#1
10-06-2019, 10:08 AM
Autor de la ficha: Josu Ariztegi
Edición del texto: Josu Ariztegi
Foto: Fishbase
Vídeo: Youtube
Última actualización: 03/03/2023
Nombre científico: Julidochromis ornatus (Boulenger, 1898)
Nombre común: julie dorado, julie adornado, julie ornatu
![[Imagen: LMm4G1h.jpg]](https://i.imgur.com/LMm4G1h.jpg)
Foto: JJPhoto (Fishbase)
Clasificación:
Orden: Cichliformes
Familia: Cichlidae
Género: Julidochromis
Especie: J. ornatus
Los Julidochromis son conocidos comúnmente en el hobby como "Julies".
Distribución:
Endémico del lago Tanganyika, donde sin embargo existen distintas variedades en función de la zona geográfica que habitan como Kalungwe, Kapamba, Mbity o Uvira.
Habita en zonas rocosas del lago.
Forma:
Como el resto de variedades de Julidochromis, cuerpo esbelto, ahusado, de forma alargada y cilíndrica; cabeza puntiaguda y la boca pequeña y oblicua de labios gruesos orientada hacia abajo. Aleta dorsal larga que le cubre todo el dorso, aleta anal alargada y aleta caudal en forma de abanico con el borde redondeado.
![[Imagen: 62Qn6un.jpg]](https://i.imgur.com/62Qn6un.jpg)
Foto: JJPhoto (Fishbase)
Coloración:
El color de fondo puede oscilar entre blanquecino, amarillo pálido o beige. El cuerpo presenta tres rayas longitudinales oscuras, la primera la vemos en el lomo, bajo la aleta dorsal; las otras dos se distribuyen equidistantes entre la primera y el ecuador del pez.
Las aletas son de color amarillento con el contorno negro.
En los ejemplares salvajes puede variar el colorido. No obstante, la mayoría de ejemplares disponibles en el hobby han sido criados en cautividad y no exhiben una coloración tan brillante como la de los ejemplares salvajes.
Caso de que tengamos acceso a morfos geográficos diferentes de esta especie, no conviene mantenerlos juntas para evitar hibridaciones.
Tamaño:
Por tamaño, es uno de los componentes más pequeños de la familia.
Su tamaño suele oscilar entre los 6 y 7cms, pudiendo alcanzar los 8 o incluso 9cms de forma ocasional.
Dimorfismo sexual:
Prácticamente inexistente.
No hay acuerdo entre las distintas fuentes consultadas respecto a si es el macho o la hembra la que alcanza mayor tamaño en su etapa adulta; lo que sí parece es que el macho tiene las papilas genitales más extendidas y puntiagudas que la hembra, y en estado adulto están siempre a la vista.
En cualquier caso, la única forma inequívoca de saber cuál es el macho y cuál la hembra, es cuando forman pareja y se inicia la freza.
Esperanza de vida:
Su esperanza de vida oscila entre los 5 y los 7 años.
Parámetros del agua:
PH: 7.5-9.0
GH: 10-25
Temperatura: 23-26ºC
Acuario:
Se recomienda un acuario de no menos de 80 litros para una sola pareja, que deberán ampliarse al menos a 150 litros si el acuario va a ser compartido con otras especies (o más, dependiendo de cuáles sean esas otras especies). Por sus requisitos de mantenimiento, lo ideal sería que esos compañeros de urna fueran otras especies del lago Tanganyika.
Muy importante una decoración rocosa para recrear su hábitat en la naturaleza. Las rocas u otros elementos como troncos huecos les servirán para marcar diferentes territorios dentro del acuario.
El sustrato deber ser arenoso para que pueda cavar.
Si deseamos poner plantas, deberemos seleccionar plantas fuertes como Anubia, Microsorum o Vallisneria, que protegeremos con rocas en su base para evitar que sean desenterradas.
Son muy sensibles a los cambios que se producen en el acuario. Los cambios de decoración o replantados han de hacerse con mucha suavidad y de forma nada abrupta, pues los estresa tanto que incluso una pareja ya formada podría llegar a la separación, e incluso a matarse uno al otro.
Alimentación:
Omnívoro.
En la naturaleza se alimenta básicamente de la fauna que se establece en torno a las abundantes colonias de algas presentes en el lago Tanganyika como pequeños invertebrados e insectos acuáticos u otro tipo de micro-fauna, así como de las propias algas presentes en las rocas y el entorno que frecuenta.
En acuario comerá prácticamente de todo, desde escamas o gránulos, hasta alimento liofilizado, congelado o vivo como Artemia, Daphnia o larva roja. Podemos suministrarle también vegetales (lechuga, espinaca, etc.), pequeños trozos de pescado o papillas caseras. El alimento vivo y, en menor proporción, el congelado, deberán suponer una buena parte de su dieta.
Se alimentará del fondo y del alimento que pueda encontrar dentro de cuevas y escondrijos, pero no subirá a comer a la superficie.
Comportamiento:
Vive en pareja o en solitario. Generalmente pacífico con otras especies; sin embargo, se muestra violento con otros ejemplares de su propia especie o del género Julidochromis en general. Es apto para un acuario comunitario de especies del lago Tanganyika, evitando aquellas que sean grandes o depredadoras. Sus compañeros ideales pueden ser otras especies de los géneros Lamprologus y Neolamprologus, por ejemplo.
Si disponemos de un acuario lo suficientemente grande y con una decoración que permita delimitar diversos territorios, nos podremos plantear tener varios machos en la misma urna. En caso contrario, es totalmente desaconsejable. Los machos delimitan su territorio en torno a una cueva y al conjunto de piedras que la rodean.
Es frecuente verlo entrar y salir de los diferentes escondrijos y grutas que se crean entre las rocas, siempre cerca del sustrato y con el vientre paralelo a éste. Tampoco es raro verlo nadar en sentido vertical siguiendo el contorno de las rocas.
¿Quieres verlos en acción?
Reproducción:
Ovíparo.
Su reproducción no es complicada, si le proporcionamos las condiciones idóneas y tenemos un poco de paciencia. Podrían criar incluso varias generaciones de alevines de forma consecutiva.
La idea es comprar un grupo de peces juveniles (no hay que olvidar que en la etapa juvenil es complicado el sexado de la especie) y esperar a que emparejen de forma natural. La formación de una pareja, que posteriormente permanecerá unida de por vida, puede tomar un año o más, y una vez se produce es conveniente sacar al resto de ejemplares del acuario. Comprar directamente un macho y una hembra, ambos adultos, no garantiza la formación de la pareja.
Una vez formada la pareja, con una alimentación adecuada y unas condiciones de agua óptimas (PH=8, GH=15 y Temperatura=25ºC, aproximadamente), no tardarán en realizar puestas.
Las puestas suelen suceder fuera del alcance de la vista, generalmente en alguna fisura o cavidad entre las rocas, y oscilan entre 30 y 50 huevos (aunque podrían llegar hasta cien) que serán celosamente protegidos por los progenitores. Las paredes de elementos decorativos tales como ánforas o cuevas de coco pueden servir a tal efecto. La hembra depositaría allí los huevos y el macho los fecundaría. Esta es la fase en la que los progenitores se muestran más agresivos e intolerantes con el resto de habitantes del acuario. A veces no resulta sencillo saber si la puesta se ha producido o no hasta que las crías se dejan ver, porque la actividad de los progenitores en torno a la cueva puede iniciarse incluso hasta un mes antes del desove. Una vez ocurrido éste, la hembra cuida de la puesta mientras el macho vigila los alrededores.
La eclosión se produce a los dos o tres días.
En ocasiones, los alevines tienen algo de saco vitelino cuando se liberan, y en ese caso no sería necesario alimentarlos hasta que éste desaparezca. En caso contrario, deben comenzar a alimentarse inmediatamente. Los alevines son lo suficientemente grandes como para ser alimentados con nauplios de Artemia o con la misma comida utilizada para alimentar a sus progenitores, debidamente desmenuzada.
Los alevines en fase de natación libre tienden a quedar pegados a las rocas de la cueva en la que han nacido por su zona ventral.
Los alevines permanecen con los padres bastante tiempo, incluso puede darse el caso que se produzca una nueva puesta durante ese tiempo (a las tres o cuatro semanas desde la anterior). En ese punto habrán formado una familia nuclear con las crías más viejas que permanecen aún en el territorio de los progenitores, pero es conveniente retirarlos porque los adultos podrían volverse contra ellos, incluso llegando a matarlos.
Fuentes:
Fishbase
Acuario Adictos
DNAT Ecosistemas
Seriously Fish
Tanganyika Fishroom blogspot
Aquariofilia
Wikipedia
Nota: para cualquier comentario sobre esta ficha, podéis pasar por aquí.
Edición del texto: Josu Ariztegi
Foto: Fishbase
Vídeo: Youtube
Última actualización: 03/03/2023
Nombre científico: Julidochromis ornatus (Boulenger, 1898)
Nombre común: julie dorado, julie adornado, julie ornatu
Foto: JJPhoto (Fishbase)
Clasificación:
Orden: Cichliformes
Familia: Cichlidae
Género: Julidochromis
Especie: J. ornatus
Los Julidochromis son conocidos comúnmente en el hobby como "Julies".
Distribución:
Endémico del lago Tanganyika, donde sin embargo existen distintas variedades en función de la zona geográfica que habitan como Kalungwe, Kapamba, Mbity o Uvira.
Habita en zonas rocosas del lago.
Forma:
Como el resto de variedades de Julidochromis, cuerpo esbelto, ahusado, de forma alargada y cilíndrica; cabeza puntiaguda y la boca pequeña y oblicua de labios gruesos orientada hacia abajo. Aleta dorsal larga que le cubre todo el dorso, aleta anal alargada y aleta caudal en forma de abanico con el borde redondeado.
Foto: JJPhoto (Fishbase)
Coloración:
El color de fondo puede oscilar entre blanquecino, amarillo pálido o beige. El cuerpo presenta tres rayas longitudinales oscuras, la primera la vemos en el lomo, bajo la aleta dorsal; las otras dos se distribuyen equidistantes entre la primera y el ecuador del pez.
Las aletas son de color amarillento con el contorno negro.
En los ejemplares salvajes puede variar el colorido. No obstante, la mayoría de ejemplares disponibles en el hobby han sido criados en cautividad y no exhiben una coloración tan brillante como la de los ejemplares salvajes.
Caso de que tengamos acceso a morfos geográficos diferentes de esta especie, no conviene mantenerlos juntas para evitar hibridaciones.
Tamaño:
Por tamaño, es uno de los componentes más pequeños de la familia.
Su tamaño suele oscilar entre los 6 y 7cms, pudiendo alcanzar los 8 o incluso 9cms de forma ocasional.
Dimorfismo sexual:
Prácticamente inexistente.
No hay acuerdo entre las distintas fuentes consultadas respecto a si es el macho o la hembra la que alcanza mayor tamaño en su etapa adulta; lo que sí parece es que el macho tiene las papilas genitales más extendidas y puntiagudas que la hembra, y en estado adulto están siempre a la vista.
En cualquier caso, la única forma inequívoca de saber cuál es el macho y cuál la hembra, es cuando forman pareja y se inicia la freza.
Esperanza de vida:
Su esperanza de vida oscila entre los 5 y los 7 años.
Parámetros del agua:
PH: 7.5-9.0
GH: 10-25
Temperatura: 23-26ºC
Acuario:
Se recomienda un acuario de no menos de 80 litros para una sola pareja, que deberán ampliarse al menos a 150 litros si el acuario va a ser compartido con otras especies (o más, dependiendo de cuáles sean esas otras especies). Por sus requisitos de mantenimiento, lo ideal sería que esos compañeros de urna fueran otras especies del lago Tanganyika.
Muy importante una decoración rocosa para recrear su hábitat en la naturaleza. Las rocas u otros elementos como troncos huecos les servirán para marcar diferentes territorios dentro del acuario.
El sustrato deber ser arenoso para que pueda cavar.
Si deseamos poner plantas, deberemos seleccionar plantas fuertes como Anubia, Microsorum o Vallisneria, que protegeremos con rocas en su base para evitar que sean desenterradas.
Son muy sensibles a los cambios que se producen en el acuario. Los cambios de decoración o replantados han de hacerse con mucha suavidad y de forma nada abrupta, pues los estresa tanto que incluso una pareja ya formada podría llegar a la separación, e incluso a matarse uno al otro.
Alimentación:
Omnívoro.
En la naturaleza se alimenta básicamente de la fauna que se establece en torno a las abundantes colonias de algas presentes en el lago Tanganyika como pequeños invertebrados e insectos acuáticos u otro tipo de micro-fauna, así como de las propias algas presentes en las rocas y el entorno que frecuenta.
En acuario comerá prácticamente de todo, desde escamas o gránulos, hasta alimento liofilizado, congelado o vivo como Artemia, Daphnia o larva roja. Podemos suministrarle también vegetales (lechuga, espinaca, etc.), pequeños trozos de pescado o papillas caseras. El alimento vivo y, en menor proporción, el congelado, deberán suponer una buena parte de su dieta.
Se alimentará del fondo y del alimento que pueda encontrar dentro de cuevas y escondrijos, pero no subirá a comer a la superficie.
Comportamiento:
Vive en pareja o en solitario. Generalmente pacífico con otras especies; sin embargo, se muestra violento con otros ejemplares de su propia especie o del género Julidochromis en general. Es apto para un acuario comunitario de especies del lago Tanganyika, evitando aquellas que sean grandes o depredadoras. Sus compañeros ideales pueden ser otras especies de los géneros Lamprologus y Neolamprologus, por ejemplo.
Si disponemos de un acuario lo suficientemente grande y con una decoración que permita delimitar diversos territorios, nos podremos plantear tener varios machos en la misma urna. En caso contrario, es totalmente desaconsejable. Los machos delimitan su territorio en torno a una cueva y al conjunto de piedras que la rodean.
Es frecuente verlo entrar y salir de los diferentes escondrijos y grutas que se crean entre las rocas, siempre cerca del sustrato y con el vientre paralelo a éste. Tampoco es raro verlo nadar en sentido vertical siguiendo el contorno de las rocas.
¿Quieres verlos en acción?
Reproducción:
Ovíparo.
Su reproducción no es complicada, si le proporcionamos las condiciones idóneas y tenemos un poco de paciencia. Podrían criar incluso varias generaciones de alevines de forma consecutiva.
La idea es comprar un grupo de peces juveniles (no hay que olvidar que en la etapa juvenil es complicado el sexado de la especie) y esperar a que emparejen de forma natural. La formación de una pareja, que posteriormente permanecerá unida de por vida, puede tomar un año o más, y una vez se produce es conveniente sacar al resto de ejemplares del acuario. Comprar directamente un macho y una hembra, ambos adultos, no garantiza la formación de la pareja.
Una vez formada la pareja, con una alimentación adecuada y unas condiciones de agua óptimas (PH=8, GH=15 y Temperatura=25ºC, aproximadamente), no tardarán en realizar puestas.
Las puestas suelen suceder fuera del alcance de la vista, generalmente en alguna fisura o cavidad entre las rocas, y oscilan entre 30 y 50 huevos (aunque podrían llegar hasta cien) que serán celosamente protegidos por los progenitores. Las paredes de elementos decorativos tales como ánforas o cuevas de coco pueden servir a tal efecto. La hembra depositaría allí los huevos y el macho los fecundaría. Esta es la fase en la que los progenitores se muestran más agresivos e intolerantes con el resto de habitantes del acuario. A veces no resulta sencillo saber si la puesta se ha producido o no hasta que las crías se dejan ver, porque la actividad de los progenitores en torno a la cueva puede iniciarse incluso hasta un mes antes del desove. Una vez ocurrido éste, la hembra cuida de la puesta mientras el macho vigila los alrededores.
La eclosión se produce a los dos o tres días.
En ocasiones, los alevines tienen algo de saco vitelino cuando se liberan, y en ese caso no sería necesario alimentarlos hasta que éste desaparezca. En caso contrario, deben comenzar a alimentarse inmediatamente. Los alevines son lo suficientemente grandes como para ser alimentados con nauplios de Artemia o con la misma comida utilizada para alimentar a sus progenitores, debidamente desmenuzada.
Los alevines en fase de natación libre tienden a quedar pegados a las rocas de la cueva en la que han nacido por su zona ventral.
Los alevines permanecen con los padres bastante tiempo, incluso puede darse el caso que se produzca una nueva puesta durante ese tiempo (a las tres o cuatro semanas desde la anterior). En ese punto habrán formado una familia nuclear con las crías más viejas que permanecen aún en el territorio de los progenitores, pero es conveniente retirarlos porque los adultos podrían volverse contra ellos, incluso llegando a matarlos.
Fuentes:
Fishbase
Acuario Adictos
DNAT Ecosistemas
Seriously Fish
Tanganyika Fishroom blogspot
Aquariofilia
Wikipedia
Nota: para cualquier comentario sobre esta ficha, podéis pasar por aquí.