(13-10-2023, 02:41 PM)flamencobos escribió: [ -> ]Y si llevas alguna muestra a algun sitio que te miren con un microscopio? O algun microscopio que tengas tu? LO digo porque a lo mejor no sabemos con lo que estás luchando...y yo (ojala me equivoque) sigo en mis trece de que eso tiene una pinta de cladophora que echa patrás
Jod*r, la verdad es que volviendo a mirar las fotos si que tiene pinta si.
@Pelayo has introducido alguna poda o planta que no fuera invitro? es que eso pelos taaaaan largos mosquean mucho
A mi también me parece cladophora
(13-10-2023, 02:36 PM)CeRi_JL escribió: [ -> ]Mientras sigas abonando N y P en columna no te va a desaparecer el problema. Date cuenta de que no has dejado de abonar del todo, estás añadiendo K y con el sustrato que tienes tienes cubiertas las necesidades de las plantas por un tiempo largo.
No hay una ajuste mágico de parametros, intentando ajustar uno a favor del otro o el otro a favor del uno lo que consigues es más desiquilibrios.
la filamentosa verde suele salir por un exceso de N o P en columna de agua y tu tienes una buena invasión
me repito, no hace falta medir en los test para que haya macros, con que haya 0,0001 (imposible de medir) de N ya hay, no estás a 0, los peces te están produciendo además esos macros, por poco que te parezcan. Quedarse a 0 del todo en un acuario es muy muy muy díficil
Limita nutrientes, las plantas son más poderosas que las algas, le acabaran ganando la batalla
Limita luz, limita co2, limita el abonado, con el sustrato que tienes que es de los más potentes no te hace falta abonar nada en columna, nada.
Composicion sustrato tropica:
N 0,332%, P 0,094%, K 1,09%, Mg 1,9%, Fe 1,52%, Mn 0,03
el sustrato te está aportando los Macros y micros principales, por ejemplo el P mira la cantidad que lleva, un 0,09 y mira como estan los acuarios de los pros que lo usan. tiene K, tiene N, magnesio y hierro... va completito no te hace falta abonar nada en un tiempo, las plantas lo van a utilizar a través d elas raices que es más facíl asimilarlo para ella que en columna.
Además lo que sale en una semana tarda en irse dos meses
Olvidaos del metodo de EI y abrazar el metodo ADA
Aquí cada uno puede opinar y me parace muy bien, pero solo decir que lo de "..limitar CO2..." para prevenir las algas es lo contrario de lo que hay que hacer.
(13-10-2023, 03:40 PM)Kul escribió: [ -> ] (13-10-2023, 02:36 PM)CeRi_JL escribió: [ -> ]Mientras sigas abonando N y P en columna no te va a desaparecer el problema. Date cuenta de que no has dejado de abonar del todo, estás añadiendo K y con el sustrato que tienes tienes cubiertas las necesidades de las plantas por un tiempo largo.
No hay una ajuste mágico de parametros, intentando ajustar uno a favor del otro o el otro a favor del uno lo que consigues es más desiquilibrios.
la filamentosa verde suele salir por un exceso de N o P en columna de agua y tu tienes una buena invasión
me repito, no hace falta medir en los test para que haya macros, con que haya 0,0001 (imposible de medir) de N ya hay, no estás a 0, los peces te están produciendo además esos macros, por poco que te parezcan. Quedarse a 0 del todo en un acuario es muy muy muy díficil
Limita nutrientes, las plantas son más poderosas que las algas, le acabaran ganando la batalla
Limita luz, limita co2, limita el abonado, con el sustrato que tienes que es de los más potentes no te hace falta abonar nada en columna, nada.
Composicion sustrato tropica:
N 0,332%, P 0,094%, K 1,09%, Mg 1,9%, Fe 1,52%, Mn 0,03
el sustrato te está aportando los Macros y micros principales, por ejemplo el P mira la cantidad que lleva, un 0,09 y mira como estan los acuarios de los pros que lo usan. tiene K, tiene N, magnesio y hierro... va completito no te hace falta abonar nada en un tiempo, las plantas lo van a utilizar a través d elas raices que es más facíl asimilarlo para ella que en columna.
Además lo que sale en una semana tarda en irse dos meses
Olvidaos del metodo de EI y abrazar el metodo ADA
Aquí cada uno puede opinar y me parace muy bien, pero solo decir que lo de "..limitar CO2..." para prevenir las algas es lo contrario de lo que hay que hacer.
vamos a ver, limitar co2 es pasar de una concentración de 30mg a 25mg, por ejemplo, no es cortarlo, por eso he preguntado el KH que tiene el compañero. Tiene KH sobre 2? lo dudo y menos viendo que tiene agua de red con ph 7,1
Lo que hay que hacer es buscar una concentración optima según PH-KH no añadir co2 a cascoporro buscando que los peces boqueen.
Además en ningún momento dije "limitar co2 para prevenir algas" no? para prevenir algas lo que hay que hacer es tener el acuario equilibrado y ese acuario no está equilibrado. No te quedes solo con lo del co2, ten en cuenta todo lo demás que he comentado como que las plantas ante escasez de nutrientes le ganan la batalla a las algas, escasez no déficit ni "a 0" como tanto se lee. Para meter 50 burbujas segundo ya tendrá tiempo, ahora mismo el problema que tiene es el que es.
Así pienso, opino y es lo que la experiencia me dice
Seguir abonando en columna macros como N y P con una explosión de algas de ese porte es lo contrario de lo que hay que hacer también.
pero claro tenemos la gama completa de productos de abonado de todas y cada una de las marcas y hay que venderlos.
Luz cercana al w/l, co2 a partir de 20mg y sustrato nutritivo y a disfrutar del acuario. El N y el P guardado en el cajón
Las fotos son primeros planos después de haber sifonado y despeinado al alga. Quizá engañen.
El alga tiene pie, donde se adhiere a las rocas, troncos o plantas. Si la dejo crecer forma mechones y marañas calcadas a las que se ven aquí, en la última foto:
https://www.2hraquarist.com/blogs/algae-...reen-algae
O en este vídeo, sobre el minuto 5:20:
https://youtu.be/thG1ni7FtoY?feature=shared
Si tengo clado en un acuario recién montado me tiro por la ventana. Las plantas son mitad vitro mitad maceta.
No tengo microscopio y no me doy cuenta de dónde lo podría comprobar, la verdad. En un par de días pongo más fotos, que por cierto, dije que las iba a poner y no lo hice.
Contaremos con que nos clado, no debería desde luego. Yo siempre compré las plantas en maceta y nunca me han dado problemas, incluso de comercios de franquicias que las tienen en los mismos planteros que las cladoporhas...
Si has seguido con los cambios de agua ya deberías haber reiniciado parametro o por lo menos bastante.
Has notado descenso?? espero que sí
te pongo un ejemplo de mi urna que ayer mismo hice test de N porque me salen algunas alguillas punto en los cristales, tenía el NO3 en 1.
Con la carga biológica que tengo (25peces) es suficiente para alimentar a las plantas, no añado nada mas que K, 1ml todos los días con la abonadora.
yo seguiría como hasta ahora. has medido kh? el mío está en 4 y según tablas con un ph 6,7-6,6, la saturación es buenísima, de ahí que te dijera que limites algo el co2. Mi drop es el de jbl y está en verde clarito casi durante todo el FP, tengo controladora y la establezco en 6,7 de momento hasta que acabe con el tapizado de MC y los macizos (varios meses)
s2 y venga esas fotos!!
Hola. Las fotos mañana, disculpad.
El KH es 4 y el GH 5-6. Dejé el CO2 apagado 24h, tras haber fijado el PH en 6,2, y subió a 6,7. Sin embargo, el agua que preparo para el acuario tiene un PH de 7,1. El sustrato de trópica dice que acidifica el agua, ¿quizá sea responsable de que me baje el PH y no solo el CO2? Sin embargo el drop checker marca amarillo claro. No sé... Lo cierto es que tampoco tengo la superficie muy batida, puse las pipas de aquario con el skimmer en la salida, por lo que la salida queda relativamente baja y no rompe mucho la superficie. Aunque el skimmer trabaja de continuo.
Por cierto, el abono de trópica se supone que usa un método de abonado que sigue una filosofía similar a la de ADA. En el agua lo justo, repartiendo la dosis semanal entre 7 días el test no es capaz de detectar nada. Para seguir una rutina de índice estimativo con este abono habría que añadir una dosis muy superior a la que indica el fabricante.
Por el momento sin cambios, aunque metí una poda fuerte a las rotalas casi a ras para que ramifiquen y se haga un macizo más tupido. Replanté también lo podado para ganar densidad. Esto al corto plazo no me ayuda, lógicamente, pero mucho peor tampoco podía ir
y sin embargo creo que me ayudará en una semana o dos.
Edito
Gh 4-5
Kh 3
Ph 6,2
Nitratos 0
Tras un par de días desde el cambio de agua las durezas bajan un poco debido al sustrato.
(17-10-2023, 12:53 AM)Pelayo escribió: [ -> ]Hola. Las fotos mañana, disculpad.
El KH es 4 y el GH 5-6. Dejé el CO2 apagado 24h, tras haber fijado el PH en 6,2, y subió a 6,7. Sin embargo, el agua que preparo para el acuario tiene un PH de 7,1. El sustrato de trópica dice que acidifica el agua, ¿quizá sea responsable de que me baje el PH y no solo el CO2? Sin embargo el drop checker marca amarillo claro. No sé... Lo cierto es que tampoco tengo la superficie muy batida, puse las pipas de aquario con el skimmer en la salida, por lo que la salida queda relativamente baja y no rompe mucho la superficie. Aunque el skimmer trabaja de continuo.
Por cierto, el abono de trópica se supone que usa un método de abonado que sigue una filosofía similar a la de ADA. En el agua lo justo, repartiendo la dosis semanal entre 7 días el test no es capaz de detectar nada. Para seguir una rutina de índice estimativo con este abono habría que añadir una dosis muy superior a la que indica el fabricante.
Por el momento sin cambios, aunque metí una poda fuerte a las rotalas casi a ras para que ramifiquen y se haga un macizo más tupido. Replanté también lo podado para ganar densidad. Esto al corto plazo no me ayuda, lógicamente, pero mucho peor tampoco podía ir y sin embargo creo que me ayudará en una semana o dos.
Edito
Gh 4-5
Kh 3
Ph 6,2
Nitratos 0
Tras un par de días desde el cambio de agua las durezas bajan un poco debido al sustrato.
Mete más C02
, de pH 6.7 a 6.2 es medio grado.... Te quedas corto
. Al menos, cuando empieza la luz el CO2 debería estar mínimo 0.8 grados menos que sin CO2. Mejor si bajas 1 grado, incluso hay quien llega a 1.2 grados.
Resumiendo deberías intentar mantener un pH alrededor de 5.6-5.9 durante el fotoperiodo.
Siempre que Los peces lo permitan.
(17-10-2023, 10:32 PM)Kul escribió: [ -> ]Mete más C02 , de pH 6.7 a 6.2 es medio grado.... Te quedas corto . Al menos, cuando empieza la luz el CO2 debería estar mínimo 0.8 grados menos que sin CO2. Mejor si bajas 1 grado, incluso hay quien llega a 1.2 grados.
Resumiendo deberías intentar mantener un pH alrededor de 5.6-5.9 durante el fotoperiodo.
Siempre que Los peces lo permitan.
Vale, voy a ir tanteando poco a poco. Pero el drop checker marca verde claro. ¿No será que no termina de subir del todo el ph al apagar inyección debido al sustrato y a no romper mucho la superficie? De todas formas probaré poco a poco bajando algo a diario, para empezar 6,0 y a ver cómo reaccionan.
Peces: ramis, borrachitos, boraras mosquito, otos y gambas japónicas. Por si veis algún problema (creo que no, pero quizá este forzando a las gambas).
Ahora pregunto yo, ¿la gente con kh3 y sustrato trópica tiene que irse sí o sí a ph debajo de 6? Hace de tampón, no deja subir ph fácilmente y baja el kh del agua que se eche al acuario. Es que no me parecen niveles de ph habituales.
Hola,
Estos sustratos efectivamente bajan el pH. Yo haría caso a Kul. Vete aumentando la dosis de CO2 poco a poco, vigilando el comportamiento de los peces. Tiene toda la pinta de que aún tienes mucho margen.
Por el camino, si quieres, haz la siguiente prueba:
Llenas un vaso con agua del acuario y lo dejas reposar toda la noche. De ese modo, el CO2 que aún tenga ese agua, se irá disolviendo en la atmósfera. Entonces mide el pH. Después mide el pH del agua del acuario a mitad de fotoperiodo. En ese momento, la diferencia entre una medida y otra debería ser de un grado de pH. Solo en ese caso sabrás que estás introduciendo 30ppm de gas en el acuario, que es lo que necesitas para darle ventaja a las plantas.
Mucho ánimo!
Si quieres seguir con la controladora y que no te baje tanto el pH, siempre puedes subir un grado de KH, así subirá el pH y para llegar 6.2 necesitarás mas CO2, ya que al partir de un pH mayor, necesitarás más CO2 para llegar al 6.2
Gracias, pues iré por ahí y a ver cómo evoluciona.
Por casualidad tuve que montar un acuario enfermería con agua del acuario y el ph subió a 6,8 - 6,9.
Podría subir el KH del agua de los cambios añadiendo más agua de red y menos de ósmosis, pero al final el sustrato me lo va a bajar a 3. De hecho la mezcla que empleo tiene KH 4.
Hola,
Hay una cosa que debes tener clara: cuidado con introducir más cambios. Las plantas tardan siempre en adaptarse a cualquier cambio que las algas.
No te agobies por el hecho de que el sustrato se trague algo de kH, dejará de hacerlo con el tiempo. Yo aumentaría dosis de CO2 y observaría a partir de ahí. Si introduces más cambios, es fácil perder el control en un acuario acelerado
Saludos
Sí, sí, está claro, muy pocos cambios y despacio. Con subir el KH me refería a que por poder, puedo, pero al final el sustrato lo iba a fijar de todas formas más bajo y no creo que, por ahora, merezca la pena variar nada. No tengo pensado alterar la mezcla de agua para los cambios.
No voy a tocar nada salvo darle una vuelta de tuerca al co2. Gracias a todos.