonudo el post!!!! Como dicen, te has metido en un berenjenal... Ahora toca completarlo con las plagas que faltan ( ya sabes que el marino tiene unas cuantas) jejej.


Seguiré muy atento por aquí, van a salir cosas buenas de este tema, seguid debatiendo seguid...



Saludos.

[mariano.mf]

Jeje
Mañana pongo unas fáciles, valonias y filamentosa.
Acepto sugerencias de plagas para ir completando.
Pero básicamente las 3 principales son las expuestas.


@Manuel_Cp actualiza tu acuario!!

Saludos

[Nagatuitui]

Sigo el post