[Josu Ariztegi]

Autor de la ficha: Josu Ariztegi
Edición del texto: Josu Ariztegi
Fotos: Kika, Internet
Edición de las fotos: Kika
Vídeo: Youtube

Última actualización: 21/02/2023


Nombre científico: Cyphotilapia frontosa (Boulenger, 1906)

Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.

Nombre común: cíclido frontosa, frontosa de siete rayas


Ejemplar juvenil
Foto: Kika


Clasificación:

Orden: Cichliformes
Familia: Cichlidae
Género: Cyphotilapia
Especie: C. frontosa

A consecuencia de su amplia distribución a lo largo del lago Tanganyika, los expertos reconocen diferentes variedades geográficas a las que luego trataremos de hacer mención.

Distribución:

Originario de África y endémico del lago Tanganyika.

Habitan aguas profundas a partir de los 20 metros, donde nadan en amplios cardúmenes rodeados de fondos rocosos y paredes que les ofrecen refugio

Entre las variedades geográficas más más destacables mencionaremos la “Blue Zaire”, que se caracteriza por el vivo color azul de sus aletas y el llamativo color de su protuberancia frontal.

Todas las variedades proceden de Tanzania, Burundi y el Congo.

Forma:

Cíclido de gran porte y cuerpo alto y alargado. Su característica más llamativa es su prominente frente, muy sorprendente en ejemplares bien desarrollados, y más llamativa aún en la variedad "Blue Zaire". También destaca el gran desarrollo de sus aletas, principalmente las pélvicas.

Muy semejante y fácil de confundir con C. gibberosa y Cyphotilapia sp. north, de los cuales se diferencia por tener el cuerpo más pequeño y generalmente con mayor número de bandas (siete en lugar de seis) y menor número de escamas por banda (dos líneas de escamas en lugar de tres).

Coloración:

Como norma general, su cuerpo es de color blanco azulado y presenta siete bandas de color azul oscuro –casi negro-; sus aletas son de color azul vivo, y la protuberancia craneal es también de intenso color azul. En cualquier caso, la coloración y la intensidad de la misma tienen sus particularidades dependiendo de la variedad geográfica, lo que tratamos de ilustrar con las siguientes imágenes:


Variedad Blue Zaire


Variedad Blue Zaire Kapampa


Variedad Blue Zaire Kipili


Variedad Blue Zaire Kitumba


Variedad Goldfin Kanilari


Variedad Ikola


Variedad Moba Blue Zaire


Variedad Samazi Blue


Variedad Samba Fluorescent


Variedad Tansanite

Fotos: www.livingtanganyika.wordpress.com

Tamaño:

Se podría hablar de un tamaño medio que ronda los 35cms, que en la naturaleza puede llegar hasta los 40cms, pero en cautividad rara vez superará los 30cms.

Dimorfismo sexual:

Comienza a apreciarse cuando alcanzan los 8-10cms de tamaño.

En principio, la diferencia entre machos y hembras suele ser notoria, puesto que la protuberancia craneal está más desarrollada en los machos, y tanto los filamentos de las aletas pectorales como los de la aleta caudal suelen ser más largos y generalmente de mayor tamaño.

Pero esta mecánica no es exacta e infalible: en ocasiones las hembras tienen también grandes jorobas y la extensión de sus aletas puede inducir a error; e incluso puede darse el cacho de machos inmaduros que parecen hembras. Aunque, en grupos jóvenes, lo usual es que el macho sea el de mayor tamaño.

Además de estos indicios que acabamos de relatar, también forma parte fundamental del dimorfismo sexual el comportamiento del pez, si bien la diferencia más certera se encuentra en la observación de los órganos genitales.

Esperanza de vida:

Es un pez muy longevo que fácilmente puede alcanzar e incluso superar los 20 años de edad.

Parámetros del agua:

PH: 8.0-9.0
GH: 10-20
KH: 8-15
Temperatura: 23-26ºC

Requiere de agua dura, cálida y alcalina, con corriente y buena oxigenación. Exige cambios frecuentes de agua (25-30% semanal) para mantener los niveles de nitrato bajos.

Acuario:

Al ser un pez grande y acostumbrado a nadar en grandes bancos, requiere un acuario en consonancia. Deberíamos plantearnos acuarios de no menos de 400 litros de capacidad y 55-60cms de alto para media docena de ejemplares, y si podemos facilitarles un par de metros de longitud, tanto mejor.

El acuario deberá disponer de fondo arenoso y rocas que sirvan de refugio, pero, a su vez, deberá contar con espacio suficiente para nadar. Al ser un pez que vive a cierta profundidad, la iluminación del acuario habrá de ser tenue y a poder ser de tonalidad azulada, para imitar lo más posible su hábitat natural.

La filtración, tal y como se ha indicado ya, deberá ser potente, puesto que son peces que necesitan de aguas bien oxigenadas. Los valores altos de PH y dureza nos ayudarán con estos requisitos, pero es preferible crear una buena corriente en el acuario, para lo cual podremos ayudarnos de alguna bomba interior.

En este sentido, podemos plantearnos una filtración dividida en dos funciones: por una parte, un filtro externo que simplemente doble o triplique por hora la capacidad del acuario podría ser suficiente para la filtración biológica. Por otra, deberemos trabajar la filtración mecánica con objeto de absorber la gran cantidad de detritos que producen estos peces, así como para favorecer la oxigenación. El poder de filtrado mecánico debería ser capaz, al menos, de mover entre 3 y 5 veces el volumen del acuario.

Alimentación:

Omnívoro y muy voraz.

En su hábitat se alimenta de pequeños peces e invertebrados. Su método de caza está bastante fuera de lo común, puesto que no son depredadores que sigan a sus presas. Tampoco utilizan el efecto sorpresa, esperando a que sus presas ronden cerca de su alcance. Lo que hacen es valerse de la mínima luz del amanecer o anochecer, cuando sus presas (Cyathopharynx, Cyprichromis y Paracyprichromis) descansan en la arena. En realidad, sus presas, en constante movimiento durante el día, bajan considerablemente su metabolismo durante la noche, lo que las convierte en presas muy fáciles para las Cyphotilapia.

En cautividad aceptará cualquier tipo de alimento: desecado, congelado, pescado desmenuzado, crustáceos, etc. Si tiene compañeros de acuario de pequeño tamaño, es más que probable que los use como alimento también. Como suele ser común para peces tan agradecidos con la comida, lo ideal es proporcionarles una dieta variada y equilibrada: gránulos, papillas, camarones, krill, pescado, etc.

Para facilitar la cría (en los enlaces de las fuentes os pongo un artículo muy interesante al respecto) se recomienda usar comida granulada - el tamaño de ésta dependerá del tamaño del pez-, lombriz roja, Artemia y Daphnia. Y según van creciendo morralla, gambas, berberechos y mejillones.

Comportamiento:

Es un pez de cardumen territorial pero pacífico y por lo tanto apto para un acuario comunitario, si bien tendremos que tener especial cuidado a la hora de elegir sus compañeros de urna, buscando especies de similar comportamiento y tamaño. Por sugerir algunos, citaremos a los Neolamprologus, Paracyprichromis y Julidochromis.


Grupo juvenil
Foto: Kika

Es importante mantenerlos en grupo (cuanto más numeroso, mejor), en el que machos y hembras se organizarán jerárquicamente. Son territoriales, pero no agresivos, y para intimidar despliegan sus aletas y su colorido al máximo.

El macho, no obstante, podría llegar a ser agresivo hacia la hembra si ésta no está lista para criar, de modo que es recomendable proveer algunos lugares para que ellas escapen de las atenciones del macho. Colocar en el acuario bastantes pedazos de tubo de cerámica puede realizar esa función, siempre que sean lo bastante grandes para permitir la entrada de la hembra, pero no lo suficiente para que el macho entre.

Sus conductas jerárquicas son idénticas a las de los Symphysodon sp. (discos), y difieren de las de otros conocidos cíclidos como los mbunas o Tropheus en que las jerarquías no terminan en un dominante y varios dominados, sino que tanto hembras como machos adquieren su posición en el grupo. En ese sentido, se recomienda un ratio de 2 o 3 hembras por macho, lo cual nos obliga a tener al menos 5 o 6 ejemplares por acuario. Si las condiciones de este último permiten que sean más, por supuesto, tanto mejor.

¿Quieres verlos en acción?



Reproducción:

Es un pez ovíparo de incubación bucal.

Para su reproducción en cautividad, es conveniente mantener al menos un par de hembras por macho. La madurez sexual se alcanza aproximadamente a los 16cms en el caso de los machos, y a los 12cms en el de las hembras.

A diferencia de otros cíclidos que realizan también el método de incubación materna, el cortejo es muy diferente en este caso.

El macho comienza a abandonar su territorio y rondar la entrada de la cueva de la hembra, de forma que, cuando ambos están preparados, regresan a la cueva del macho. Puede ser también que sea la hembra la que busque al macho, que suele ser siempre el mismo.

Las puestas, por norma general, se producen por la noche en el refugio del macho. En primer lugar, el macho deposita esperma en el sustrato o sobre una roca y sale de la cueva. En ese momento, la hembra entra y coloca allí unos pocos huevos, se los introduce en la boca y se retira a su propia cueva, que es donde realizará la incubación.

Los pasos se van repitiendo a lo largo del tiempo, de manera que la cantidad de huevos fertilizados puede rondar entre 10 y 50 dependiendo del tamaño de la hembra.

La eclosión se produce a los 10 días, pero la liberación de los alevines se producirá a los 20 o 30 días, dependiendo de la temperatura del agua. Cuando los pequeños salen de la boca de la madre tienen ya aproximadamente 2cms, por lo que pueden ser alimentados con casi cualquier tipo de alimento.

Si deseamos “asegurar” las crías durante el proceso de incubación, debemos hallar el momento y la forma exacta de separar a la madre. Si la sacamos demasiado tarde, podría suceder que suelte las crías en el acuario y puedan ser comidas por otro pez; sacarla demasiado pronto, a su vez, podría causar que ella misma se los coma. Se recomienda poner a la hembra en otro acuario una semana después de haberla visto con la papada. Una técnica puede ser ponerla en un bol para pasarla al otro acuario (siempre con precaución, puesto que podría intentar saltar mientras esta en él. Otra, más segura quizá, es traspasarla rápido con una malla a otro acuario. A diferencia de otros incubadores bucales que pueden soltar las crías mientras los sacas con la malla, esto no es algo que suceda normalmente con los frontosas.

Si deseas profundizar más en la reproducción de este curioso pez, te recomiendo la lectura del siguiente artículo:

https://livingtanganyika.wordpress.com/f...enimiento/


Fuentes:

Fishbase
Wikipedia
Acuario Adictos
Aquanovel
Aquariofilia
Fishipedia



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