Os paso un antiguo artículo del foro que antes moderaba (Elacuario.net) donde un compañero nos explicaba los posibles síntomas que muestras ciertas plantas cuando hay carencias de nutrientes en las plantas y una serie de consejos para mejorar la salud de nuestras plantas.
Uno de los aspectos mas importantes en el montaje de un acuario plantado es la elección del sustrato. Existen diferentes tipos en los comercios especializados tanto en lo referente a tamaño como a gama de colores, sin embargo, solo unos pocos son los aconsejables si tenemos la intención de dedicarnos al cultivo de plantas acuáticas.
Como todos sabemos las plantas se alimentan a través de sus hojas y por su raíces, por lo que tenemos que pensar en un
sustrato que proporcione los nutrientes necesarios para su buen desarrollo a través de la raíz y dosificar un buen abono para complementar su nutrición a través de sus hojas.
Claves del éxito:
Anclaje: La mayoría de las plantas requieren estar sujetas al sustrato, es por ello que nuestro sustrato debe proveer un medio que facilite esta sujeción. Basta apreciar en la naturaleza para darnos cuenta que las plantas acuáticas se sujetan en sustratos con una consistencia de limo o lodosa. Estos sustratos son lo suficientemente compactos para que la planta se sujete con facilidad, pero son suaves de tal manera que las raíces puedan crecer.
Nutrición: Las plantas de crecimiento basal, o roseta, dependen principalmente de sus raíces para obtener los elementos nutritivos necesarios para llevar a cabo el ciclo vital de la fotosíntesis. Es por ello que si nuestro acuario va a tener de este tipo de plantas debemos disponer de una buena cantidad de nutrientes.
Intercambio: No basta con poner en el sustrato las sustancias nutritivas, también debemos procurar que éstas estén disponibles de forma fácil para las plantas. Es decir, tenemos que incluir elementos que sean reconocidos por un excelente intercambio de iones minerales, lo cual se traduce en unos nutrientes más fáciles de absorber por las plantas.
Con estas ideas en mente se debe proceder a escoger el sustrato para nuestro acuario. La primera opción, la más recomendada para quien se inicia en el cuidado de las plantas, sería adquirir un sustrato nutritivo propio para acuario, utilizarlo según las indicaciones del fabricante y poner encima grava de 2 a 3 mm. de granulometría. De esta manera se están cubriendo las necesidades de nutrición, anclaje y probablemente de intercambio para las plantas.
Otra opción será fabricarnos nuestro propio sustrato, situación mas económica pero también mas arriesgada, ya que se corre el riesgo de un fallo grave. Recetas de sustratos hay muchas y muy variadas entre si.
Tipos de abono:
La primera gran división que debemos hacer cuando hablamos de abonos es distinguir lo que son “abonos de corta duración” y los de “larga duración”. Los primeros son nutrientes que añadimos de forma regular a nuestro acuario, mientras los abonos de larga duración -también llamados abonos madre- son aquellos que colocamos la primera vez que montamos nuestro acuario y que genéricamente también conocemos con el nombre de sustratos nutritivos.
Algunos aficionados son totalmente partidarios del abono de larga duración pero también hay una parte, y no menos importante, que son partidarios de los cultivos estrictamente hidropónicos, donde los únicos nutrientes de los que disponen las plantas son los que se añaden de forma liquida.
Atendiendo a los abonos de corta duración, la segunda división que podemos hacer es en “abonos líquidos” y “abonos sólidos” . Algunos aficionados prefieren abonar exclusivamente mediante abono sólido, mientras que otros prefieren el liquido o una combinación de ambos. La decisión de fertilizar el suelo o la columna de agua es mucho mas que un capricho del aficionado. No debemos olvidar que las plantas tienen predilección por absorber los nutrientes a través de un órgano vegetativo concreto.
Fosfato: La mayoría de las plantas acuáticas prefieren absorberlo a través de sus raíces
Potasio: La mayoría de las plantas acuáticas prefieren absorberlo directamente de la columna de agua a través de sus tallos y hojas. Por ejemplo, aun habiendo potasio en el sedimento, la especie “Potamogeton pectinatus” reduce su crecimiento y floración si este elemento no se encuentra en la columna de agua.
Amonio: Las plantas acuáticas prefieren absorberlo a través de sus hojas. También debemos decir a propósito del amonio, que de 33 especies de plantas acuáticas estudiadas, tan solo 4 presentaban una preferencia en la absorción de nitrato como fuente de nitrógeno. Lo que supone mas de un 80%. Además, en el caso de la lechuga de agua (“Pistia stratiotes”), se ha visto que el turnover para el amonio era de tan solo 4 horas, mientras que el del nitrato era de 20 horas!!! Esto pone de manifiesto la importancia de no sobredimensionar la filtración biología de nuestro acuario ¡las plantas deben jugar un papel mas importante que el actual! Con esto no queremos decir que tengamos que añadir amonio al agua, sino que debemos dejar que las plantas se vayan haciendo cargo de las pequeñas cantidades de amonio que se van produciendo continuamente, como consecuencia del metabolismo de nuestros peces y de la descomposición de la materia orgánica por parte de las bacterias heterótrofas. Si obrando de esta manera se presentan síntomas carenciales de nitrógeno, no tenemos mas que añadir nitrato. Pero al menos, de este modo, habremos dado a las plantas la oportunidad de sacar provecho al amonio antes que el filtro biológico lo convirtiera en nitrato.
En resumidas cuentas:
Fertiliza a tus plantas a través de la columna de agua pero también a través del sustrato. Sin olvidar tampoco las preferencias que tienen algunas por absorber los nutrientes de uno u otro modo.
No sobredimensionar los filtros biológicos y denle una oportunidad a sus plantas. ¡se los agradecerán!
Observe sus plantas. Ellas le dirán que carencias tienen mucho mejor que cualquier test.
Carencia nutricional:
Cuando las plantas no reciben todos los nutrientes que necesitan empiezan a manifestar síntomas carenciales. Las deficiencias nutricionales pueden venir realmente por carencia o bien, porque otros nutrientes impiden la absorción de ese determinado elemento o compuesto. En este segundo caso hablamos de nutrientes antagónicos
Nutrientes antagónicos: El exceso de un nutriente impide que la planta pueda sacarle partido a otro. Algunos ejemplos:
La absorción de magnesio es dificultada por otros cationes (potasio, amonio, calcio, manganeso y protones). La carencia de magnesio se pone de manifiesto en los bosques por acidificación de los suelos (ácido = protones).
El exceso de potasio impide la absorción de calcio.
El exceso de manganeso impide la absorción del hierro.
El exceso de fosfato compite con las plantas por el hierro.
Tipos de nutrientes según su movilidad: Los síntomas carenciales se manifestad en una u otra parte de la planta atendiendo a cuan móviles sean estos.
Nutriente móvil: Los síntomas carenciales se ponen de manifiesto en las partes viejas de la planta. Ej.: hojas mas viejas.
Nutriente inmóvil: Los síntomas carenciales se ponen de manifiesto en las partes jóvenes de la planta. Ej.: hojas nuevas.
Nutrientes móviles: Nitrógeno, potasio, molibdeno, fósforo, cloro, sodio, zinc, magnesio
Nutrientes inmóviles: calcio, azufre, hierro, boro, cobre
Síntomas carenciales:
Nitrógeno: Los síntomas aparecen en las hojas mas viejas de la planta. Estas empiezan presentando un color verde pálido y acaban amarilleando. Las nerviaciones también se tornan amarillas. La planta no crece y el follaje es escaso.
![[Imagen: 0uz6h0f.jpg]](https://i.imgur.com/0uz6h0f.jpg)
Fósforo: Los síntomas aparecen en las hojas más viejas de la planta. Primero muestran un color verde oscuro apagado, después aparecen tonalidades púrpuras o carmín y, finalmente, las hojas acaban cayéndose.
Secundariamente, también el número de brotes se reduce y los tallos y las hojas son más delgados. Las hojas pueden estar curvadas hacia abajo.
![[Imagen: ABtemMv.jpg]](https://i.imgur.com/ABtemMv.jpg)
Potasio: Los síntomas son parecidos a la carencia de magnesio si bien, en el caso del potasio, se centran más en el borde de la hoja. La carencia se pone de manifiesto por un amarillamiento del borde de las hojas más viejas de la planta que después acaban marchitándose. Las hidrófilas presentan las hojas inferiores agujereadas cuando hay carencia de este elemento. El helecho de Java es también muy sensible a su falta. Sus hojas ennegrecen por el borde cuando este falta. Son plantas que pueden servir como indicadoras.
![[Imagen: 2my13jb.jpg]](http://i67.tinypic.com/2my13jb.jpg)
Magnesio: Los síntomas aparecen en las hojas más viejas de la planta. A diferencia del potasio, cuando hay carencia de magnesio, el amarillamiento afecta tanto a los bordes de la hoja como al espacio entre las nerviaciones. La zona cercana al pecíolo de la hoja suele quedar verde cuando la deficiencia no es muy severa. En los casos mas graves, hay caída de hojas e incluso las hojas nuevas se ven afectadas.
![[Imagen: 2wpv52w.jpg]](http://i65.tinypic.com/2wpv52w.jpg)
Calcio: Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Estas se muestran ganchudas y, en algunas especies (Heteranthera, por ejemplo), incluso blanquecinas.
![[Imagen: 242iv7d.jpg]](http://i68.tinypic.com/242iv7d.jpg)
Azufre: Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Estas presentan amarillamiento (incluidas las nerviaciones) y el crecimiento de la planta se ve relentecido. Es una carencia mas bien rara.
Hierro: Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Hay amarillamiento pero las nerviaciones no se ven afectadas en un primer momento. Mas adelante, los nervios también se tornan amarillos y, finalmente, la hoja se arruga y se marchita. Las hojas pueden blanquear en estados avanzados.
![[Imagen: 64l6ix.jpg]](http://i64.tinypic.com/64l6ix.jpg)
Manganeso: Los síntomas aparecen tanto en las hojas nuevas como en las viejas. Hay clorosis en ambas pero suele haber ennegrecimiento de las puntas de las hojas primero y también es en las puntas, donde se manifiesta la clorosis en primer termino. En caso de confundirse con una carencia de hierro, debes fijarte en las nerviaciones. En el caso del manganeso hay una especie de "aureola" verde entorno a los nervios.
Zinc: Su carencia se pone de manifiesto en el acortamiento de los entrenudos.
Boro: Su carencia provoca necrosis (tejido muerto) en la base del limbo foliar (hoja). Muerte de los ápices (brotes) de los tallos y crecimiento relentecido.
Cloro: Su carencia se manifiesta por marchitamiento de las puntas y luego una clorosis generalizada de las hojas incluidas las nerviaciones.
Molibdeno: Su carencia trae consigo una sintomatología muy parecida a la falta de nitrógeno. A esta debemos sumar que las hojas viejas suelen curvarse hacia arriba.
Os pongo en enlace de un foro inglés con varias fotos muy explicitas. Aquatic Plant Central
Y esta imagen de este mismo foro nuestro:
![[Imagen: C2H8WdZ.jpg]](https://i.imgur.com/C2H8WdZ.jpg)
Como y cuando abonar:
Es la eterna pregunta del aficionado pero, por desgracia, no tiene fácil respuesta. Cada acuario es un mundo y las necesidades de uno no son equiparables a las de otro. Depende del tipo de plantas que tengamos y su tasa de crecimiento, que los nutrientes sean requeridos con una u otra frecuencia. Sea cual sea la frecuencia, lo que nosotros si podemos recomendar, es que añadas los nutrientes en el intervalo de tiempo mas corto posible.
Algunos de los nutrientes no son compuestos que permanezcan inalterables en nuestro acuario, sino que están a merced de las reacciones químicas que tienen lugar en el. Cuando los nutrientes "se transforman", muy a menudo pasan a ser compuestos que las plantas no pueden aprovechar. Por tanto, la gracia esta en dosificar pequeñas cantidades de abono de modo que, tan pronto como caiga en nuestro acuario, las plantas le saquen el máximo partido sin quedar excedentes.
Quienes plantean los test acuariofilos como el mejor sistema para saber cada cuanto hay que abonar, están errados. Bueno, mas que decir errados, debemos decir que no se puede plantear ese como el mejor sistema. Es mas, la mayoría de los test acuariofilos son bastante imprecisos, aunque la cosa va mejorando poco a poco. En realidad, todos aquellos que quieran hacer mediciones precisas, lo que tienen que hacer es analizar la concentración de los nutrientes en el tejido de la planta. De esta manera, mas que visualmente, sabrán cuantitativamente de que nutriente anda escaso su acuario.
Sustrato nutritivo:
Existen muchas recetas, dependiendo de el país, plantas, tipo de acuario, etc, etc, etc. Aquí te dejo la receta de la más conocida (por lo tanto probada) en Chile.
Humus: El humus es la sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos, principalmente vegetales, como resultado de la acción de microorganismos (hongos y bacterias). Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. Se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con actividad orgánica.
Los elementos orgánicos que componen el humus son muy estables, es decir, su grado de descomposición es tan elevado que ya no se descomponen más y no sufren transformaciones considerables.
Turba: Las turbas son materiales de origen vegetal a partir de su descomposición, de propiedades físicas y químicas variables en función de su origen. Tiene un color pardo negruzco. Está formado por una masa esponjosa y ligera en la que aún se aprecian los componentes vegetales que la originaron. Se emplea como combustible y en la obtención de abonos orgánicos. Se pueden clasificar en dos grupos:
Turbas rubias y negras. Las turbas rubias tienen un mayor contenido en materia orgánica y están menos descompuestas, las turbas negras están más mineralizadas teniendo un menor contenido en materia orgánica.
Es más frecuente el uso de turbas rubias en cultivo sin suelo, debido a que las negras tienen una aireación deficiente y unos contenidos elevados en sales solubles. Las turbas rubias tiene un buen nivel de retención de agua y de aireación, pero muy variable en cuanto a su composición ya que depende de su origen. La inestabilidad de su estructura y su alta capacidad de intercambio catiónico interfiere en la nutrición vegetal, presentan un pH que oscila entre 3,5 y 8,5. Se emplea en la producción ornamental y de plántulas hortícolas en semilleros.
Composición: carbono 59%, hidrógeno 6%, oxigeno 33%, nitrógeno 2%, materiales volátiles 60%
Arcilla: La arcilla es un mineral procedente de la descomposición de rocas que contienen feldespato, por ejemplo granito, originada en un proceso natural que demora decenas de miles de años. Una vez generada la arcilla se produce su lixiviación a horizontes de acumulación: B.
Físicamente se considera un coloide, de partícula extremadamente pequeña y superficie lisa. Químicamente es un silicato hidratado de alúmina, cuya fórmula es Al2O32SiO22H2O.
Se caracteriza por adquirir plasticidad al mezclarla con agua, y también sonoridad y dureza al calentarla por encima de 800º C.
Preparación:
Una vez conseguidos los elementos existen varias formas de colocarlos en el acuario. Una de ellas es hacer una capa por separado de cada uno de los elementos, otros incluso empiezan con una capa de grava inerte. Yo no he encontrado argumentos para que me decida a esto y utilizo la forma que describo a continuación. Me parece que es más simple y nos permite vigilar la consistencia del sustrato, lo cual es importante.
Aquí vale la pena mencionar el uso de un cable calefactor en el fondo del acuario. Yo nunca lo he usado y al no tener problemas con mis acuarios no pienso usarlo en el futuro. Su uso se debe a que en la naturaleza el sustrato absorbe y resguarda el calor del sol, lo cual hace que su temperatura sea un par de grados más caliente que el agua, esta diferencia de temperaturas crea corrientes que ayuda a mover los nutrientes alrededor de las raíces ayudando a que las plantas los aprovechen. Si te decides usarlo quizás una primera capa de arena muy fina para cubrir este cable sea una buena idea, ya que así el calor se distribuye de forma homogénea y rápida.
Lo que se hace es escoger un cubo nuevo y un recipiente de plástico también nuevo o de uso exclusivo para nuestro acuario. Se pone en el cubo 1 medida (recipiente de plástico) humus, 1 medida de turba y 5 medidas de arcilla.
Antes de poner la turba y la tierra es importante pasarlas por un colador para quitar ramas hojas y demás materia orgánica visible ya que en demasía puede resultar peligrosa dentro de nuestro acuario tanto para peces como plantas.
Una vez que se puso los materiales en el cubo... pues a mezclarlos, hasta lograr una mezcla homogénea.
Después de eso se lleva la cubeta al nuevo acuario y se vacía su contenido, repitiendo este procedimiento tantas veces como sea necesario hasta lograr la profundidad deseada se recomienda unos 5 a 6, recuerda que falta la capa de grava.
En este punto hay gente que lo hace diferente. Supongo que su técnica es mucho más segura y consiste en agregar agua a la mezcla, mover y airear este agua para que el proceso de descomposición de la materia orgánica empiece. El agua se cambiará cada 2 o 3 días, vigilando los parámetros como el amonio. Cuando ya no está presente continúan con el proceso. Yo no hago este paso y continuo de la siguiente manera.
Encima de la mezcla nutritiva se pone una grava inerte, de unos 2 o 3 mm de granulometría. El tamaño es importante ya que éste es lo bastante pequeño para un sustrato compacto, pero no tan pequeño que se apelmace en una capa muy dura y por tanto ayuda a que las plantas se sujeten mejor con sus raíces. Siempre que voy ha usar alguna grava primero le pongo un poco de vinagre, si no salen burbujas al contacto con el vinagre indica que efectivamente es inerte y la puedo usar.
Una vez que tenemos listo el sustrato viene el llenado con agua. Como recordarán yo espero que el sustrato madure en el acuario durante las primeras semanas de su vida. Por lo tanto al principio no lleno totalmente el acuario y así lo dejo unos días.
Durante estos días, con el acuario lleno parcialmente, habrá muchas burbujas que escapen del sustrato entre lo que entra el agua y sale el aire atrapado en él. Trato de compactarlo a diario, unas dos veces, presionando hacia el fondo un poco para ayudar a escapar al aire. Como se imaginaran el acuario se ve terrible en esos días. Incluso podrá escapar un olor a huevo podrido. Esto es normal, es parte de la maduración del sustrato casero.
Después de un tiempo la materia en suspensión se empieza a precipitar y el agua se aclara. Aquí es cuando podemos llenar el acuario por completo y empezar a mover el agua con bombas o filtros. En mi caso empecé de una vez a utilizar el filtro externo que voy a usar en este acuario.
Esperemos algunos días más para introducir plantas al acuario. Mientras, sigamos compactando un poco la mezcla para sacar el aire atrapado en el sustrato.
El ciclo del sustrato:
La grava debe lavarse antes de ser introducida en la pecera. NUNCA debe utilizarse ningún tipo de jabón o detergente. Ya que si bien ante nuestros ojos parece que se enjuaga fácilmente, una finísima capa queda siempre adherida. Esto destruiría cualquier tipo de vida presente en el acuario.
Hasta que las bacterias colonicen el acuario, los niveles de amoníaco y nitritos en el agua sean aceptables para la vida de los peces, transcurre un período de no menor a un mes. Pasada la primera semana pueden incorporarse las plantas, para que entre las bacterias y ellas se logre un equilibrio en el agua.
Es sustrato se compacta con el transcurso del tiempo. El sifoneado moderado del fondo con un tubo limpia grava ayudará a mantenerlo mejor y más limpio. Habrá que hacerlo con cuidado para no alterar el accionar de los fertilizantes para las plantas.
Debajo se describen las características principales de grava disponible para los acuarios. También puede emplearse arena de filtración, laterita o arcillas para acuarios plantados. Una buena idea es utiliza grava complementada por arcilla roja. Debe colocarse la arcilla debajo de la grava, así se evitará removerla en el sifoneado.
Calefactor de fondo:
Si tuviéramos la oportunidad de tocar con los pies el suelo de un torrente tropical, nos daríamos cuenta que el suelo esta a la misma temperatura que el agua que transcurre por el y es precisamente, sobre como mantener el sustrato a la misma temperatura que el agua del acuario de lo que vamos a hablar a continuación.
La tecnología pone a disposición del acuariofilo los llamados cables calefactores que colocados sobre el fondo antes de depositar la arena del acuario, garantizan que una vez lleno de agua se cree una corriente ascendente a través de la arena que resulta sumamente beneficiosa para las plantas.
Muchos se estarán preguntando si es posible mantener un bonito acuario plantado sin tener instalado un cable calefactor y la respuesta es si, como lo demuestran los acuarios de muchos aficionados a este hobby, pero el empleo de un cable calefactor no deja de entrar en esos elementos recomendables en la instalación de cualquier acuario plantado.
No vayamos a pensar que la acuariofilia haya inventado nada nuevo, de hecho la gran mayoría de invernaderos y demás centros dedicados a la horticultura ya los utilizan para promover el enraizamiento y crecimiento de sus plantas.
La potencia del cable calefactor no debe ser muy grande (alrededor de 2 watios por cada 10 litros de agua), ya que recordemos que la misión del cable calefactor no es calentar el agua en si, sino el crear corrientes de convención a través de la arena que a su vez evitan que la temperatura de esta sea mas fría que la del agua del acuario (síndrome de los "pies fríos). Dicho de otro modo, la mayoría de las veces necesitaremos instalar un calentador tradicional para mantener el agua a la temperatura deseada, sobretodo si vivimos en regiones de inviernos rigurosos y el acuario esta en una habitación sin calefacción.
Si no queremos correr riesgos podemos conectar el cable calentador a un termostato como haríamos con una resistencia tradicional, ya que pese a no tener una gran potencia siempre es mejor tenerlo controlado que no dejarlo funcionando continuamente como aconsejan algunos autores.
Una alternativa al uso del cable calefactor, seria la instalación de un sistema de tubos por todo el fondo del acuario por donde circulara agua caliente. De todos modos, no creemos que el coste de un cable calentador sea tan elevado como para tener que realizar bricolaje acuariofilo.
Técnicas de plantado:
Las protagonistas de un acuario plantado sin duda son las plantas acuáticas y es por ellas, que estamos destinando todo nuestro esfuerzo eligiendo: un buen sustrato, luz, calefacción, etc... pero si no sabemos plantarlas de la forma adecuada por muy sanas que estuvieran en el comercio donde las hemos adquirido y por mucho dinero que hayamos invertido en equipar nuestro acuario, las plantas se echaran a perder y es una lastima.
No todas las plantas deben ser plantadas de la misma manera y debemos realizar el proceso con cierta delicadeza (las plantas son frágiles), así que hemos creído conveniente destinar un apartado de nuestro articulo a la técnica de plantación.
Vamos a explicar paso a paso el trato que debemos dar a nuestras plantas desde que las adquirimos en el comercio hasta que las colocamos en nuestro acuario:
Elección de las plantas: Como si de una receta de cocina se tratara, es importante que si queremos que el resultado sea el esperado, elijamos una buena materia prima y esto pasa por adquirir ejemplares sanos. No seria una mala idea que nos informáramos en nuestro comercio de confianza cuando reciben plantas del mayorista. De este modo, podemos ir justo el día que llegan (o poco tiempo después) y adquirir ejemplares recién traídos que siempre tendrán un mejor aspecto que las que llevan en la tienda varios días. Decimos esto, porque por mucho esmero que ponga el comerciante, las plantas siempre acaban echándose a perder en las tiendas con el paso de los días.
El aspecto general de la planta debe ser bueno, pero tampoco vayamos a buscar ejemplares sin ninguna hoja marchita porque será difícil que los encontremos sino vamos cuando acaban de llegar las plantas.
Transporte a nuestra casa: Las plantas no necesitan agua para ser transportadas, contrariamente a lo que pasa con los peces. De hecho, los comerciantes ya las embolsan sin agua en bolsas de plástico para que conserven la humedad o incluso, en algunos casos, las envuelven en papel de periódico mojado con la misma finalidad. Cuando lleguemos a casa, rompamos la bolsa si es preciso para sacar a los ejemplares recién adquiridos. Evitemos que forcejeando para extraer las plantas de la bolsa acabemos dañando sus delicadas hojas, rompiendo tallos, etc...
Manipulación de las plantas previa introducción al acuario: Una vez hemos extraído las plantas de la bolsa procederemos a liberarlas de macetas, plomos, esponjas o cualquier otro material que se encuentre entre sus raíces y que no sea de la propia planta. Debemos realizar el proceso con delicadeza, evitemos dañar las raíces e incluso si fuera preciso, dejemos parte de este "sustrato" antes de provocar cualquier daño a la planta. simultáneamente a esta labor, podemos eliminar hojas marchitas o en proceso de estarlo, recortar las plantas a la altura que deseemos (plantas de tallo, Vallisnerias, etc...), buscar huevos de caracoles o los mismos caracoles, recortar las raíces largas, etc... Podemos durante todo este proceso enjuagar cuantas veces sea preciso nuestras plantas en agua de grifo intentando que el agua no este; ni muy fría ni tampoco caliente (lo suyo seria unos 24-25C). Pese a haber usuarios aficionados a sumergir las plantas en soluciones desinfectantes, siempre que se pueda es mejor evitarlas, ya que no dejan de ser un proceso traumático para nuestras plantas.
Una vez hemos realizado estos tres pasos, es momento de iniciar la plantación. Para ello, deberemos conocer cuales son los requerimientos de las plantas que hemos adquirido (bien porque nos los haya dicho el comerciante o bien porque nos hayamos documentado): iluminación, tipo de sustrato (arena, troncos, etc...), altura de la planta adulta, etc...
Plantas de tallo: cada maceta suele contener varios tallos que nunca debemos plantarlos juntos. Dicho de otro modo, aunque queramos hacer un grupo en alguna zona del acuario, es mejor plantar cada tallo por separado aunque estén a poca distancia unos de los otros. La razón es que no pocas veces las plantas se pudren porque no les llega suficiente luz a las partes bajas y aparte estando apretujadas nunca conseguiremos que se desarrollen de forma adecuada.
De todas maneras, si los tallos están muy pobres de hojas podemos llegar a plantar dos o tres juntos.
Cuando enterremos los tallos en la arena, tengamos cuidado y no los machaquemos. Para evitarlo, primero hagamos un pequeño hoyo y después coloquemos la arena alrededor del tallo o bien enterrémoslo directamente pero ofreciéndole protección con nuestros dedos.
Esto ultimo es muy importante, pensemos que si el tallo se pudre de el no saldrán raíces y las plantas saldrán a flote y si se repite el proceso muchas veces, incluso podemos echar a perder la planta.
Ejemplo con una cabomba:
![[Imagen: img_4111.jpg]](http://i80.servimg.com/u/f80/14/20/51/27/img_4111.jpg)
De http://www.forumaquario.org
Plantas en roseta: procederemos del mismo modo que con las plantas de tallo. En caso que tengamos varios ejemplares, debemos plantarlos de forma individual y en este caso, siempre es mejor hacerlo de esta manera.
Es especialmente importante cuando plantamos este tipo de ejemplares, tengamos la precaución de no enterrar el corazón de la planta, es decir, la zona a partir de la cual salen las raíces y las hojas, puesto que la planta podría pudrirse.
![[Imagen: YPE729e.jpg]](https://i.imgur.com/YPE729e.jpg)
Plantas bulbosas: como en los casos anteriores, deberemos plantar cada bulbo por separado. Los bulbos deben ser enterrados hasta aproximadamente la mitad. De todos modos, en caso que no los hayamos colocado en la posición que a ellos les gusta, cuando salgan las raíces ellas se encargaran de hacerlo. Esto quiere decir que mas vale pecar de enterrarlos poco que mucho.
Un cuidado especial requieren las cebollas de agua ( Crinum sp.), ya que el bulbo es propenso a ser dañado con la arena del acuario cuando lo enterramos. De ahí, que algunos autores recomienden rodearlo ligeramente con un poco de perlón (material filtrante no algodón que se pudre) o la opción que creemos que es la mejor y que consiste en simplemente hacer un hoyo y después acercar la arena con cuidado.
En el caso de las cebollas de agua, lo mejor es enterrar no mucho mas de donde salen las raíces por el bien de la planta.
![[Imagen: crinum-thaianum.jpg]](http://www.tropicanmascotas.com/1357-thickbox_default/crinum-thaianum.jpg)
De Tropicanmascotas.com
Helechos: Los helechos (géneros “Bolbitis” y ”Microsorium”) siempre debemos anclarlos sobre algún tronco, si bien al principio quizá necesitemos la ayuda de un hilo de nylon para que no se suelten, pero solo que pase un tiempo ya se anclaran ellos mismos con ayuda de sus rizoides y ya no necesitaran el nylon.
![[Imagen: user8533_pic71080_13088500211_zps9e50291b.jpg]](http://i1157.photobucket.com/albums/p584/terminator101/user8533_pic71080_13088500211_zps9e50291b.jpg)
De www.aquariumlife.com
Basado en distintas paginas de Internet
Tomado de la pagina amiga acuaristas.cl
Uno de los aspectos mas importantes en el montaje de un acuario plantado es la elección del sustrato. Existen diferentes tipos en los comercios especializados tanto en lo referente a tamaño como a gama de colores, sin embargo, solo unos pocos son los aconsejables si tenemos la intención de dedicarnos al cultivo de plantas acuáticas.
Como todos sabemos las plantas se alimentan a través de sus hojas y por su raíces, por lo que tenemos que pensar en un
sustrato que proporcione los nutrientes necesarios para su buen desarrollo a través de la raíz y dosificar un buen abono para complementar su nutrición a través de sus hojas.
Claves del éxito:
Anclaje: La mayoría de las plantas requieren estar sujetas al sustrato, es por ello que nuestro sustrato debe proveer un medio que facilite esta sujeción. Basta apreciar en la naturaleza para darnos cuenta que las plantas acuáticas se sujetan en sustratos con una consistencia de limo o lodosa. Estos sustratos son lo suficientemente compactos para que la planta se sujete con facilidad, pero son suaves de tal manera que las raíces puedan crecer.
Nutrición: Las plantas de crecimiento basal, o roseta, dependen principalmente de sus raíces para obtener los elementos nutritivos necesarios para llevar a cabo el ciclo vital de la fotosíntesis. Es por ello que si nuestro acuario va a tener de este tipo de plantas debemos disponer de una buena cantidad de nutrientes.
Intercambio: No basta con poner en el sustrato las sustancias nutritivas, también debemos procurar que éstas estén disponibles de forma fácil para las plantas. Es decir, tenemos que incluir elementos que sean reconocidos por un excelente intercambio de iones minerales, lo cual se traduce en unos nutrientes más fáciles de absorber por las plantas.
Con estas ideas en mente se debe proceder a escoger el sustrato para nuestro acuario. La primera opción, la más recomendada para quien se inicia en el cuidado de las plantas, sería adquirir un sustrato nutritivo propio para acuario, utilizarlo según las indicaciones del fabricante y poner encima grava de 2 a 3 mm. de granulometría. De esta manera se están cubriendo las necesidades de nutrición, anclaje y probablemente de intercambio para las plantas.
Otra opción será fabricarnos nuestro propio sustrato, situación mas económica pero también mas arriesgada, ya que se corre el riesgo de un fallo grave. Recetas de sustratos hay muchas y muy variadas entre si.
Tipos de abono:
La primera gran división que debemos hacer cuando hablamos de abonos es distinguir lo que son “abonos de corta duración” y los de “larga duración”. Los primeros son nutrientes que añadimos de forma regular a nuestro acuario, mientras los abonos de larga duración -también llamados abonos madre- son aquellos que colocamos la primera vez que montamos nuestro acuario y que genéricamente también conocemos con el nombre de sustratos nutritivos.
Algunos aficionados son totalmente partidarios del abono de larga duración pero también hay una parte, y no menos importante, que son partidarios de los cultivos estrictamente hidropónicos, donde los únicos nutrientes de los que disponen las plantas son los que se añaden de forma liquida.
Atendiendo a los abonos de corta duración, la segunda división que podemos hacer es en “abonos líquidos” y “abonos sólidos” . Algunos aficionados prefieren abonar exclusivamente mediante abono sólido, mientras que otros prefieren el liquido o una combinación de ambos. La decisión de fertilizar el suelo o la columna de agua es mucho mas que un capricho del aficionado. No debemos olvidar que las plantas tienen predilección por absorber los nutrientes a través de un órgano vegetativo concreto.
Fosfato: La mayoría de las plantas acuáticas prefieren absorberlo a través de sus raíces
Potasio: La mayoría de las plantas acuáticas prefieren absorberlo directamente de la columna de agua a través de sus tallos y hojas. Por ejemplo, aun habiendo potasio en el sedimento, la especie “Potamogeton pectinatus” reduce su crecimiento y floración si este elemento no se encuentra en la columna de agua.
Amonio: Las plantas acuáticas prefieren absorberlo a través de sus hojas. También debemos decir a propósito del amonio, que de 33 especies de plantas acuáticas estudiadas, tan solo 4 presentaban una preferencia en la absorción de nitrato como fuente de nitrógeno. Lo que supone mas de un 80%. Además, en el caso de la lechuga de agua (“Pistia stratiotes”), se ha visto que el turnover para el amonio era de tan solo 4 horas, mientras que el del nitrato era de 20 horas!!! Esto pone de manifiesto la importancia de no sobredimensionar la filtración biología de nuestro acuario ¡las plantas deben jugar un papel mas importante que el actual! Con esto no queremos decir que tengamos que añadir amonio al agua, sino que debemos dejar que las plantas se vayan haciendo cargo de las pequeñas cantidades de amonio que se van produciendo continuamente, como consecuencia del metabolismo de nuestros peces y de la descomposición de la materia orgánica por parte de las bacterias heterótrofas. Si obrando de esta manera se presentan síntomas carenciales de nitrógeno, no tenemos mas que añadir nitrato. Pero al menos, de este modo, habremos dado a las plantas la oportunidad de sacar provecho al amonio antes que el filtro biológico lo convirtiera en nitrato.
En resumidas cuentas:
Fertiliza a tus plantas a través de la columna de agua pero también a través del sustrato. Sin olvidar tampoco las preferencias que tienen algunas por absorber los nutrientes de uno u otro modo.
No sobredimensionar los filtros biológicos y denle una oportunidad a sus plantas. ¡se los agradecerán!
Observe sus plantas. Ellas le dirán que carencias tienen mucho mejor que cualquier test.
Carencia nutricional:
Cuando las plantas no reciben todos los nutrientes que necesitan empiezan a manifestar síntomas carenciales. Las deficiencias nutricionales pueden venir realmente por carencia o bien, porque otros nutrientes impiden la absorción de ese determinado elemento o compuesto. En este segundo caso hablamos de nutrientes antagónicos
Nutrientes antagónicos: El exceso de un nutriente impide que la planta pueda sacarle partido a otro. Algunos ejemplos:
La absorción de magnesio es dificultada por otros cationes (potasio, amonio, calcio, manganeso y protones). La carencia de magnesio se pone de manifiesto en los bosques por acidificación de los suelos (ácido = protones).
El exceso de potasio impide la absorción de calcio.
El exceso de manganeso impide la absorción del hierro.
El exceso de fosfato compite con las plantas por el hierro.
Tipos de nutrientes según su movilidad: Los síntomas carenciales se manifestad en una u otra parte de la planta atendiendo a cuan móviles sean estos.
Nutriente móvil: Los síntomas carenciales se ponen de manifiesto en las partes viejas de la planta. Ej.: hojas mas viejas.
Nutriente inmóvil: Los síntomas carenciales se ponen de manifiesto en las partes jóvenes de la planta. Ej.: hojas nuevas.
Nutrientes móviles: Nitrógeno, potasio, molibdeno, fósforo, cloro, sodio, zinc, magnesio
Nutrientes inmóviles: calcio, azufre, hierro, boro, cobre
Síntomas carenciales:
Nitrógeno: Los síntomas aparecen en las hojas mas viejas de la planta. Estas empiezan presentando un color verde pálido y acaban amarilleando. Las nerviaciones también se tornan amarillas. La planta no crece y el follaje es escaso.
Fósforo: Los síntomas aparecen en las hojas más viejas de la planta. Primero muestran un color verde oscuro apagado, después aparecen tonalidades púrpuras o carmín y, finalmente, las hojas acaban cayéndose.
Secundariamente, también el número de brotes se reduce y los tallos y las hojas son más delgados. Las hojas pueden estar curvadas hacia abajo.
Potasio: Los síntomas son parecidos a la carencia de magnesio si bien, en el caso del potasio, se centran más en el borde de la hoja. La carencia se pone de manifiesto por un amarillamiento del borde de las hojas más viejas de la planta que después acaban marchitándose. Las hidrófilas presentan las hojas inferiores agujereadas cuando hay carencia de este elemento. El helecho de Java es también muy sensible a su falta. Sus hojas ennegrecen por el borde cuando este falta. Son plantas que pueden servir como indicadoras.
Magnesio: Los síntomas aparecen en las hojas más viejas de la planta. A diferencia del potasio, cuando hay carencia de magnesio, el amarillamiento afecta tanto a los bordes de la hoja como al espacio entre las nerviaciones. La zona cercana al pecíolo de la hoja suele quedar verde cuando la deficiencia no es muy severa. En los casos mas graves, hay caída de hojas e incluso las hojas nuevas se ven afectadas.
Calcio: Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Estas se muestran ganchudas y, en algunas especies (Heteranthera, por ejemplo), incluso blanquecinas.
Azufre: Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Estas presentan amarillamiento (incluidas las nerviaciones) y el crecimiento de la planta se ve relentecido. Es una carencia mas bien rara.
Hierro: Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Hay amarillamiento pero las nerviaciones no se ven afectadas en un primer momento. Mas adelante, los nervios también se tornan amarillos y, finalmente, la hoja se arruga y se marchita. Las hojas pueden blanquear en estados avanzados.
Manganeso: Los síntomas aparecen tanto en las hojas nuevas como en las viejas. Hay clorosis en ambas pero suele haber ennegrecimiento de las puntas de las hojas primero y también es en las puntas, donde se manifiesta la clorosis en primer termino. En caso de confundirse con una carencia de hierro, debes fijarte en las nerviaciones. En el caso del manganeso hay una especie de "aureola" verde entorno a los nervios.
Zinc: Su carencia se pone de manifiesto en el acortamiento de los entrenudos.
Boro: Su carencia provoca necrosis (tejido muerto) en la base del limbo foliar (hoja). Muerte de los ápices (brotes) de los tallos y crecimiento relentecido.
Cloro: Su carencia se manifiesta por marchitamiento de las puntas y luego una clorosis generalizada de las hojas incluidas las nerviaciones.
Molibdeno: Su carencia trae consigo una sintomatología muy parecida a la falta de nitrógeno. A esta debemos sumar que las hojas viejas suelen curvarse hacia arriba.
Os pongo en enlace de un foro inglés con varias fotos muy explicitas. Aquatic Plant Central
Y esta imagen de este mismo foro nuestro:
Como y cuando abonar:
Es la eterna pregunta del aficionado pero, por desgracia, no tiene fácil respuesta. Cada acuario es un mundo y las necesidades de uno no son equiparables a las de otro. Depende del tipo de plantas que tengamos y su tasa de crecimiento, que los nutrientes sean requeridos con una u otra frecuencia. Sea cual sea la frecuencia, lo que nosotros si podemos recomendar, es que añadas los nutrientes en el intervalo de tiempo mas corto posible.
Algunos de los nutrientes no son compuestos que permanezcan inalterables en nuestro acuario, sino que están a merced de las reacciones químicas que tienen lugar en el. Cuando los nutrientes "se transforman", muy a menudo pasan a ser compuestos que las plantas no pueden aprovechar. Por tanto, la gracia esta en dosificar pequeñas cantidades de abono de modo que, tan pronto como caiga en nuestro acuario, las plantas le saquen el máximo partido sin quedar excedentes.
Quienes plantean los test acuariofilos como el mejor sistema para saber cada cuanto hay que abonar, están errados. Bueno, mas que decir errados, debemos decir que no se puede plantear ese como el mejor sistema. Es mas, la mayoría de los test acuariofilos son bastante imprecisos, aunque la cosa va mejorando poco a poco. En realidad, todos aquellos que quieran hacer mediciones precisas, lo que tienen que hacer es analizar la concentración de los nutrientes en el tejido de la planta. De esta manera, mas que visualmente, sabrán cuantitativamente de que nutriente anda escaso su acuario.
Sustrato nutritivo:
Existen muchas recetas, dependiendo de el país, plantas, tipo de acuario, etc, etc, etc. Aquí te dejo la receta de la más conocida (por lo tanto probada) en Chile.
Humus: El humus es la sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos, principalmente vegetales, como resultado de la acción de microorganismos (hongos y bacterias). Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. Se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con actividad orgánica.
Los elementos orgánicos que componen el humus son muy estables, es decir, su grado de descomposición es tan elevado que ya no se descomponen más y no sufren transformaciones considerables.
Turba: Las turbas son materiales de origen vegetal a partir de su descomposición, de propiedades físicas y químicas variables en función de su origen. Tiene un color pardo negruzco. Está formado por una masa esponjosa y ligera en la que aún se aprecian los componentes vegetales que la originaron. Se emplea como combustible y en la obtención de abonos orgánicos. Se pueden clasificar en dos grupos:
Turbas rubias y negras. Las turbas rubias tienen un mayor contenido en materia orgánica y están menos descompuestas, las turbas negras están más mineralizadas teniendo un menor contenido en materia orgánica.
Es más frecuente el uso de turbas rubias en cultivo sin suelo, debido a que las negras tienen una aireación deficiente y unos contenidos elevados en sales solubles. Las turbas rubias tiene un buen nivel de retención de agua y de aireación, pero muy variable en cuanto a su composición ya que depende de su origen. La inestabilidad de su estructura y su alta capacidad de intercambio catiónico interfiere en la nutrición vegetal, presentan un pH que oscila entre 3,5 y 8,5. Se emplea en la producción ornamental y de plántulas hortícolas en semilleros.
Composición: carbono 59%, hidrógeno 6%, oxigeno 33%, nitrógeno 2%, materiales volátiles 60%
Arcilla: La arcilla es un mineral procedente de la descomposición de rocas que contienen feldespato, por ejemplo granito, originada en un proceso natural que demora decenas de miles de años. Una vez generada la arcilla se produce su lixiviación a horizontes de acumulación: B.
Físicamente se considera un coloide, de partícula extremadamente pequeña y superficie lisa. Químicamente es un silicato hidratado de alúmina, cuya fórmula es Al2O32SiO22H2O.
Se caracteriza por adquirir plasticidad al mezclarla con agua, y también sonoridad y dureza al calentarla por encima de 800º C.
Preparación:
Una vez conseguidos los elementos existen varias formas de colocarlos en el acuario. Una de ellas es hacer una capa por separado de cada uno de los elementos, otros incluso empiezan con una capa de grava inerte. Yo no he encontrado argumentos para que me decida a esto y utilizo la forma que describo a continuación. Me parece que es más simple y nos permite vigilar la consistencia del sustrato, lo cual es importante.
Aquí vale la pena mencionar el uso de un cable calefactor en el fondo del acuario. Yo nunca lo he usado y al no tener problemas con mis acuarios no pienso usarlo en el futuro. Su uso se debe a que en la naturaleza el sustrato absorbe y resguarda el calor del sol, lo cual hace que su temperatura sea un par de grados más caliente que el agua, esta diferencia de temperaturas crea corrientes que ayuda a mover los nutrientes alrededor de las raíces ayudando a que las plantas los aprovechen. Si te decides usarlo quizás una primera capa de arena muy fina para cubrir este cable sea una buena idea, ya que así el calor se distribuye de forma homogénea y rápida.
Lo que se hace es escoger un cubo nuevo y un recipiente de plástico también nuevo o de uso exclusivo para nuestro acuario. Se pone en el cubo 1 medida (recipiente de plástico) humus, 1 medida de turba y 5 medidas de arcilla.
Antes de poner la turba y la tierra es importante pasarlas por un colador para quitar ramas hojas y demás materia orgánica visible ya que en demasía puede resultar peligrosa dentro de nuestro acuario tanto para peces como plantas.
Una vez que se puso los materiales en el cubo... pues a mezclarlos, hasta lograr una mezcla homogénea.
Después de eso se lleva la cubeta al nuevo acuario y se vacía su contenido, repitiendo este procedimiento tantas veces como sea necesario hasta lograr la profundidad deseada se recomienda unos 5 a 6, recuerda que falta la capa de grava.
En este punto hay gente que lo hace diferente. Supongo que su técnica es mucho más segura y consiste en agregar agua a la mezcla, mover y airear este agua para que el proceso de descomposición de la materia orgánica empiece. El agua se cambiará cada 2 o 3 días, vigilando los parámetros como el amonio. Cuando ya no está presente continúan con el proceso. Yo no hago este paso y continuo de la siguiente manera.
Encima de la mezcla nutritiva se pone una grava inerte, de unos 2 o 3 mm de granulometría. El tamaño es importante ya que éste es lo bastante pequeño para un sustrato compacto, pero no tan pequeño que se apelmace en una capa muy dura y por tanto ayuda a que las plantas se sujeten mejor con sus raíces. Siempre que voy ha usar alguna grava primero le pongo un poco de vinagre, si no salen burbujas al contacto con el vinagre indica que efectivamente es inerte y la puedo usar.
Una vez que tenemos listo el sustrato viene el llenado con agua. Como recordarán yo espero que el sustrato madure en el acuario durante las primeras semanas de su vida. Por lo tanto al principio no lleno totalmente el acuario y así lo dejo unos días.
Durante estos días, con el acuario lleno parcialmente, habrá muchas burbujas que escapen del sustrato entre lo que entra el agua y sale el aire atrapado en él. Trato de compactarlo a diario, unas dos veces, presionando hacia el fondo un poco para ayudar a escapar al aire. Como se imaginaran el acuario se ve terrible en esos días. Incluso podrá escapar un olor a huevo podrido. Esto es normal, es parte de la maduración del sustrato casero.
Después de un tiempo la materia en suspensión se empieza a precipitar y el agua se aclara. Aquí es cuando podemos llenar el acuario por completo y empezar a mover el agua con bombas o filtros. En mi caso empecé de una vez a utilizar el filtro externo que voy a usar en este acuario.
Esperemos algunos días más para introducir plantas al acuario. Mientras, sigamos compactando un poco la mezcla para sacar el aire atrapado en el sustrato.
El ciclo del sustrato:
La grava debe lavarse antes de ser introducida en la pecera. NUNCA debe utilizarse ningún tipo de jabón o detergente. Ya que si bien ante nuestros ojos parece que se enjuaga fácilmente, una finísima capa queda siempre adherida. Esto destruiría cualquier tipo de vida presente en el acuario.
Hasta que las bacterias colonicen el acuario, los niveles de amoníaco y nitritos en el agua sean aceptables para la vida de los peces, transcurre un período de no menor a un mes. Pasada la primera semana pueden incorporarse las plantas, para que entre las bacterias y ellas se logre un equilibrio en el agua.
Es sustrato se compacta con el transcurso del tiempo. El sifoneado moderado del fondo con un tubo limpia grava ayudará a mantenerlo mejor y más limpio. Habrá que hacerlo con cuidado para no alterar el accionar de los fertilizantes para las plantas.
Debajo se describen las características principales de grava disponible para los acuarios. También puede emplearse arena de filtración, laterita o arcillas para acuarios plantados. Una buena idea es utiliza grava complementada por arcilla roja. Debe colocarse la arcilla debajo de la grava, así se evitará removerla en el sifoneado.
Calefactor de fondo:
Si tuviéramos la oportunidad de tocar con los pies el suelo de un torrente tropical, nos daríamos cuenta que el suelo esta a la misma temperatura que el agua que transcurre por el y es precisamente, sobre como mantener el sustrato a la misma temperatura que el agua del acuario de lo que vamos a hablar a continuación.
La tecnología pone a disposición del acuariofilo los llamados cables calefactores que colocados sobre el fondo antes de depositar la arena del acuario, garantizan que una vez lleno de agua se cree una corriente ascendente a través de la arena que resulta sumamente beneficiosa para las plantas.
Muchos se estarán preguntando si es posible mantener un bonito acuario plantado sin tener instalado un cable calefactor y la respuesta es si, como lo demuestran los acuarios de muchos aficionados a este hobby, pero el empleo de un cable calefactor no deja de entrar en esos elementos recomendables en la instalación de cualquier acuario plantado.
No vayamos a pensar que la acuariofilia haya inventado nada nuevo, de hecho la gran mayoría de invernaderos y demás centros dedicados a la horticultura ya los utilizan para promover el enraizamiento y crecimiento de sus plantas.
La potencia del cable calefactor no debe ser muy grande (alrededor de 2 watios por cada 10 litros de agua), ya que recordemos que la misión del cable calefactor no es calentar el agua en si, sino el crear corrientes de convención a través de la arena que a su vez evitan que la temperatura de esta sea mas fría que la del agua del acuario (síndrome de los "pies fríos). Dicho de otro modo, la mayoría de las veces necesitaremos instalar un calentador tradicional para mantener el agua a la temperatura deseada, sobretodo si vivimos en regiones de inviernos rigurosos y el acuario esta en una habitación sin calefacción.
Si no queremos correr riesgos podemos conectar el cable calentador a un termostato como haríamos con una resistencia tradicional, ya que pese a no tener una gran potencia siempre es mejor tenerlo controlado que no dejarlo funcionando continuamente como aconsejan algunos autores.
Una alternativa al uso del cable calefactor, seria la instalación de un sistema de tubos por todo el fondo del acuario por donde circulara agua caliente. De todos modos, no creemos que el coste de un cable calentador sea tan elevado como para tener que realizar bricolaje acuariofilo.
Técnicas de plantado:
Las protagonistas de un acuario plantado sin duda son las plantas acuáticas y es por ellas, que estamos destinando todo nuestro esfuerzo eligiendo: un buen sustrato, luz, calefacción, etc... pero si no sabemos plantarlas de la forma adecuada por muy sanas que estuvieran en el comercio donde las hemos adquirido y por mucho dinero que hayamos invertido en equipar nuestro acuario, las plantas se echaran a perder y es una lastima.
No todas las plantas deben ser plantadas de la misma manera y debemos realizar el proceso con cierta delicadeza (las plantas son frágiles), así que hemos creído conveniente destinar un apartado de nuestro articulo a la técnica de plantación.
Vamos a explicar paso a paso el trato que debemos dar a nuestras plantas desde que las adquirimos en el comercio hasta que las colocamos en nuestro acuario:
Elección de las plantas: Como si de una receta de cocina se tratara, es importante que si queremos que el resultado sea el esperado, elijamos una buena materia prima y esto pasa por adquirir ejemplares sanos. No seria una mala idea que nos informáramos en nuestro comercio de confianza cuando reciben plantas del mayorista. De este modo, podemos ir justo el día que llegan (o poco tiempo después) y adquirir ejemplares recién traídos que siempre tendrán un mejor aspecto que las que llevan en la tienda varios días. Decimos esto, porque por mucho esmero que ponga el comerciante, las plantas siempre acaban echándose a perder en las tiendas con el paso de los días.
El aspecto general de la planta debe ser bueno, pero tampoco vayamos a buscar ejemplares sin ninguna hoja marchita porque será difícil que los encontremos sino vamos cuando acaban de llegar las plantas.
Transporte a nuestra casa: Las plantas no necesitan agua para ser transportadas, contrariamente a lo que pasa con los peces. De hecho, los comerciantes ya las embolsan sin agua en bolsas de plástico para que conserven la humedad o incluso, en algunos casos, las envuelven en papel de periódico mojado con la misma finalidad. Cuando lleguemos a casa, rompamos la bolsa si es preciso para sacar a los ejemplares recién adquiridos. Evitemos que forcejeando para extraer las plantas de la bolsa acabemos dañando sus delicadas hojas, rompiendo tallos, etc...
Manipulación de las plantas previa introducción al acuario: Una vez hemos extraído las plantas de la bolsa procederemos a liberarlas de macetas, plomos, esponjas o cualquier otro material que se encuentre entre sus raíces y que no sea de la propia planta. Debemos realizar el proceso con delicadeza, evitemos dañar las raíces e incluso si fuera preciso, dejemos parte de este "sustrato" antes de provocar cualquier daño a la planta. simultáneamente a esta labor, podemos eliminar hojas marchitas o en proceso de estarlo, recortar las plantas a la altura que deseemos (plantas de tallo, Vallisnerias, etc...), buscar huevos de caracoles o los mismos caracoles, recortar las raíces largas, etc... Podemos durante todo este proceso enjuagar cuantas veces sea preciso nuestras plantas en agua de grifo intentando que el agua no este; ni muy fría ni tampoco caliente (lo suyo seria unos 24-25C). Pese a haber usuarios aficionados a sumergir las plantas en soluciones desinfectantes, siempre que se pueda es mejor evitarlas, ya que no dejan de ser un proceso traumático para nuestras plantas.
Una vez hemos realizado estos tres pasos, es momento de iniciar la plantación. Para ello, deberemos conocer cuales son los requerimientos de las plantas que hemos adquirido (bien porque nos los haya dicho el comerciante o bien porque nos hayamos documentado): iluminación, tipo de sustrato (arena, troncos, etc...), altura de la planta adulta, etc...
Plantas de tallo: cada maceta suele contener varios tallos que nunca debemos plantarlos juntos. Dicho de otro modo, aunque queramos hacer un grupo en alguna zona del acuario, es mejor plantar cada tallo por separado aunque estén a poca distancia unos de los otros. La razón es que no pocas veces las plantas se pudren porque no les llega suficiente luz a las partes bajas y aparte estando apretujadas nunca conseguiremos que se desarrollen de forma adecuada.
De todas maneras, si los tallos están muy pobres de hojas podemos llegar a plantar dos o tres juntos.
Cuando enterremos los tallos en la arena, tengamos cuidado y no los machaquemos. Para evitarlo, primero hagamos un pequeño hoyo y después coloquemos la arena alrededor del tallo o bien enterrémoslo directamente pero ofreciéndole protección con nuestros dedos.
Esto ultimo es muy importante, pensemos que si el tallo se pudre de el no saldrán raíces y las plantas saldrán a flote y si se repite el proceso muchas veces, incluso podemos echar a perder la planta.
Ejemplo con una cabomba:
De http://www.forumaquario.org
Plantas en roseta: procederemos del mismo modo que con las plantas de tallo. En caso que tengamos varios ejemplares, debemos plantarlos de forma individual y en este caso, siempre es mejor hacerlo de esta manera.
Es especialmente importante cuando plantamos este tipo de ejemplares, tengamos la precaución de no enterrar el corazón de la planta, es decir, la zona a partir de la cual salen las raíces y las hojas, puesto que la planta podría pudrirse.
Plantas bulbosas: como en los casos anteriores, deberemos plantar cada bulbo por separado. Los bulbos deben ser enterrados hasta aproximadamente la mitad. De todos modos, en caso que no los hayamos colocado en la posición que a ellos les gusta, cuando salgan las raíces ellas se encargaran de hacerlo. Esto quiere decir que mas vale pecar de enterrarlos poco que mucho.
Un cuidado especial requieren las cebollas de agua ( Crinum sp.), ya que el bulbo es propenso a ser dañado con la arena del acuario cuando lo enterramos. De ahí, que algunos autores recomienden rodearlo ligeramente con un poco de perlón (material filtrante no algodón que se pudre) o la opción que creemos que es la mejor y que consiste en simplemente hacer un hoyo y después acercar la arena con cuidado.
En el caso de las cebollas de agua, lo mejor es enterrar no mucho mas de donde salen las raíces por el bien de la planta.
De Tropicanmascotas.com
Helechos: Los helechos (géneros “Bolbitis” y ”Microsorium”) siempre debemos anclarlos sobre algún tronco, si bien al principio quizá necesitemos la ayuda de un hilo de nylon para que no se suelten, pero solo que pase un tiempo ya se anclaran ellos mismos con ayuda de sus rizoides y ya no necesitaran el nylon.
De www.aquariumlife.com
Basado en distintas paginas de Internet
Tomado de la pagina amiga acuaristas.cl
