Etiqueta: Acuarios plantados

Mantenimiento de plantas tapizantes

Por Jero.Madrid

Fotografía de Karl

A día de hoy, la gama de plantas que podemos escoger para tapizar en el hobby es muy variada, igual que sus características y requerimientos. En general, todas requerirán un buen aporte de luz para que no cojan altura, la mayoría requerirán CO2 para poder crecer lo suficiente como para tapizar un acuario y muchas se beneficiarán de sustratos nutritivos. 

Además de los parámetros anteriormente descritos, uno de los factores que suele estar estrechamente relacionado con la dificultad de estas plantas es el grosor de la raíz. La plantas que presenten raíces más gruesas y fuertes tendrán mayor facilidad para desarrollarse en sustratos menos adecuados que otras plantas de raíz mucho más delicada, que sufrirán para extenderse en sustratos apelmazados y no serán capaces de adaptarse a las gravas de mayor granulometría. Por ello, opinamos que un mantenimiento adecuado de estas plantas y el sustrato puede llegar a ser un factor diferencial con algunas especies. 

Fotografía de Jero.Madrid

Podemos clasificar algunos ejemplos:


Raíz «gruesa»: variedades de Marsileas, Echinodorus tenelum, variedades de Helanthium, Sagitaria subulata…

Raíz «fina»: Elatine hydropiper, Hemianthus callitrichoides «Cuba», Utricularia gramminofolia…

(…)

Teniendo en cuenta esta información, proponemos la siguiente clasificación de las distintas plantas más extendidas en acuariofilia para tapizar:

  • Fácil: Aquellas con las que se podría conseguir un buen tapizado sin demasiada dificultad y sin inyectar CO2.
  • Medio: Recomendable CO2 para conseguir un correcto tapizado, aunque no es imprescindible.
  • Avanzado: Necesario CO2 e iluminación de calidad, con aporte nutritivo y mantenimiento regular.
  • Avanzado +: Además de tener requerimientos muy elevados son especialmente delicadas, sufriendo durante las aclimataciones o si no se manipulan correctamente.
  • Otros: Mención especial para otras plantas en ocasiones se usan también para tapizar. Aunque no sean plantas especialmente complejas, sí que requeriremos buena luz y podas regulares para este fin.
Fotografía de DiegoDGD

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Las algas, nuestras amigas

Por Unay

En general son muchísimos los ingredientes a tener en cuenta para lograr la receta de unas algas estupendas, pero, tras bastante lectura, he encontrado unas cuantas circunstancias que una y otra vez se suelen dar.

Algas filamentosas. Fotografía de cobacho1992.

Posibles generadores de algas:

Inmadurez del acuario.
Se repite sin parar en el foro, pero no está de más insistir: en el famoso ciclado, no hacemos sino arrancar un proceso, el llamado «ciclo del nitrógeno». De modo que en nuestro sistema empiezan a habitar las bacterias que eliminarán el amoniaco que generan los habitantes del acuario.

Cuando termina el ciclado (nitritos a cero) tenemos una población bacteriana mínima, que no es ni mucho menos la deseable. Tendrán que pasar meses antes de que esto sea así, ya que el filtro, las plantas, los cristales, las raíces, las rocas, y en gran medida el sustrato, alojarán al resto de bacterias.
Para que esto ocurra, es necesario tiempo.
No cuatro o cinco semanas. Pueden ser necesarios seis, ocho, doce meses para que así sea. Por eso mismo, es importante evitar ciertas prácticas que nos pueden provocar graves problemas: sobrepoblar al poco tiempo de arrancar, excesivo mantenimiento del filtro… movimientos en el sustrato (desplantados, recolocación del hardscape)… Un acuario maduro tiene una población bacteriana suficiente como para soportar muertes de peces (si son pocas) y otro tipo de situaciones, sin tener problemas de nitritos o amonio, causa muy habitual de algas, en muchos casos filamentosas.

Filtración (tanto movimiento de agua como capacidad de filtración biológica).

Tener un filtro con la capacidad filtrante necesaria es imprescindible. La salud de nuestros peces e invertebrados lo agradecerá (nitritos cero) y nuestras plantas también. En este punto es importante comentar que en ocasiones se pueden dar en nuestro acuario lo que denominamos «picos de amonio», que pueden ser indetectables para nuestros test, más que nada porque suelen ser picos temporales y no estamos midiendo valores constantemente. En el filtro, cuanto más material biológico, mejor. Sobre meter o no perlón en el filtro no voy a entrar. Para mí, lo ideal (puestos a soñar): doble filtro y en ambos casos prefiltro de perlón. Así se garantiza un mantenimiento de filtros muy bajo y agua cristalina.

Al mismo tiempo, las salidas y entradas de los filtros, deben situarse de manera adecuada. Lo ideal es generar una corriente circular de agua que recorra toda la urna, de modo que el agua se renueve constantemente en todas las zonas.

De este modo, conseguimos que los nutrientes se repartan en todas las zonas (incluidos abonos y CO2 si los hubiera) y que no haya ningún lugar en el que se acumulen los restos. Es además, clave, orientar las salidas de los filtros, de modo que estando bajo el agua, remuevan la superficie lo más posible, pero sin «romperla».

Alga punto verde (green spot). Fotografía de DrMandingo.

Así, lograremos que nuestro acuario esté bien oxigenado, cuestión clave para todos los habitantes, peces, plantas, invertebrados, bacterias… Además, lograremos distribuir el CO2 (tanto si lo inyectamos como si no lo hacemos), un nutriente clave, por cada rincón de la urna.

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