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17-05-2023, 12:25 PM
Autor de la ficha: Josu Ariztegi
Ficha original AM: DC
Edición del texto: Josu Ariztegi
Fotos: Internet
Vídeo: Youtube
Última actualización: 17/05/2023
Nombre científico: Neolamprologus pulcher (Trewavas & Poll, 1952)
Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.
Nombre común: cíclido Daffodil, princesa de Zambia, cíclido narciso
![[Imagen: Foz9Mtx.jpg]](https://i.imgur.com/Foz9Mtx.jpg)
Foto: Cichlids
Clasificación:
Orden: Cichliformes
Familia: Cichlidae
Género: Neolamprologus
Especie: N. pulcher
Distribución:
Es un pez endémico del lago Tanganyika y se encuentra ampliamente distribuido por el mismo, pero como puntos relevantes por su densidad de población podemos destacar Kalila y Kasanga -situados entre el Congo y Tanzania-, así como en Chaitika -situado en territorio Zambio, en la parte sur-oriental del lago-.
![[Imagen: d8JZIRN.jpg]](https://i.imgur.com/d8JZIRN.jpg)
Lago Tanganyika
Imagen: Saber es práctico
Se trata de hábitats rocosos ricas en sedimentos, con profundidades de hasta 10 metros.
Forma:
Se trata de una variedad con morfología fusiforme, alargado y con ligera compresión lateral.
Todas las aletas son de gran tamaño. La dorsal ocupa todo el dorso del pez y acaba en punta; la aleta caudal es amplia y tiene forma de C, con ambos extremos -tanto el superior como el inferior- acabados en punta. Las aletas pélvicas y la aleta anal también destacan por su presencia.
![[Imagen: tb3BKPm.jpg]](https://i.imgur.com/tb3BKPm.jpg)
Foto: 4 cash on the spot
Su boca es de gran tamaño; está situada en la parte inferior de la cabeza y flanqueada de gruesos labios. Los ojos son también de buen tamaño.
Coloración:
Al igual que muchos cíclidos africanos, la coloración es variable según el punto de origen de cada ejemplar, aunque como rasgos generales podemos destacar los siguientes:
1) Presentan el cuerpo de color crema.
2) Poseen una marca azulada alrededor del ojo.
3) Muestran finas líneas amarillas en las extremidades de la aleta caudal.
Como rasgos peculiares según el origen de cada ejemplar, podemos citar estos dos:
1) Los ejemplares procedentes del cabo Tembwe (República Democrática del Congo) se caracterizan por poseer la aleta dorsal de color naranja.
2) Los procedentes de Kalambo (situado entre Tanzania y Zambia) presentan marcas en el opérculo y las aletas impares con coloración amarilla.
Tamaño:
Tanto los machos como las hembras pueden llegar a alcanzar los 8-10cms, aunque normalmente las hembras son ligeramente más pequeñas.
![[Imagen: WS9vm1f.jpg]](https://i.imgur.com/WS9vm1f.jpg)
Foto: Tanganyika fishroom blogspot
Dimorfismo sexual:
La hembra presenta una coloración más apagada, mientras que la del macho es más intensa. Por otra parte, los machos adultos presentan un desarrollo superior en las aletas caudal y dorsal respecto a las hembras y además suelen desarrollar una ligera joroba en la frente, aunque todas ellas no son siempre diferencias sencillas de apreciar.
Esperanza de vida:
Se les estima una esperanza de vida de unos 7 años.
Parámetros del agua:
PH: 7.5-9.0 (preferible 8.0-8.5)
GH: 10-25
KH: -12
Temperatura: 25-26ºC
Al igual que casi todos los peces que viven en aguas especialmente alcalinas, los Daffodil requieren una buena calidad del agua y una buena oxigenación, por lo que si queremos mantener a nuestros ejemplares en condiciones no debemos escatimar en filtración.
Es más sensible a temperaturas elevadas que a las disminuciones accidentales de la misma.
Es preferible hacer pequeños cambios de agua de manera frecuente que espaciar los mantenimientos para hacerlos más grandes.
Acuario:
Los Daffodil pueden mantenerse en acuarios pequeños a partir de 100 litros para una pareja, pero no es lo recomendable, sobre todo si se pretende verles en todo su esplendor e intentar reproducirlos. En ese caso debemos irnos hasta acuarios de al menos 180-200 litros por pareja.
El acuario debe ser de biotopo Tanganyika, ornamentado con gran cantidad de rocas que permitan crear escondites, cuevas y pasadizos.
El sustrato recomendado es la arena fina y como vegetación podemos introducir alguna Anubia o helecho sencillo. Es importante que el sustrato sea de granulometría fina (arena o similar), porque, además de construir sus nidos en él, son incansables filtradores.
La iluminación ha de ser tenue y tanto la filtración como la oxigenación del acuario, potentes.
Alimentación:
Omnívoro.
En la naturaleza se alimenta de crustáceos, pequeños caracoles, camarones, larvas de insectos y otros invertebrados.
En acuario son peces bastante sencillos desde el punto de vista de la alimentación, ya que aceptarán prácticamente cualquier tipo de comida, aunque, si se quiere potenciar su coloración y mantenerlos en óptimas condiciones garantizando un buen crecimiento, se debe optar como alimento base por el vivo o congelado como Artemia, Daphnia y larva de mosquito; pudiendo alternar este tipo de alimento con alimento seco comercial y con materia vegetal como espirulina o espinacas.
Comportamiento:
No es un pez especialmente adecuado para un acuario comunitario, ya que es bastante agresivo y territorial, actitud que se acrecienta especialmente durante la época de cría, por lo que se recomienda mantenerlo con peces de similares características. Es una especie que constituye comunidades específicas que defienden sus territorios ante la presencia de individuos de otras especies, aún de tamaño muy superior. Atacan de forma extremadamente rápida entre dos o tres machos a la vez, tras lo cual retornan a su territorio. Los ataques serán incesantes mientras consideren que no ha pasado el peligro.
En la naturaleza forman bancos de cientos de ejemplares que viven y buscan alimento juntos, pero en el momento en que se forma una pareja reproductora dentro del grupo, es cuando se pueden volver realmente agresivos. En su mantenimiento en acuario ése puede ser el momento de separar esa pareja reproductora del resto del grupo.
En acuarios medianos pueden ser mantenidos junto con otros cíclidos del Tanganyika de tamaño mediano que ocupen diferentes áreas del acuario como pueden ser los Cyprichromis o los conchícolas; y en el caso de acuarios grandes se puede plantear juntarlos con Julidochromis o Altolamprologus, siempre y cuando dispongan de suficientes territorios diferenciados y aislados para el campo de visión de los peces (para lo cual, sin duda, ayuda mucho la decoración rocosa).
Las parejas permanecen unidas hasta que uno de ellos muere.
Ocupará la zona media y baja del acuario.
¿Quieres verlos en acción?
Reproducción:
Ovíparo y monógamo, aunque hay fuentes que aseguran que una misma hembra puede desovar con varios machos y, a la inversa, un macho puede procrear con varias hembras.
La reproducción de los Daffodil es de dificultad moderada; una vez se ha formado una pareja, éstos buscaran un lugar seguro y resguardado para hacer la puesta -que suele ser de entre 30 y 50 huevos, aunque en condiciones óptimas puede llegar a los 200-. Lo ideal es partir de un acuario de no menos de 200 litros y un pequeño grupo de 6-8 ejemplares. Plantas robustas en la periferia -protegidas por rocas-, fondo cubierto por 2 o 3 cm de arena o grava fina y abundantes rocas de distintos tamaños formando cuevas y delimitando territorios. Dureza y PH elevados.
Tras unos tres días los huevos eclosionarán, momento en el que la agresividad de la pareja se incrementará notoriamente; y pasados siete días comienza la etapa de nado libre en la cual se puede comenzar a alimentar a los alevines con nauplios de Artemia o Daphnia.
Es relevante destacar que el crecimiento de los alevines es bastante lento y que todo el grupo de Daffodil puede llegar a ayudar a los padres a sacarlos adelante. Una vez que éstos dejen de proteger a las crías, éstas se integrarán en el grupo e incluso estarán listas para colaborar en la protección de la siguiente puesta, por lo que en el caso de los Daffodil es fácil tener varias generaciones viviendo juntas de forma pacífica, donde los mayores cuidan a los más pequeños.
Aun así, si el espacio escasea las puestas serán cada vez menores o incluso los padres pueden acabar comiéndose a sus crías más pequeñas; por ello, no es recomendable mantener un número muy elevado de ejemplares de diferentes generaciones, por lo que una buena solución es ir retirando a los alevines a un acuario de cría y engorde separado, lo cual ayuda además a limitar la endogamia.
Fuentes:
Fishbase
Comipez
Fishipedia
Trabajar en el zoo
Dauer Acuarios
Fishkeeper
Seriously Fish
Ficha original AcuariofiliaMadrid elaborada por DC
Nota: para cualquier comentario sobre esta ficha, podéis pasar por aquí.
Ficha original AM: DC
Edición del texto: Josu Ariztegi
Fotos: Internet
Vídeo: Youtube
Última actualización: 17/05/2023
Nombre científico: Neolamprologus pulcher (Trewavas & Poll, 1952)
Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.
Nombre común: cíclido Daffodil, princesa de Zambia, cíclido narciso
Foto: Cichlids
Clasificación:
Orden: Cichliformes
Familia: Cichlidae
Género: Neolamprologus
Especie: N. pulcher
Distribución:
Es un pez endémico del lago Tanganyika y se encuentra ampliamente distribuido por el mismo, pero como puntos relevantes por su densidad de población podemos destacar Kalila y Kasanga -situados entre el Congo y Tanzania-, así como en Chaitika -situado en territorio Zambio, en la parte sur-oriental del lago-.
Lago Tanganyika
Imagen: Saber es práctico
Se trata de hábitats rocosos ricas en sedimentos, con profundidades de hasta 10 metros.
Forma:
Se trata de una variedad con morfología fusiforme, alargado y con ligera compresión lateral.
Todas las aletas son de gran tamaño. La dorsal ocupa todo el dorso del pez y acaba en punta; la aleta caudal es amplia y tiene forma de C, con ambos extremos -tanto el superior como el inferior- acabados en punta. Las aletas pélvicas y la aleta anal también destacan por su presencia.
Foto: 4 cash on the spot
Su boca es de gran tamaño; está situada en la parte inferior de la cabeza y flanqueada de gruesos labios. Los ojos son también de buen tamaño.
Coloración:
Al igual que muchos cíclidos africanos, la coloración es variable según el punto de origen de cada ejemplar, aunque como rasgos generales podemos destacar los siguientes:
1) Presentan el cuerpo de color crema.
2) Poseen una marca azulada alrededor del ojo.
3) Muestran finas líneas amarillas en las extremidades de la aleta caudal.
Como rasgos peculiares según el origen de cada ejemplar, podemos citar estos dos:
1) Los ejemplares procedentes del cabo Tembwe (República Democrática del Congo) se caracterizan por poseer la aleta dorsal de color naranja.
2) Los procedentes de Kalambo (situado entre Tanzania y Zambia) presentan marcas en el opérculo y las aletas impares con coloración amarilla.
Tamaño:
Tanto los machos como las hembras pueden llegar a alcanzar los 8-10cms, aunque normalmente las hembras son ligeramente más pequeñas.
Foto: Tanganyika fishroom blogspot
Dimorfismo sexual:
La hembra presenta una coloración más apagada, mientras que la del macho es más intensa. Por otra parte, los machos adultos presentan un desarrollo superior en las aletas caudal y dorsal respecto a las hembras y además suelen desarrollar una ligera joroba en la frente, aunque todas ellas no son siempre diferencias sencillas de apreciar.
Esperanza de vida:
Se les estima una esperanza de vida de unos 7 años.
Parámetros del agua:
PH: 7.5-9.0 (preferible 8.0-8.5)
GH: 10-25
KH: -12
Temperatura: 25-26ºC
Al igual que casi todos los peces que viven en aguas especialmente alcalinas, los Daffodil requieren una buena calidad del agua y una buena oxigenación, por lo que si queremos mantener a nuestros ejemplares en condiciones no debemos escatimar en filtración.
Es más sensible a temperaturas elevadas que a las disminuciones accidentales de la misma.
Es preferible hacer pequeños cambios de agua de manera frecuente que espaciar los mantenimientos para hacerlos más grandes.
Acuario:
Los Daffodil pueden mantenerse en acuarios pequeños a partir de 100 litros para una pareja, pero no es lo recomendable, sobre todo si se pretende verles en todo su esplendor e intentar reproducirlos. En ese caso debemos irnos hasta acuarios de al menos 180-200 litros por pareja.
El acuario debe ser de biotopo Tanganyika, ornamentado con gran cantidad de rocas que permitan crear escondites, cuevas y pasadizos.
El sustrato recomendado es la arena fina y como vegetación podemos introducir alguna Anubia o helecho sencillo. Es importante que el sustrato sea de granulometría fina (arena o similar), porque, además de construir sus nidos en él, son incansables filtradores.
La iluminación ha de ser tenue y tanto la filtración como la oxigenación del acuario, potentes.
Alimentación:
Omnívoro.
En la naturaleza se alimenta de crustáceos, pequeños caracoles, camarones, larvas de insectos y otros invertebrados.
En acuario son peces bastante sencillos desde el punto de vista de la alimentación, ya que aceptarán prácticamente cualquier tipo de comida, aunque, si se quiere potenciar su coloración y mantenerlos en óptimas condiciones garantizando un buen crecimiento, se debe optar como alimento base por el vivo o congelado como Artemia, Daphnia y larva de mosquito; pudiendo alternar este tipo de alimento con alimento seco comercial y con materia vegetal como espirulina o espinacas.
Comportamiento:
No es un pez especialmente adecuado para un acuario comunitario, ya que es bastante agresivo y territorial, actitud que se acrecienta especialmente durante la época de cría, por lo que se recomienda mantenerlo con peces de similares características. Es una especie que constituye comunidades específicas que defienden sus territorios ante la presencia de individuos de otras especies, aún de tamaño muy superior. Atacan de forma extremadamente rápida entre dos o tres machos a la vez, tras lo cual retornan a su territorio. Los ataques serán incesantes mientras consideren que no ha pasado el peligro.
En la naturaleza forman bancos de cientos de ejemplares que viven y buscan alimento juntos, pero en el momento en que se forma una pareja reproductora dentro del grupo, es cuando se pueden volver realmente agresivos. En su mantenimiento en acuario ése puede ser el momento de separar esa pareja reproductora del resto del grupo.
En acuarios medianos pueden ser mantenidos junto con otros cíclidos del Tanganyika de tamaño mediano que ocupen diferentes áreas del acuario como pueden ser los Cyprichromis o los conchícolas; y en el caso de acuarios grandes se puede plantear juntarlos con Julidochromis o Altolamprologus, siempre y cuando dispongan de suficientes territorios diferenciados y aislados para el campo de visión de los peces (para lo cual, sin duda, ayuda mucho la decoración rocosa).
Las parejas permanecen unidas hasta que uno de ellos muere.
Ocupará la zona media y baja del acuario.
¿Quieres verlos en acción?
Reproducción:
Ovíparo y monógamo, aunque hay fuentes que aseguran que una misma hembra puede desovar con varios machos y, a la inversa, un macho puede procrear con varias hembras.
La reproducción de los Daffodil es de dificultad moderada; una vez se ha formado una pareja, éstos buscaran un lugar seguro y resguardado para hacer la puesta -que suele ser de entre 30 y 50 huevos, aunque en condiciones óptimas puede llegar a los 200-. Lo ideal es partir de un acuario de no menos de 200 litros y un pequeño grupo de 6-8 ejemplares. Plantas robustas en la periferia -protegidas por rocas-, fondo cubierto por 2 o 3 cm de arena o grava fina y abundantes rocas de distintos tamaños formando cuevas y delimitando territorios. Dureza y PH elevados.
Tras unos tres días los huevos eclosionarán, momento en el que la agresividad de la pareja se incrementará notoriamente; y pasados siete días comienza la etapa de nado libre en la cual se puede comenzar a alimentar a los alevines con nauplios de Artemia o Daphnia.
Es relevante destacar que el crecimiento de los alevines es bastante lento y que todo el grupo de Daffodil puede llegar a ayudar a los padres a sacarlos adelante. Una vez que éstos dejen de proteger a las crías, éstas se integrarán en el grupo e incluso estarán listas para colaborar en la protección de la siguiente puesta, por lo que en el caso de los Daffodil es fácil tener varias generaciones viviendo juntas de forma pacífica, donde los mayores cuidan a los más pequeños.
Aun así, si el espacio escasea las puestas serán cada vez menores o incluso los padres pueden acabar comiéndose a sus crías más pequeñas; por ello, no es recomendable mantener un número muy elevado de ejemplares de diferentes generaciones, por lo que una buena solución es ir retirando a los alevines a un acuario de cría y engorde separado, lo cual ayuda además a limitar la endogamia.
Fuentes:
Fishbase
Comipez
Fishipedia
Trabajar en el zoo
Dauer Acuarios
Fishkeeper
Seriously Fish
Ficha original AcuariofiliaMadrid elaborada por DC
Nota: para cualquier comentario sobre esta ficha, podéis pasar por aquí.