QUEDADA AM - MAYO

Charla impartida por el SBC: «INICIACIÓN AL BETTA».
DOMINGO, 11 DE MAYO. ¡APÚNTATE YA!

Más info
image01

¿Aún no conoces AMA?

Hazte socio de Acuariofilia Madrid Asociación.
CERRADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Más info
image01

Atlas de peces de AM

¡Hemos alcanzado las 800 fichas! Visita nuestro atlas de peces actualizado.

Más info
image01

Cardúmenes y sociabilidad

Nueva actualización de la tabla con una extensa relación de peces, donde podrás conocer qué entorno necesita cada especie, su sociabilidad y si convive o no en cardumen. ¡Pasa a descubrirla!

Mas info
image01
Aula Arduino para principiantes.
Respuestas: 1783    Visitas: 433480
#1,171
Aporto más datos, creo que ya tengo casi localizado el problema.

Este fin de semana he estado pendiente pero NO ha habido poltergeist... no no, me estaba reservado a esta madrugada para ayudarme a empezar la nueva semana descansado -nosweat.gif

Coñas aparte, a las 5 de la mañana me he despertado y estaba la pantalla nuevamente con luz. Esta vez solo el canal azul. He aprovechado que se estaba dando el problema para ponerme a trastear in situ (medio dormido también, pero había que aprovechar). Moviendo los cables que van a la base de los transistores apartándolos y acercándolos a los relés NO cambiaba el comportamiento. Titilaba la luz y cogía o perdía algo de intensidad al moverlos, pero no se apagaban ni variaba ostensiblemente el comportamiento. Teoría de interferencias por 220v descartada.

Así que me he ido a la otra parte del circuito, a la protoboard donde conectan las salidas del arduino, están las resistencias de 2k2 y salen los cables hacia los tips. En esa protoboard hay más cosas montadas, entre otras un L7805 para alimentar al relé (son de aislamiento óptico y no los alimenta arduino, necesitan alimentación aparte de 5V). Bueno, pues moviendo los cables del montaje del 7805 y apartándolos todo lo posible de los cables del dimeo las luces se apagaban. Si me ponía a manosear los cables y a moverlos (ya sabéis, revoltijo de cables y te dedicas a aplastarlos, a desplazarlos para un lado, para otro, etc). Las luces se encedían y se apagaban... encediéndose también uno de los canales de blancos. Así que parece claro que las interferencias se generan ahí.

Ahora bien, los cables esos no deberían llevar interferencias... por uno va 12v, por otro salen 5v y el otro va a masa, además a una intensidad bajísima que es el consumo del relé. Así que, qué ocurre?

Teorías:
a) que el montaje del regulador de tensión y sus dos condensadores esté demasiado cerca de las resistencias y cables de los tips y genere algunas interferencias electromagnéticas. Se solucionaría desplazando el montaje más lejos en la protoboard.

b) el montaje de los tips requiere conectar las masas de arduino y de la fuente que alimenta los tips. En la protoboard tengo montada una línea de masa donde se están interconectando ambos y donde también están conectada la masa del regulador de tensión (puesto que obviamente la masa del regulador debe conectarse a la masa de la fuente que lo está alimentando) y los condensadores del regulador. Puede ser que se esté generando ahí la interferencia y le entre a los tips por la masa?? al mover los cables coja posturas donde se den más interferencias o donde se den menos?? Si es así cómo lo soluciono?? porque una vez conectadas las masas de arduino y de la fuente, daría igual en teoría que conecte la masa del regulador en otro sitio y no en la misma línea a la masa de la fuente, porque internamente estarán conectadas igualmente...

Arroja algo de luz esto? tiene sentido??
#1,172
(20-04-2015, 12:03 PM)Agamenon escribió: Aporto más datos, creo que ya tengo casi localizado el problema.
[...]

En efecto los fallos de tipo aleatorio hay que intentar investigarlos en el momento que aparece la anomalía.

El comportamiento que señalas indica que NO andamos muy descaminados con el tema de las interferencias.

Creo que has localizado la zona que da problemas y con un poco más de trabajo lo vas a conseguir arreglar.

Si me pasas algunas fotos y un esquema de las partes que acabas de mencionar que parecen ser las culpables quizás pueda indicarte algo más.
#1,173
Sé que seguramente esté todo publicado aquí pero con 79 páginas de post puedo volverme loco buscandolo, he entrado en la web de Ciberdroide.com y he descargado el código de el CAO1. Tengo pensado comprar esto : http://www.banggood.com/Basic-Starter-Le...34217.html

Pero me gustaría saber una lista con los códigos de los componentes necesarios para montar un sistema completo. En esta página china venden todo tipo de componentes
#1,174
Hay muchos elementos que no son de utilidad para nuestros proyectos.
Serían de más utilidad estos kits.
http://www.banggood.com/UNO-R3-Developme...18198.html
http://www.banggood.com/Electronic-Parts...67062.html

Yo tengo una lista de componentes que me dieron buen resultado y que compré en Aliexpres. Los pedidos conviene que no superen los 20 euros para evitar gastos de Aduanas. (Bangood los fracciona con esa idea, Aliexpress no lo hace).

Además Aliexpress puede llegar a tardarte has mes y medio en llegarte el producto. Eso es algo que depende principalmente del comprador dentro de Alixepress hay muchas diferencias entre compradores y la gama de compradores y productos es mucho mayor. Ultimamente me decanto por comprar los productis en lotes de varias unidades con lo cual se reduce bastante el precio. El problema es que si te equivocas de producto te equivocas a lo grande. Compré un lote de LDEs RGB muy paratos pero resultaron ser ánodo comun. Para usarlos en Arduino tendría que usar un inversor. Poner muchos LEDs en un Arduino puede llegar a superar el consumo total a no ser que uses un inversor así que para un proyecto donde se use un montaje con muchos LEDs seguirían teniendo utilidad, pero no tengo nada en mente así.

Los productos que más satisfacciones me han dado son:


LOTE de 10 Pro Mini Atmega328 5v 16MHz para Arduino Compatible uno nano
http://es.aliexpress.com/item/Free-Shipp...dVersion=1
Hay que soldar los pines con soldador de punta fina. Todo perfecto. este producto no se puede usar sin un adaptador USB FTDI por ejemplo, y recomiendo comprar un par de ellos que los referencio a continuación.

FT232RL FTDI USB 3.3 V 5.5 V a TTL adaptador Serial del módulo Arduino Mini puerto
http://es.aliexpress.com/item/1pcs-FT232...21866.html
Con este adaptador y un regulador de tensión a 5V tiene lo equivalente a Un Arduino UNO solo que más barato y más pequeño, lo cual viene muy bien para casi todo.


40 unids Dupont alambre Line cable 1 p - 1 p pin hembra a hembra 20 cm 2.54 mm,
http://es.aliexpress.com/item/Lowest-Pri...dVersion=1


40 unids = 1P * 40 nueva 20 cm 2.54 mm 1 pin 1 p - 1 p macho a macho cable de puente cable Dupont
http://es.aliexpress.com/item/40pcs-1P-4...dVersion=1

Para hacer montajes soltados recomiendo usar placas de topos de doble cara y preestañadas. Trabajar con estas placas es genial, tiene poco que ver con las de simple cara.
Placa de 8 x 12 cm PCB prototipo 2 capas 8 x 12 panel de la junta Universal
http://es.aliexpress.com/item/1pcs-8x12-...dVersion=1


Faltaría un LCD de 20x4 I2C, un RTC I2C, disco piezo electricos para hacer de zumbador, sensores de temperatura DS18B20, transistores TIP141 para dimeado de LEDs transitores TIP120 para dimeado de motroes, algunos relés,...

Para hacer fuentes de alimentcion a 5v habria que usar 1 7805 y 2 condensadores electrolíticos de 20 microfaradios a 25v

Más o menos esos serían los componentes que yo más uso, aunque hay bastantes más con los cuales experimento.
#1,175
Antonio, seguí trasteando anoche y ya he encontrado exactamente dónde se generan las interferencias: en la interconexión de masa entre la fuente de alimentación y arduino.

Como dije, tenía un único canal de masa en la protoboard desde la fuente de alimentación, al cuál conectaba también la masa de arduino y la masa de un regulador de tensión 7805 (y sus condensadores). Pues parece ser que el regulador, o los condensadores, generan ruido en esa línea y ese ruido afectaba a los leds.

La teoría dice que daría igual que conectara las masas de la fuente y arduino de forma independiente, porque total, al estar la masa de la fuente conectada a la del regulador, al final estarían también conectadas la masa del regulador y la de arduino, no? pues resulta que si lo hago así, y conecto la masa de arduino a la masa de la fuente en otra línea diferente de la protoboard ya no hay ruidos.

Puedo provocar un leve parpadeo en el canal azul si cojo ese cable de masa interconectado entre la fuente de alimentación y arduino (que no pasa por los tips... a los tips va directa la conexión de masa de la fuente) y lo agito un poco... Pero si lo dejo quietecito ya no hay perturbaciones ¿? qué tiene que ver agitar el cable de masa en el aire?? un cable que ni siquiera está conectado a los tips?? pues parpadea un poco el canal azul...

No lo entiendo la verdad, se me escapa algo a un nivel de electromagnetismo que no conozco.
#1,176
(21-04-2015, 04:47 PM)Agamenon escribió: La teoría dice que daría igual que conectara las masas de la fuente y arduino de forma independiente, porque total, al estar la masa de la fuente conectada a la del regulador, al final estarían también conectadas la masa del regulador y la de arduino, no? pues resulta que si lo hago así, y conecto la masa de arduino a la masa de la fuente en otra línea diferente de la protoboard ya no hay ruidos.

Parece que ya casi lo tienes resuelto, pero el diablo está en los detallitos más insospechados y muy especialmente cuando hablamos de altas frecuencias. Sin información gráfica (fotos, equemas) me resulta imposible hacerme una idea de las posibles causas.
#1,177
Hola a todos,estoy buscando un modulo i2c ph meter.
e visto varios pero todos agotados,si me pudierais hechar una mano
#1,178
Yo el que conozco es este.
https://www.tindie.com/products/rezahuss...module-v2/

Seguramente exista alguno más barato pero yo en I2C no conozco ninguno más. Si es para usar con Arduino la opción analógica tampoco está mal y la oferta creo que es mayor.
#1,179
Hola.
Primero dar las gracias a Antonio por compartir su trabajo con todos.-notworthy.gif

Estoy haciendo pruebas con CAO1, tuve algún problema con la pantalla pero gracias a Agamenon pude solucionarlo. Mi pregunata es si el periodo nocturno puede hacerse más corto, por ejemplo que durase dos horas después del crepúsculo.
Gracias.
Un saludo.
#1,180
(01-05-2015, 05:30 PM)beleitor escribió: Hola.
Primero dar las gracias a Antonio por compartir su trabajo con todos.-notworthy.gif

Estoy haciendo pruebas con CAO1, tuve algún problema con la pantalla pero gracias a Agamenon pude solucionarlo. Mi pregunata es si el periodo nocturno puede hacerse más corto, por ejemplo que durase dos horas después del crepúsculo.
Gracias.
Un saludo.
RESPUESTA CORTA:
Si Smile

RESPUESTA LARGA
El fotoperiodo es un ciclo de 24 horas y tenemos definidas 12 zonas.
La zona cero es el periodo nocturno
La zona seis el el periodo de pleno día
Las zonas 1,2,3,4, y 5 definen el periodo del Alba
Las zonas 7,8,9,10, y 11 definen el periodo de Ocaso

Los dos últimos periodos son lo periodos crepusculares y durarán lo mismo.
La suma de todos estos periodos ha de ser 24 horas.

Desde el menú hay dos formas de definir los tre parametros que se guardan en la EEPROM.
1) El fotoperiodo. La primera es dar valores al foto periodo que el la duración desde la mitad del alba hasta la mitad del ocaso (horas de luz)
2) Duración del crepúsculo
3) Zenit (Hora en que deseamos que ocurra la mitad el centro del periodo de luz. (permite adelantar o retrasar la hora solar respecto a la hora local)

El segundo sistema es más intuitivo: Basta con tener claro el comienzo de cada uno de los cuatro periodos y programar los tres primeros. Hay que programar la hora del comienzo del alba, la hora del comienzo del pleno día (fin del alba) y la hora del comienzo de ocaso. (No hace falta indicar la hora del fin del ocaso porque ya queda fijada al ser ambos periodos crepusculares iguales).

DIGRESION
Aprovecho para comentaros que estoy centrando ahora mis esfuerzos en adaptar CAO a un sistema que permita combinar partes de hardware. Si solo se necesita una parte suficientemente pequeña, se podrá usar Arduino UNO o Arduino Pro Mini y supone exprimir al máximo las posibilidades de estos cacharritos.

Si se necesita un controlador algo más grande habrá que continuar usando Arduino MEGA. Las librerías contemplaran ambos tipos de plataformas.

Estoy adaptando las librerías y necesito implementar una versión inicial que servirá como control de refrigeración para acuarios (o gambarios).

Pretendo que el interfaz de acuario sea un tablet o un iPhone Android. He redefinido el diseño del protocolo de comunicaciones varias veces, creo que ya tengo algo que puede servir.

Ni siquiera he empezado a desarrollar la parte del interfaz en Android aunque ya he mirado un poco el tema y tampoco va a resultar sencillo.

En conjunto está resultando un proyecto más ambicioso de lo que yo imaginé, llevará tiempo que se vea la rentabilidad de tantas horas invertidas en esto, porque voy poco a poco, llevo hechas un montón de pruebas intermedias.
#1,181
Perdona Antonio, no me he explicado nada bien.-nosweat.gif
Quería decir si se puede hacer que la luz de luna permanezca encendida dos horas despues del ocaso y que no estuviera encendida toda la noche.
#1,182
(02-05-2015, 05:09 PM)beleitor escribió: Perdona Antonio, no me he explicado nada bien.-nosweat.gif
Quería decir si se puede hacer que la luz de luna permanezca encendida dos horas despues del ocaso y que no estuviera encendida toda la noche.

La zona cero es el periodo nocturno y durante ese periodo se mantienen los canales a un valor constante. No eres el primero que se interesa por una cosa así. Se me ocurren tres soluciones pero todas tienen algún inconveniente.

SOLUCION 1: La primera solución chapucera para hacer lo que tu pides sería introducir en el canal de la luz azul un horario durante el cual la luz azul se apagara totalmente.

En pseudocódigo sería

Si ( Hora_Del_Dia ComprendiaEntre H1 y H2){
Dimeo_Canal_Luz_Azul = 0;
}
En_Caso_Contrario{
DimeoNormal(EnFunCionDelFotoPeriodo)
}

Ese parche habría que introducirlo en el lugar donde se acativan los dimeos para cada pin que controla los diferentes canales.

Sería un parche muy feo porque quedaría desincronizado del fotoperiodo. Los cambios de configuración del fotoperiodo no tendrían en cuenta ese comportamiento y tampoco se podría modificar dicho comportamiento desde el menú.

SOLUCION 2: Hacer una cosa bien hecha tendría bastante más curro de lo que te estoy comentando. Habría que introducir nuevos parámetros en la EEPROM y varias cosas más. Incluso intentar detallar todo resulta complicado.

SOLUCION 3: Otro enfoque sería enfocarlo como una tarea e intercalar un RELE que fuerce un pulldown sobre el pin de salida para el canal azul. También tendria un horario fijo independiente del fotoperiodo
#1,183
La mejor solución seria la 2, pero como no tengo ni idea de como hacerlo optare por la solución 3.
#1,184
Yo he resuelto eso relativamente fácil. La mejor opción sería la configurable, pero puedes optar por la calle de en medio. Ahora no estoy en casa, luego te indico como.
#1,185
Sobre la regulación de ventiladores para enfriar:

La implementación que hice en mi nueva versión ce CAO para el dimeado de motores no fue convenientemente probada y además de contener algún error, tiene un diseño que no tiene en cuenta los problemas de los motores para arrancar con una potencia de dimeo baja.

La idea es que cuando se necesite enfriar poco, el ventilador se accione con una potencia baja y cuando la tempertura se aleje algo más de la temperatura máxima perimitida el ventilador se accione a una potencia mayor.

En el actual diseño la potencia mínima de dimeo de un motor convendría que fuera suficientemente alta para garantizar que el ventilador pueda arrancar estando parado.

Haciendo pruebas con un ventiladorcito pequeño de 12v de los que se usan para enfríar CPUs he averiguado que mi ventilador necesita una potencia de dimeo de 114 para poder arrancar, pero si ya está girando puede continuar girando mientras la potencia no baje de 44.

La zona de dimeo entre 44 y 114 es una zona insegura porque el ventilador podría quedar parado o vibrando.

He realizado pruebas con este ventilador y basta un impulso de dimeo a 255 durante solo 100 milisegundos, para lograr vencer la inercia del ventilador parado. Tambien he visto que aplicando ese empujoncito cada 20 segundos dentro de esas zona de dimeo inseguro, las revoluciones se mantienen casi constantes y al valor bajo deseado.

La duracíon del impulso y su fuerza creo que es bastante independiente del tipo de motor. Un empujon a máxima potencia durante solo 100 milisegundos creo que servirá para cualquier motor. Los valores de potencia minima para arrancar y potencia minima para mantener el giro del ventilador en movimiento supongo que tependerán de cada caso y es algo que interesaría parametrizar y dar a todo ello un tratamiento algo más sofisticado de lo que existe ahora para que los ventiladores con potencia variable funcionen sin problemas.

Si no fuera por el ruido que hacen los ventiladores a plena potencia, seguramente siempre los usaríampos conectándolos y desconectándolos que es una opción bastante válida.

Usuarios navegando en este tema: 2 invitado(s)


Salto de foro: