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04-09-2019, 10:16 AM
Autor de la ficha: Josu Ariztegi
Edición del texto: Josu Ariztegi
Fotos: Kaene, Internet
Edición de las fotos: Mirdav
Vídeo: Youtube
Última actualización: 27/03/2023
Nombre científico: Parambassis ranga (Hamilton, 1822)
Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.
Nombre común: pez cristal de la India, chanda ranga, pez de cristal o perca de cristal.
![[Imagen: EcivLi0.jpg]](https://i.imgur.com/EcivLi0.jpg)
Foto: Kaene
Clasificación:
Orden: Ovalentaria/misc
Familia: Ambassidae
Género: Parambassis
Especie: P. ranga
Distribución:
Pez de origen asiático, presente en la zona sudeste de ese continente en un área que abarca países como India, Pakistán, Bangladesh, Myanmar, Tailandia y Malasia.
Habita en aguas estancadas, especialmente en embalses, pantanos costeros, lagunas y estuarios, tanto de agua dulce como de agua ligeramente salobre.
Forma:
Cuerpo alto, corto y muy comprimido lateralmente que le confiere un aspecto romboidal. Boca puntiaguda en posición súpera con el maxilar inferior sobresaliente, claro indicativo de su hábito de alimentarse en superficie. Frente hundida y parte posterior de la cabeza arqueada. Aleta dorsal doble (dividida en dos partes), con radios duros en su parte anterior y blandos en la posterior. Aleta anal muy desarrollada.
![[Imagen: AwB9HeE.jpg]](https://i.imgur.com/AwB9HeE.jpg)
Foto: Shutterstock
Es confundido con cierta frecuencia con Parambassis lala y Parambassis wolfii, ambos de mayor tamaño.
Coloración:
Destaca por su particular coloración o, mejor dicho, por no tener apenas coloración alguna. Aunque los ejemplares juveniles pueden presentar ciertas franjas verticales opacas de color negro, éstas se van desvaneciendo con la edad hasta desembocar en adultos totalmente transparentes en los que pueden observarse con total claridad el esqueleto y los órganos internos. Los ejemplares machos pueden llegar a desarrollar un borde oscuro en la aleta dorsal. Por lo demás, las aletas son también transparentes.
Sin embargo, es frecuente encontrar en los comercios ejemplares con la zona dorsal (y en ocasiones también la ventral) tintada de forma artificial con una técnica similar al tatuaje. Se suele hacer con colores eléctricos (verde, azul, rojo, amarillo…). Los peces así importados suelen recibir llamativos nombres comerciales como Red Glass Fish, Blue Glass Fish, Green Glass Fish, Yellow Glass Fish, Orange Glass Fish, Purple Glass Fish, Pink Glass Fish o Black Color Glass Fish. Lamentablemente, esta práctica suele afectar también a ejemplares juveniles de Parambassis wolfii y Parambassis lala. Hay que hacer constar que este tinte no es permanente puesto que el organismo del pez lo rechaza y acaba diluyéndose y desapareciendo con el paso del tiempo (a partir del sexto mes, aproximadamente).
![[Imagen: mFQZMu6.jpg]](https://i.imgur.com/mFQZMu6.jpg)
Foto: Acuariofilia Fandom
Lo malo es que este proceso debilita el sistema inmunológico del pez y lo hace más propenso a enfermedades, infecciones diversas y podredumbre de aletas, acortando su esperanza de vida. Y no sólo eso: en el propio proceso de tintado mueren cientos de ejemplares que ni siquiera llegan a superar esta práctica.
Tamaño:
En acuario rara vez supera los 5cms, pero en la naturaleza se desarrolla hasta los 8cms.
Dimorfismo sexual:
Hay pequeñas diferencias entre machos y hembras, pero requieren de una observación detallada para apreciarlas.
Por una parte, el borde de las aletas dorsal y anal de los machos puede presentar una pequeña línea azul que se acentúa durante la freza.
Por otra parte, la coloración de la hembra suele ser más pálida y su vejiga natatoria más redonda, a diferencia de la del macho que termina en punta.
![[Imagen: 9nMLe9n.jpg]](https://i.imgur.com/9nMLe9n.jpg)
Ejemplar hembra
Foto: Kaene
Esperanza de vida:
La esperanza de vida en cautiverio de ejemplares no tintados ronda los 2 o 3 años.
Parámetros del agua:
PH: 6.5-8.0
GH: <20
Temperatura: 24-28ºC
Aun siendo un pez utilizado en el hobby de la acuariofilia desde hace mucho tiempo atrás, tiene fama de ser delicado y complicado de mantener. Es bastante sensible a la presencia de compuestos nitrogenados, y también delicado con las variaciones de parámetros que se pueden producir durante los cambios de agua, por lo que es preferible hacer más cambios de agua, pero de menor cuantía.
Puede tolerar (hay quien defiende que es incluso recomendable) cierta salinidad en el agua (aproximadamente una cucharada de postre por cada 10 litros).
Acuario:
No requieren urnas especialmente grandes, y un acuario de unos 40-50 litros puede ser suficiente para mantener un pequeño grupo de media docena de ejemplares.
Salvo que el agua sea lo suficientemente dura y alcalina, suele recomendarse la adición de sal hasta convertir el acuario en un acuario de agua salobre.
Combinaremos áreas de espacio libre para nadar con plantas, troncos, raíces o rocas que le ofrezcan refugios y protección. Las plantas deben ser capaces de tolerar ese mínimo de salinidad, como por ejemplo Vallisneria, Egeria densa, Hygrophila polysperma o Ceratopteris thalictroides (helecho de Sumatra).
Un sustrato oscuro –los colores oscuros, en general– resaltarán la presencia del pez.
Para evitar un indeseable aumento de la salinidad, es conveniente reponer el agua evaporada con agua destilada.
Alimentación:
Omnívoro.
En la naturaleza se alimenta de crustáceos, gusanos anélidos y otros invertebrados.
En acuario aceptará de buen grado la mayoría de alimentos disponibles, incluidos los alimentos vivos y congelados. Lo ideal es proporcionarles una dieta lo más variada y equilibrada posible, adaptando siempre el alimento al tamaño de su boca. No debemos basar su alimentación en comida seca, puesto que a la larga les produce trastornos digestivos y problemas intestinales. Por tanto, es aconsejable que la comida seca suponga sólo una pequeña parte de su dieta y sea combinada con alimento vivo (Artemia, Daphnia, pequeños camarones, larvas de mosquito…) y congelado.
Comportamiento:
Pez sociable de cardumen, de carácter gregario, pacífico y muy activo, que se recomienda mantener en pequeños grupos no inferiores a seis ejemplares. Apto para acuario comunitario, puesto que convive sin problema tanto con otras especies como con ejemplares de su misma especie. Ahora bien, los parámetros de agua en los que debe ser mantenido reducen una tanto las especies con las que puede asociarse en acuario, siendo los más adecuados los Poecílidos (P. sphenops o P. velifera), peces avispa (Brachygobius xanthozona) o el medio pico luchador (Dermogenys pusilla), entre otros.
Para potenciar su carácter sociable hay que evitar mantenerlo junto a animales beligerantes. Puede mostrarse tímido en acuarios de decoración pobre, poco plantados y sin refugios. En época de reproducción los machos pueden mostrarse algo territoriales.
Ocupan generalmente la zona media del acuario y ocasionalmente también la inferior.
¿Quieres verlos en acción?
Reproducción:
Ovíparo.
La reproducción en cautividad es posible, pero no exenta de dificultades.
Se recomienda un tanque específico para cría, de unos 20 litros de capacidad para una pareja. Los parámetros del agua deberán ser idénticos a los del acuario principal, con una temperatura entre 24 y 28ºC (la puesta puede ser inducida con un aumento gradual y progresivo de la misma), PH no inferior a 7.5 y dureza en torno a 15dGH. Es necesaria la presencia de plantas en esta urna de cría puesto que los huevos serán puestos sobre las hojas de éstas, aunque a veces, las menos, pueden ser depositados sobre el sustrato también. La iluminación deberá ser tenue.
Las puestas alcanzan con facilidad los 100-150 huevos, pudiendo incluso llegar hasta los 200. Estos huevos son muy propensos a contraer hongos, de manera que es muy recomendable tratar el agua con algún fungicida para evitarlo.
La eclosión se produce a las 24 horas. Ciertas fuentes recomiendan retirar a los progenitores en este momento, pero otras sugieren que éstos no hacen ningún caso a la puesta.
Las larvas deben ser alimentadas en un primer momento con infusorios, para pasar posteriormente a nauplios de Artemia. Es recomendable buscar algún sistema para que el alimento se mantenga en superficie, como por ejemplo un difusor que genere corriente hacia ella manteniendo la comida allí, porque estos peces no buscan el alimento, sino que se limitan a comer lo que pasa por delante de su boca. Esta es, de hecho, una de las mayores dificultades para sacar la puesta adelante, sin olvidarnos de que, al igual que los progenitores, las crías también son muy sensibles a la presencia de compuestos nitrogenados.
Fuentes:
Fishbase
Wikipedia
Aquanovel
Acuario Adictos
DNAT Ecosistemas
Aquariofilia
El alquimista de acuarios
el acuarista
Seriously Fish
Nota: para cualquier comentario sobre esta ficha, podéis pasar por aquí.
Edición del texto: Josu Ariztegi
Fotos: Kaene, Internet
Edición de las fotos: Mirdav
Vídeo: Youtube
Última actualización: 27/03/2023
Nombre científico: Parambassis ranga (Hamilton, 1822)
Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.
Nombre común: pez cristal de la India, chanda ranga, pez de cristal o perca de cristal.
Foto: Kaene
Clasificación:
Orden: Ovalentaria/misc
Familia: Ambassidae
Género: Parambassis
Especie: P. ranga
Distribución:
Pez de origen asiático, presente en la zona sudeste de ese continente en un área que abarca países como India, Pakistán, Bangladesh, Myanmar, Tailandia y Malasia.
Habita en aguas estancadas, especialmente en embalses, pantanos costeros, lagunas y estuarios, tanto de agua dulce como de agua ligeramente salobre.
Forma:
Cuerpo alto, corto y muy comprimido lateralmente que le confiere un aspecto romboidal. Boca puntiaguda en posición súpera con el maxilar inferior sobresaliente, claro indicativo de su hábito de alimentarse en superficie. Frente hundida y parte posterior de la cabeza arqueada. Aleta dorsal doble (dividida en dos partes), con radios duros en su parte anterior y blandos en la posterior. Aleta anal muy desarrollada.
Foto: Shutterstock
Es confundido con cierta frecuencia con Parambassis lala y Parambassis wolfii, ambos de mayor tamaño.
Coloración:
Destaca por su particular coloración o, mejor dicho, por no tener apenas coloración alguna. Aunque los ejemplares juveniles pueden presentar ciertas franjas verticales opacas de color negro, éstas se van desvaneciendo con la edad hasta desembocar en adultos totalmente transparentes en los que pueden observarse con total claridad el esqueleto y los órganos internos. Los ejemplares machos pueden llegar a desarrollar un borde oscuro en la aleta dorsal. Por lo demás, las aletas son también transparentes.
Sin embargo, es frecuente encontrar en los comercios ejemplares con la zona dorsal (y en ocasiones también la ventral) tintada de forma artificial con una técnica similar al tatuaje. Se suele hacer con colores eléctricos (verde, azul, rojo, amarillo…). Los peces así importados suelen recibir llamativos nombres comerciales como Red Glass Fish, Blue Glass Fish, Green Glass Fish, Yellow Glass Fish, Orange Glass Fish, Purple Glass Fish, Pink Glass Fish o Black Color Glass Fish. Lamentablemente, esta práctica suele afectar también a ejemplares juveniles de Parambassis wolfii y Parambassis lala. Hay que hacer constar que este tinte no es permanente puesto que el organismo del pez lo rechaza y acaba diluyéndose y desapareciendo con el paso del tiempo (a partir del sexto mes, aproximadamente).
Foto: Acuariofilia Fandom
Lo malo es que este proceso debilita el sistema inmunológico del pez y lo hace más propenso a enfermedades, infecciones diversas y podredumbre de aletas, acortando su esperanza de vida. Y no sólo eso: en el propio proceso de tintado mueren cientos de ejemplares que ni siquiera llegan a superar esta práctica.
Tamaño:
En acuario rara vez supera los 5cms, pero en la naturaleza se desarrolla hasta los 8cms.
Dimorfismo sexual:
Hay pequeñas diferencias entre machos y hembras, pero requieren de una observación detallada para apreciarlas.
Por una parte, el borde de las aletas dorsal y anal de los machos puede presentar una pequeña línea azul que se acentúa durante la freza.
Por otra parte, la coloración de la hembra suele ser más pálida y su vejiga natatoria más redonda, a diferencia de la del macho que termina en punta.
Ejemplar hembra
Foto: Kaene
Esperanza de vida:
La esperanza de vida en cautiverio de ejemplares no tintados ronda los 2 o 3 años.
Parámetros del agua:
PH: 6.5-8.0
GH: <20
Temperatura: 24-28ºC
Aun siendo un pez utilizado en el hobby de la acuariofilia desde hace mucho tiempo atrás, tiene fama de ser delicado y complicado de mantener. Es bastante sensible a la presencia de compuestos nitrogenados, y también delicado con las variaciones de parámetros que se pueden producir durante los cambios de agua, por lo que es preferible hacer más cambios de agua, pero de menor cuantía.
Puede tolerar (hay quien defiende que es incluso recomendable) cierta salinidad en el agua (aproximadamente una cucharada de postre por cada 10 litros).
Acuario:
No requieren urnas especialmente grandes, y un acuario de unos 40-50 litros puede ser suficiente para mantener un pequeño grupo de media docena de ejemplares.
Salvo que el agua sea lo suficientemente dura y alcalina, suele recomendarse la adición de sal hasta convertir el acuario en un acuario de agua salobre.
Combinaremos áreas de espacio libre para nadar con plantas, troncos, raíces o rocas que le ofrezcan refugios y protección. Las plantas deben ser capaces de tolerar ese mínimo de salinidad, como por ejemplo Vallisneria, Egeria densa, Hygrophila polysperma o Ceratopteris thalictroides (helecho de Sumatra).
Un sustrato oscuro –los colores oscuros, en general– resaltarán la presencia del pez.
Para evitar un indeseable aumento de la salinidad, es conveniente reponer el agua evaporada con agua destilada.
Alimentación:
Omnívoro.
En la naturaleza se alimenta de crustáceos, gusanos anélidos y otros invertebrados.
En acuario aceptará de buen grado la mayoría de alimentos disponibles, incluidos los alimentos vivos y congelados. Lo ideal es proporcionarles una dieta lo más variada y equilibrada posible, adaptando siempre el alimento al tamaño de su boca. No debemos basar su alimentación en comida seca, puesto que a la larga les produce trastornos digestivos y problemas intestinales. Por tanto, es aconsejable que la comida seca suponga sólo una pequeña parte de su dieta y sea combinada con alimento vivo (Artemia, Daphnia, pequeños camarones, larvas de mosquito…) y congelado.
Comportamiento:
Pez sociable de cardumen, de carácter gregario, pacífico y muy activo, que se recomienda mantener en pequeños grupos no inferiores a seis ejemplares. Apto para acuario comunitario, puesto que convive sin problema tanto con otras especies como con ejemplares de su misma especie. Ahora bien, los parámetros de agua en los que debe ser mantenido reducen una tanto las especies con las que puede asociarse en acuario, siendo los más adecuados los Poecílidos (P. sphenops o P. velifera), peces avispa (Brachygobius xanthozona) o el medio pico luchador (Dermogenys pusilla), entre otros.
Para potenciar su carácter sociable hay que evitar mantenerlo junto a animales beligerantes. Puede mostrarse tímido en acuarios de decoración pobre, poco plantados y sin refugios. En época de reproducción los machos pueden mostrarse algo territoriales.
Ocupan generalmente la zona media del acuario y ocasionalmente también la inferior.
¿Quieres verlos en acción?
Reproducción:
Ovíparo.
La reproducción en cautividad es posible, pero no exenta de dificultades.
Se recomienda un tanque específico para cría, de unos 20 litros de capacidad para una pareja. Los parámetros del agua deberán ser idénticos a los del acuario principal, con una temperatura entre 24 y 28ºC (la puesta puede ser inducida con un aumento gradual y progresivo de la misma), PH no inferior a 7.5 y dureza en torno a 15dGH. Es necesaria la presencia de plantas en esta urna de cría puesto que los huevos serán puestos sobre las hojas de éstas, aunque a veces, las menos, pueden ser depositados sobre el sustrato también. La iluminación deberá ser tenue.
Las puestas alcanzan con facilidad los 100-150 huevos, pudiendo incluso llegar hasta los 200. Estos huevos son muy propensos a contraer hongos, de manera que es muy recomendable tratar el agua con algún fungicida para evitarlo.
La eclosión se produce a las 24 horas. Ciertas fuentes recomiendan retirar a los progenitores en este momento, pero otras sugieren que éstos no hacen ningún caso a la puesta.
Las larvas deben ser alimentadas en un primer momento con infusorios, para pasar posteriormente a nauplios de Artemia. Es recomendable buscar algún sistema para que el alimento se mantenga en superficie, como por ejemplo un difusor que genere corriente hacia ella manteniendo la comida allí, porque estos peces no buscan el alimento, sino que se limitan a comer lo que pasa por delante de su boca. Esta es, de hecho, una de las mayores dificultades para sacar la puesta adelante, sin olvidarnos de que, al igual que los progenitores, las crías también son muy sensibles a la presencia de compuestos nitrogenados.
Fuentes:
Fishbase
Wikipedia
Aquanovel
Acuario Adictos
DNAT Ecosistemas
Aquariofilia
El alquimista de acuarios
el acuarista
Seriously Fish
Nota: para cualquier comentario sobre esta ficha, podéis pasar por aquí.