[Talens]

Os pongo aquí un brico que hice por allá el Agosto de 2012.
Se trata de una ampliación de mi anterior pantalla para pasarla de 25W a 158W.
En realidad hice 2 bricos... el primero de ellos me acercó un poco a la idea que buscaba, y al cabo de un tiempo, con la pantalla ya usada y con algo de experiencia en plantados y abonados volví a emprender la aventura de remodelar de nuevo....

Originariamente el brico se encuentra publicado en otro foro, pero me molaría tambien que esto estuviera aquí y que sirviera a tanta gente como fuera posible.

Aquí va.....
(copia pega del otro foro)

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Empiezo de nuevo con la explicación de la traca, aunque para muchos de vosotros no va a ser interesante porque sois unos manitas, y al final uno se da cuenta de que lo que ha hecho no es para tanto.

Anticiparos que durante el brico he hecho MUCHAS, MUCHAS CAGADAS, que no las voy a obviar, ya que me gustaría que sirvieran a todos aquellos que no se atreven a tirarse al ruedo en esto de la ampliación de luz.

POR ELLO, por que me ha sido de mucha ayuda, AGRADEZCO ENORMEMENTE a todos aquellos compañeros que han posteado su brico de pantalla, ya que me han aportado todas las ideas que he necesitado para terminar el mío. Actualmente tengo unas plantas que crecen a la velocidad del rayo, y me disfruto más el acuario (mis peces tambien).

Decir que mi acuario es un 150L brutos, comprado de segunda mano, con lo que la iluminación (T8) ya estaba para cambiar cuando lo monté en mi casa.
Además el tubo tiene una longitud (ahora no recuerdo cual es) que me ha hecho imposible encontrar un repuesto con esa potencia (25W). Cuando he preguntado en las tiendas me han puesto caras raras para esa potencia…. Al principio no lo entendía, pero luego me dí cuenta de que solo podía encontrar tubos de esos en la web del fabricante del acuario…. Cosas de la vida…..

EMPIEZO CON EL REPORTAJE FOTOGRAFIADO…

Aspecto del acuario con la tapa desmontada.
Le puse una mosquitera encima para evitar que los peces saltarines se me salieran fuera.
Además puse la planta cola de zorro en una paridera cerca del T8 de 15W que me prestaron para que no muriera todo.








Esta es la tapa por la cara interior. Se puede ver al T8Saurio medio negro de viejuno que es, y la tapa toda llena de cal y mugre.





Esta otra foto es la cara vista de la tapa cuando esta montada sobre el acuario.



Aquí os pongo una foto de mi ayudante.... la jodía perrita no me deja hacer nada…. Que bonica que es.



Esta foto es de la tapa abierta, se puede ver la cantidad de mierda que había dentro, entre polvo y comida de pez en escamas.....




Y esta es la cara que da al interior del acuario ya limpia de cal y porquería.
Aquí ya he quitado todo, interruptores, conectores, balastro viejo y T8. Me reservo el interruptor original y el cable original para reutilizarlo, ya que la tapa tiene los agujeros preparados para ese interruptor y el prensaestopa que trae el cable original.
Para limpiarlo he utilizado agua con vinagre y un poco de perlón para fregar el plastico con cal. Ha costado un huevo de quitar, pero con un poco de ganas y algo de chocolate el rato pasa rapido y se queda como los chorros.....




Una vez limpia la tapa por su interior decidí pintarlo con pintura plateada para favorecer el reflejo de la luz que vaya hacia arriba, de este modo los 110W de tubos son mejor aprovechados.
Este es el aspecto que tenía cuando lo terminé de pintar en spray. PRIMERA CAGADA. NO se os ocurra pintar el plastico “a pelo”… seguramente la pintura que esteis usando no sea buena para ese fin. Quedó de cine, pero la pintura no agarró, con el consiguiente cabreo por mi parte por ser tan borrico y no pensar las cosas antes de hacerlas.




Empezamos con la limpieza… que no veas que currazo….

Este es el aspecto cuando lo terminé de lijar para dejarlo todo lo limpio posible de nuevo. Para la limpieza utilicé primero un poco de disolvente para quitar el gordo de pintura, y cuando evaporó el disolvente usé una lija fina para llevarme lo que quedaba pegado a la tapa.




Para el pintado de plasticos primero se debe de aplicar una capa de imprimación, que pese a no ser pintura, nos aporta un buen puente de adherencia para que la pintura elegida quede en su sitio y no se desprenda.
Estas es la imprimación que usé (que aguanta el calor)



Este es el aspecto que le quedó a la tapa después de aplicar la imprimación




Aquí me puse nervioso de nuevo, porque la imprimación quedó unos dias como si fuera chicle... algo blanda, e incluso pegajosa... pero al cabo de unos 5 días terminó por quedarse dura y muy bien adherida a la tapa.

Después de eso tapé los agujeros de los antiguos casquillos del T8Saurio con unas plaquetas de plastico. Lo pegué con una masilla de la casa SIKA que compré para hacer los PL-Ls estancos (explico más adelante el otro GRAN ERROR COMETIDO), y como la tenía aquí a mano pues ya la utilizo para esto.

Esta es la masilla que usé. Esta en tres colores, marron, negro y blanco. Yo usé la blanca. Se utiliza para la construcción, como cordón elástico en juntas de dilatación, muy resistente, aguanta años el calor y la lluvia, tiene base de poliuretano, y endurece a la velocidad de un caracol... en fín... es un material que si aguanta muy bien la intemperie, ¿porque no dentro del acuario? el problema es que te tiras dias esperando a que endurezca.




Con esta masilla pegué los plasticos para tapar los huecos del portalamparas T8.
Este es el aspecto de la tapa y de la pletina de plastico




Este es el hueco con la masilla aplicada. Usé film transparente de cocina para moldear con el dedo un poco la masilla, ya que sino es imposible porque se pega un montón a todo. Como la masilla endurece lento al cabo de unas horas (5 o 10) se puede retirar facilmente aunque la masilla sigue pegando muchisimo. Hay tambien una pequeña reparación que tuve que hacer porque al lijar pinché la tapa en una esquinita.




A la otra esquina de la tapa hacemos lo mismo. Tapamos el hueco que ha quedado al quitar el portalamparas de igual manera.




Esta es la tapa con los huecos tapados



Esta es la pintura plateada que usé para aplicar sobre la imprimación. Resiste muy bien la temperatura (creo recordar que 100ºC).



Esta es la tapa terminada de pintar (2 manos). Cabe decir que entre pasadas de esta pintura hay que esperar 24 horas, pero a mí me gusta esperar algo más, ya que siempre queda algun punto donde alguna gota de pintura aún esta blanda y pegajosa.




Ahora empiezo con el tema de los PL-Ls.

Este es el balastro 2x55W




Lo primero que hice fue crearme un conector estanco para los PLs... He visto que muchos usais las camaras de las ruedas de bici para T8 y T5, pero para PL no he visto nada que no sea o silicona o cinta aislante... y como la silicona no es un santo de mi devoción... pues he usado la masilla de sika que os he enseñado antes.
COMO VERÉIS MÁS ADELANTE ESTO ES UN ENORME ERROR.
Al comprar esta masilla de Sika ví en la ficha técnica que soportaba los 80ºC, así que, después de consultar con alguien que no ha resultado saber tanto como me pensaba, hice la conexión estanca con ese tipo de masilla con base poliuretano.
Luego os enseño lo que pasó, ya que después de “la ayuda” que me prestaron resultó que los PL-L alcancan temperaturas por encima de los 80ºC (ya os imaginareis lo que pasó… ¿cierto?)…

Lo primero prepararme las clemas para que pudiesen atornillar sobre los conectores PL-L

Las clemas que tengo tienen la medida adecuada.



Recorto un poco el plastico de las clemas para que el tornillo de apriete me coja las patillas del PL-L.




Este el el PL-L con la clema en su sitio.



Ahora cableo la PL-L.




Llegados a este punto lo que pretendo es crear una barrera para que la humedad no me afecta a la instalación electrica (mis PL-Ls van a estar expuestos al ambiente humedo del tanque, ya que mi tapa no admite poder instalarle ningún cristal ni nada por la cara inferior).

Voy a usar el mismo truco para no pringarme que con el tapado de agujeros de la tapa... voy a utilizar film de cocina para moldear la conexión con los dedos.





Esta es la conexión masillada. En unas horas retiraré el film transparente para que endurezca más rapido, pero aún así va a tardar dias enteros en terminar de hacerse buena la masilla.
COMO HE DICHO ANTES ESTA MASILLA NO DIO LOS RESULTADOS ESPERADOS. MAS ABAJO OS CUENTO.



Este es el otro PL-L con la masilla un poco más dura.




Toca ahora decidir de qué forma voy a ubicar los PL-Ls en la parte inferior de la tapa.
Los voy a ubicar tal y como os enseño en la fotografía porque así tengo cierta distancia entre el “culo” del PL-L y el borde de la tapa, y podré quitarlo con facilidad el día que necesite cambiarlos.




Toca ahora hacer unos pequeños agujeros en el cajon estanco que tiene la tapa para pasar unos tornillos que me sujetarán las garras de sujeción de los tubos.
En la siguiente foto podeis ver los agujeros con el tornillo que aguanta la garra puesto, pero además podeis ver que los cables de los PL-L ya estan pasados a esta cara de la tapa. Falta siliconarlos para que el paso quede estanco. Se puede ver además que los cables estan emparejados con cinta para evitar confusiones a la hora de conectar el PL al balastro.

Para el que no ha conectado nunca un PL a un balastro decirle que un PL es como un tubo fluorescente normal, solo que esta doblado por la mitad, así que de las 4 patillas que tiene, las dos primeras son de un extremo del tubo y las otras dos son del otro…. NO se deben de cruzar esos cables, de ahí que en la siguiente foto los tengo emparejados con cinta.




En la siguiente foto se vé que tengo ya los tornillos masillados para que el invento sea estanco.



En la siguiente foto se puede ver que tambien le dado un puntito de masilla/silicona a los tubos para que se aguanten sobre las garras sin descolgarse (la garra era algo mayor que el diametro del tubo; esto era para poder sustituir bien el tubo el dia de mañana).



Los tubos aguantandose por sí solos gracias a la masilla (creo que al cabo de dos dias). Además los pasantes de los cables ya estan aislados tambien con masilla.




Una vez terminada la cara inferior de la tapa, me meto a la cara superior, dentro del cajón donde se ubica el balastro y todas las conexiones.

En la siguiente foto os enseño el balastro pegado sobre una piedra de granito de 5milimetros de espesor… es algo raro… lo sé… pero es que me venía mejor eso (que lo tengo a mano como residuo donde trabajo), que una chapita de aluminio (que tenía que comprarla)…. La intención de eso es que el balastro no toque directamente el plastico de la tapa, y que tenga una superficie algo grande y conductora para que refrigere un poco. Digamos que es como una especie de disipador “granítico”…..

Tambien se vé que ya tengo el cable principal de alimentación pasado, con su prensaestopa para aislar, y que he puesto clemas a los cables de los tubos (ojo con no desemparejar los cables).



El cable de alimentación con su prensaestopa. Visto desde arriba.



Y visto desde abajo.

Empiezo el cableado. En la foto instalo el interruptor original de la tapa.

OTRO ERROR, mas adelante lo quitaré y dejaré el control de la tapa solo al temporizador que tengo enchufado, ya que, cuando más adelante reparo la tapa me dio por desmontarlo y ví que es un interruptor de m*erda y que de ningun modo me iba a aguantar mucho tiempo los 110W. El caso es que para este momento del brico el interruptor sí que lo dejé puesto.




Foto con uno de los PLs conectado




Prueba en el tanque (estaba impaciente ya… jejejejejeej…)




Los dos PLs funcionando



Con esto dí por terminado el brico. Estaba supercontento, hasta que al cabo de unos 3 días me dí cuenta de lo siguiente:






EFECTIVAMENTE…….. los PLs de 55W llegan a alcanzar más de 80ºC en el casquillo… por lo que la masilla que utilicé para impermeabilizar las conexiones se estaba achicharrando……. Y eso no es todo…. ADEMÁS, las garras que puse para aguantar los PLs en su sitio se estaban haciendo “morenitas”… seguramente hubieran aguantado muuuucho tiempo.. pero en ese momento tenía tal cabreo que me decidí a cambiarlas tambien por otra cosa… que en ese momento aún no sabía el que, pero que tenía que aguantar la temperatura del PL “a perpetuidad”….

Menos mal que planteé la opción de cambio de tubos de forma sencilla. Con gran rabia corté los cables de los PLs, y los solté de las garras (la dichosa rabia me hizo ir rapido y rompí un tubo… da igual… en ese momento eso era un mal menor… jejejejejejejeje….).

Desatornillé las garras tambien a falta de que se me ocurriera que poner ahí.

Estuve como un par de días replanteandome el brico. Ya tenía el 80% del trabajo y materiales… solo era cuestión de cambiar cuatro cosillas y todo funcionaría….

Lo siguiente que hice fue sacar un baúl de los recuerdos de mi mujer y buscar un termometro de gran rango. Tenía que averiguar la temperatura de uso de un PL como fuera para buscar una masilla/silicona que funcionase bajo estas condiciones, y esta vez no quería volver a equivocarme.

Aquí teneis el experimento:

La cabeza del termometro “casi” encima de la zona donde se produce más calor.




En esta otra foto se vé hasta donde llegó el termometro… en la foto aparece en la marca de los 94, pero realmente lo ví llegar a 99ºC.



En ese momento ya disponía de un buen dato.
Me puse a buscar una masilla/silicona que resistiera esa temperatura, y la encontré enseguida (en catalogo)… pero no en tiendas…. Así que mientras seguía con la busqueda, continué con el resto de reformas….

Lo siguiente fue plantear DOS sistemas de ventilación.

El primer sistema iba a ir a refrigerar la zona donde estan los PLs, encima del agua. Aunque la silicona o masilla me aguantase la temperatura, quería que se renovara el aire, ya que sino podría llegar a sobrepasar los 100ºC en algun momento.

El segundo sistema de ventilación planteado es para el balastro.

La solución a la ventilación es muy sencilla. Voy a utilizar dos ventiladores de 80x80, de 12V estándar de informatica. Para alimentarlos utilizaré un transformador que reaproveché de un router que ya no estaba en uso desde hacía años.

En la siguiente foto veis que ya le he cortado el cabezal de conexión original y le he puesto una clema para conectar bien los ventiladores.




En la siguiente imagen se pueden ver los ventiladores conectados al transformador para hacer una prueba de funcionamiento antes de montar.




En la siguiente imagen puede verse que cuando compré los ventiladores también compré unas rejillas decorativas para ventiladores de PC (de las usadas para hacer modding de pc).
Me presento las rejillas sobre la tapa del cajón del balastro y lo marco con rotulador permanente. Lo que he hecho es plantear dos agujeros por cada sistema de ventilación. Es de simple lógica pensar que si el ventilador extrae aire del cajón, pero no le entra por ningún sitio se crean bajopresiones y se hace imposible la ventilación (no corre el aire por el cajón).




En la siguiente imagen veis que he hecho ya los agujeros con el soldador.




Hacer agujeros con soldador deja algunas rebabas que hay que quitar con lija….








Ahora me dedico a instalar la primera rejilla de ventilación. Como esta va a ser la entrada de aire y por la cara de abajo no va a tener ventilador donde atornillar la rejilla, voy a tomarla con un poco de silicona en los tornillos (de nuevo vuelvo a utilizar el film transparente para moldear la silicona con los dedos).




En el otro extremo instalo el ventilador atornillado a la rejilla.




Os presento la tapa del cajón del balastro terminada por su cara inferior.



Y aquí os la enseño por la cara superior (la que se va a ver una vez todo terminado).




Simultaneamente a lo anterior me presenté otra rejilla decorativa sobre la tapa del tanque. Decir que la tapa del tanque tiene “de fabrica” un agujero que aprovecharé como entrada de aire, así que sobre esta tapa solo haré un agujero, y no dos como en la tapa de la caja del balastro.


Me marqué con permanente donde tenía que cortar….



Y aquí el corte ya hecho (a falta de limpiar rebabas y terminar de perforar para tornillos).



Una vez hecho esto le doy la vuelta a la tapa para montar el ventilador por la cara interior y por primera vez me doy cuenta de que los pocos dias que tuve los tubos en marcha, y sin ventilación hicieron que el plastico y las pinturas se recalentasen muuuucho y se puede observar sobre el interior de la tapa que las zonas más cercanas a donde estaban los casquillos de los PLs estan algo dañadas. Nada preocupante, ya que esta vez tengo pensado ventilar y alejar más los casquillos del PL. No se si se podra observar bien en la foto una zona mas brillante….




Monté el ventilador con su rejilla por la cara interior de la tapa, y me dí cuenta de que el cable de alimentación iba a quedar suelto por ahí dentro, así que con el plastico que saqué al hacer los agujeros de las tapas hice una especie de “L” para atornillarlas sobre el ventilador y que me sirvieran de garras para dirigir el cable del modo que veis en las siguientes fotos.




En la otra foto se ve el ventilador montado y el cable pasado a través del plastico para poder llegar a la caja de la reactancia. Todo ello bien sellado para evitar humedades donde estan los elementos electricos.



En la siguiente foto ya tengo el cable dirigido mediante las “L” que os enseño antes.



A estas alturas todavía no tengo decidido como sujetar los tubos PL…. ni tampoco me ha llegado la silicona de altas temperaturas… así que continúo por donde puedo.


Ahora me toca la cara interior del cajón del balastro.
Podeis ver que tengo todo preparado para la conexión con clemas, y la conexión del ventilador que queda estanco.




Este es el transformador que os he enseñado antes, pero esta vez con unas clemas más para poder conectarlo bien.




Y en la siguiente foto podeis ver casi todos los aparatos y cables presentados entre sí.




Por fín un día me llegó a casa desde unos grandes almacenes de materiales de construcción que encontré por internet la esperada silicona (al final encontré siliconas similares cuando ya tuve el brico terminado, pero es lo que pasa… te metes tres dias a buscar, y cuando la encuentras ya no buscas mucho mas… si alguien necesita nombres y demás que lo diga y se lo paso todo).

La silicona en cuestión es esta que os presento, que aguanta 150ºC de temperatura de servicio, y unos 300ºC durante 30 minutos. Como el PL da 100ºC y va a ir con ventilación doy por suficiente su resistencia a la temperatura.
Además, como los PL se sustituyen cada año, aunque hayan pequeñas perdidas de prestaciones, no llegará a influir, ya que antes cambiaré los PLs.




Llega el momento de hacer, de nuevo, unas conexiones estancas para los PLs.
Para quien tambien se le pudiera ocurrir… En uno de los tubos pensé en probar a hacer un cajoncito de plastico a modo de molde para hacer la conexión estanca un poco más “PROchapuza”…. Deciros que tardó bastantes más dias que el otro tubo en endurecer la silicona, y que ese cajoncito quedó pegado de coj*ones a la silicona y me tocó retirarlo poco a poco con una cuchilla…

Chicos y chicas… esto TAMPOCO SE DEBE HACER….jejejejejejej… mucho trabajo, y no da resultado. Lo mejor es hacer un montoncito de silicona envuelta con film de cocina y moldear con los dedos.



Una vez preparados los tubos y mientras endurece la silicona…. toca el turno a las garras que me sujetarán los tubos a la tapa….

Al final me decidí a hacerme yo mismo las garras. Tomé medidas de la tapa, de los tubos y me diseñé con el ordenador una especie de “L” donde pudieran descansar los tubos. Eso lo pasé a una maquina de mecanizado CNC y corté sobre una loseta de piedra lo que veis en la siguiente imagen. Con esto me aseguro de que no se quema… ya que son de granito.




En la siguiente foto veis el tubo apoyado sobre las “L”s….



A la hora del pegado de las “L”s de granito sobre la tapa utilizé la silicona resistente a altas temperaturas. Con esto consigo eliminar los tornillos que utilicé en la solución anterior (la que se sobrecalentaba), y además consigo que no se transmita calor desde el PL hacia el interior del cajón del balastro, ya que la silicona es menos conductora que los tornillos.

Monto las “L”s de granito y las silicono justo encima de donde estaban los taladros por donde pasaban los tornillos. Con esto consigo más adherencia de la silicona (al entrar por el agujero) a la vez que sello ese agujero.

Os presento una foto del interior de la tapa totalmente terminado.




Esta otra foto es de uno de los tubos funcionando.



Esta es una foto del acuario con los dos tubos funcionando (por fin)




Llega el momento de montar de nuevo las bisagras de la tapa….
Es imposible con las herramientas de casa montar esto, ya que tienen forma de V y antes terminaría rompiendo el plastico que consiguiendo encajarlo…
Termino cortando un poco el asunto con el soldador para que al fin, entre.










La tapa abierta y con las luces encendidas.




Este es el resultado final…. Despues de unos dias con mucha luz, ni idea de abonados, co2 que no funciona muy bien y poco tiempo (estuve por el hospital teniendo un bebe)….



Después de esto me decido a comprarle al compañero CERIPOTE una poda para plantar decentemente mi acuario y quitar todo el plastico que veis a la derecha (todo lo de la derecha es comprado del chino).

Así que una vez hecha la compra y cuando ya la tenía en casa me decidí a “Recalificar los terrenos” (¿¿quien dice que no hay movimiento urbanístico en plena crisis??)

Este es el resultado…



Esta noche me acuesto dejando el acuario en ese estado para que la roña asiente un poco.

A la mañana siguiente me levanto y me pongo a plantar todo lo natural que tengo… lo jodido es que hoy los tubos no se encienden… reviso todo y resulta que tengo la reactancia quemada….. si es que lo que no me pase a mí… la cambié por estar en garantía.

Mientras pasa agosto y me llega la reactancia nueva (muchos dias) me paso por una tienda online muy conocida y me compro otra, así tengo repuestos… una vez me llega a casa la reactancia nueva me meto con la sustitución.

A esta nueva reactancia la voy a tratar de diferente manera.
Por un lado voy a ver de que manera la puedo mantener más refrigerada, no vaya a ser que la de antes se quemara por sobrecalentamiento, no creo… pero por si acaso.
Además, le he colocado cable de cobre rigido en cada conector, con una clema final. Todo ello para que el cable “de pelillos” normal que utiilzo en el resto de instalaciones no se vaya rompiendo por dentro de los conectores del balastro si voy conectando o desconectando mucho, sino que se vaya rompiendo por dentro de las clemas, que es mas facil de limpiar de pelillos de cobre….



Este balastro no lo voy a pegar sobre una piedra de granito directamente (antes quería que sirviera de disipador de calor, pero ahora he cambiado de opinión). En estos momentos creo que lo mejor va a ser dejar por debajo del balastro un pequeño hueco para que circule un poco el aire. Lo pego todo con silicona.



Esta es la caja del balastro vacía, de nuevo….



Sobre la tapa de la caja del balastro he pensado en cambiar el ventilador de lugar para que le dé el aire justo encima del balastro.

Esta es la disposición de antes.


Y esta es la disposición de ahora.


La rejilla que no tiene ventilador la presento con silicona a los tornillos, igual que estaba antes.




Este es el balastro preparado para entrar en servicio.



Y por fin el acuario en marcha… anda que no ha costado el jodío….
Algunas plantas del ceripote no sobrevivieron….



Esta otra foto es del acuario al cabo de 3 semanas.



Y esta es toda mi BRICOLOCURA con la tapa…. Al final lo he conseguido, no sin antes haberme desilusionado unas cuantas veces….

En fín… es lo que hay… cuando te metes a hacer algo de este estilo y es tu primera vez pueden salir contratiempos. Solo espero que este brico sirva para que a muchos no os pase lo que a mí y acerteis a la primera.


Salut!!!!!

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Y ahora....

La segunda parte del brico... este de Junio de 2013.

Copia pega "tal cual" de otro foro.

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Buenas!!!

Al fin encuentro un rato para escribir este post y enseñaros el brico de iluminación que he hecho para ampliar mis 110W con 2 PLL de 55W a 158W con 2 PLL de 55W + 2 PLL de 24W.

La ampliación no supone un incremento notable en cuanto a lúmens se refiere en comparación a la anterior ampliación que hice, donde pasé de 25W usando un T8saurio a 110W usando PLL.
Antes de este segundo brico estaba en 70 lúmens/litro, y ahora he llegado a los 100 lúmens/litro (mi acuario es un 150L brutos, y considero 126L netos).
La nueva modificación de la tapa la consideraba necesaria debido a que en la anterior modificación los dos tupos PLL de 55W no alcanzaban a cubrir toda la longitud de la tapa (que mide 1 metro en total). Esto ha ocasionado que las plantas crezcan torcidas, buscando la máxima cantidad de lúmens….. No se ha pretendido ampliar iluminación solo “por poner más” sino que la intención es que toda la tapa emita una iluminación más homogénea y evitar que las plantas crezcan con fototropía y heliotropía acusada.
Además durante la anterior modificación se me quedó la manía de que a mi tapa le faltaba espacio para albergar unos ventiladores para refrigeración del agua durante los meses más calurosos. En este brico he pretendido corregir estas dos carencias.
Además he aprovechado para añadir alguna cosilla más, como por ejemplo la luz de luna, y dejarlo preparado para un futuro brico que ya he empezado tambien, donde pretendo coger una caja de PC, vaciarla y meter dentro todos los componentes eléctricos que ahora tengo desparramados por ahí.

Empezamos.

Lo primero que hice fue encontrar algun tipo de chapa que, una vez doblada, me pudiese servir como tapa provisional mientras preparaba el brico. La intención era no quedarme ni un solo dia sin luz, no era plan de tener un brote de algas por falta de luz, o que las plantas se resintieran. Todo hubiera sido diferente si mi situación personal me hubiera permitido poderme dedicar de forma continuada para terminar el brico cuanto antes. Como no sabía cuanto se me iba a alargar el poder terminarlo, pensé en la tapa auxiliar.
En la siguiente foto podeis ver una chapa que encontré en mi taller, le hice unos pequeños cortes y la doblé para que encajara dentro del marco de mi tanque.



Lo siguiente que hice fue separar la tapa del propio tanque para poder desmontarle los componentes eléctricos necesarios como para que la tapa auxiliar pudiese funcionar.

En la siguiente foto la tapa la tengo encima de la mesa, abierta con todos sus componentes a la vista para ir desmontando lo que necesito (tubos 55W, cables, reactancia, etc….). Como se puede ver en esos momentos la tapa tiene la reactancia albergada en una camara propia que quita mucho espacio, de ahí que me fuera imposible en el anterior brico meter ventiladores de refrigeración del agua, aunque sí que metí un ventilador para refrigeración de la reactancia…. Esto lo voy a cambiar como luego vereis.



En la siguiente foto la tapa auxiliar con reactancia y cableado listo (a falta de montarle los tubos PLL de 55W antiguos.



Y en la siguiente imagen lo mismo pero con los tubos ya montados y cableados hacia la reactancia.



La tapa auxiliar cabe decir que es un autentico peligro……. Las conexiones ahí al aire, expuestas a que las pudiese salpicar…. En fín…. No pasó nada.

Anverso y reverso de cómo queda la tapa destripada para poder empezar a modificarla:





En la proxima foto se vé lo deteriorados que estan los tornillos del ventilador… algo que ya sabía que iba a pasar, y que ya comenté que iba a poner remedio en el hilo que abrí para el anterior brico:

Por ejemplo, los tornillos que sujetan las lenguetas en L para dirigir el cable se estan oxidando... con lo que tendré que darles un poco de silicona por encima para impermeabilizarlos (o bien algo de pintura antioxido, que ahora tengo un bote para pintar el extintor que estoy preparando para el co2).

Los tornillos son estos que se ven aguantando las pestañitas L:

La cantidad de humedad presente en el interior de la tapa es lo que ha provocado esa oxidación, ya que ese ventilador solo se encendía para extraer el aire caliente que generaban los PLL y evitar así que la tapa de plastico se derritiera. Durante el fotoperiodo se ponía en funcionamiento, y se paraba por las noches, así que todas las noches la tapa quedaba empapadísima de agua en su interior.
En la siguiente foto se puede ver la cantidad de moho que apareció en el interior.



Ala pues, ya tengo por donde empezar.
Lo primero desmontaje y limpieza de ventilador.




Lo siguiente que hice fue cortar la caja que había en la tapa donde se albergaba la reactancia. Necesito ese espacio para que las rejillas que ventilaban sobre la reactancia lo hagan directamente sobre el agua. Así me gano ese espacio para la refrigeración en verano, y muevo la reactancia hacia abajo, en la parte baja de la mesa.
Para cortar la caja usé un soldador de electronica, de los más malos que encontré en un chino. Decir que el pestufo a plastico quemado no lo quité de casa en dos dias….. a quien se le ocurre no hacer eso en la terraza… ains…..



Foto donde se vé la tapa vista desde arriba con el cajón cortado.




En las siguientes dos fotos se vé la tapa del cajón de la reactancia (ese cajón que he cortado) presentada sobre la tapa para ver como caen los huecos que antes servían de ventilación de la reactancia y que ahora pretendo usar para refrigerar el agua. Veo que los huecos caen genial, de haber pensado esta solución antes de acometer el primer brico hubiera puesto los ventiladores un poco más simetricos, por aquello de la estética, pero en estos momentos no se puede hacer nada.




Llegados a este punto he de decir que me acojoné………. Mucho….. la tapa sin el cajón quedaba débil, frágil, temía que manoseandola pudiese doblarse y deformarse de forma irreversible. Además, debido a la modificación anterior, había ciertas partes de la tapa que estaban rebentadas, con grietas que no reparé la otra vez.
Me dispuse a soldar plasticos por todos lados con la intención de reforzar estructuralmente esta tapa.
Aunque mi intención era colocar una chapa de aluminio reflectante que terminaría por rigidizar el conjunto, no me quise arriesgar a tener la chapa de aluminio montada y ver que el plastico se había combado (me da algo si pasa eso….).
Manos a la obra, a soldar plastico con el soldador del chino para reforzar la estructura de la tapa en todos los agujeros antiguos que usé para pasar cables del primer brico.




En las siguientes fotos se ven todas las esquinas reparadas.



Lo siguiente que pretendo es seguir reforzando la tapa…. Cuando la cogías era superesbelta, y se doblaba muuuuuucho, así que pensé en soldar unos travesaños de plastico para unir la parte delantera con la trasera.
Para ello primero debía diseñar la futura chapa de aluminio que iba a instalar en la cara interior, ya que esa chapa iba a venir preparada para dejar paso al aire de los ventiladores y, evidentemente, no podía instalar los rigidizadores en el sitio donde iban a ir los ventiladores…..
Monté la tapa de la antigua caja de la reactancia para ver por donde caían los ventiladores.



Le dí la vuelta a la tapa y me preparé una plantilla de cartulina pegada con celo. Esta plantilla es la que usaré para cortar la chapa de aluminio.




Con esta plantilla lista me puedo medir por donde puedo poner los rigidizadores de plastico para que no invadan la zona donde van los ventiladores.
Lo siguiente que hago es pillar la caja que corté y recortarle unos trozos de plastico que usaré como rigidizadores. Se trata de reutilizar el residuo que genero para la modificación…. Por tanto esta tapa tiene algo de “eco-tapa”.



Con las tiras de plastico que he cortado me pongo a reforzar la tapa.






En la siguiente foto se puede ver que el seno central esta preparado para albergar OTRO ventilador que esta vez no instalaré porque me temo que necesitaré ese espacio para la maraña de cables que me huelo va a haber…. Si veo que los 2 ventiladores que pretendo instalar no son suficientes para este verano el año que viene ya consideraré el desmontar/agujerear/montar de nuevo con otro ventilador…. De momento eso se deja ahí pensado por si las moscas, pero no ejecutado.

Pues bien…. Por fin tengo la tapa terminada a nivel estructural….. parece que es una gilipollez, pero los dos travesaños rigidizan mucho la tapa. Ahora sí que me convence.
Cuando le instale la chapa de aluminio quedará aún más rigida.

Esta es la chapa de aluminio reflectante pulido que compré del leroy merlin (falta quitarle los plasticos protectores de la cara pulida).



Plantilla de cartulina presentada sobre la chapa:



Chapa de aluminio marcada para poder cortarla:



Chapa de aluminio cortada:




En la siguiente foto se puede ver el replanteo de taladros para anclar la chapa de aluminio a la tapa, taladros para montar los amarres para los tubos, la zona donde ubicaré la luz de luna, etc….
Decir que llegado a este punto pensé en que sería bueno tener previsto tambien que algun dia me pueda agobiar de un plantado “high tech” y que tal vez necesite volver a un “low tech” (de forma temporal)…… es por ello que preparo los amarres para los tubos fluorescentes para poder montar un dia 2 T5 de 21W de iluminación basica y que puedan quedar centrados. Quien sabe… tal vez un dia me viene bien bajar el ritmo, y ahora es el momento de pensar 5 minutos donde poner los tornillos para que sea posible para en un futuro sin demasiados quebraderos de cabeza…..



En la siguiente foto esta la chapa taladrada:





En la siguiente foto esta la chapa taladrada y presentada dentro de la tapa. Una vez la chapa esta taladrada he cogido de nuevo el soldador caliente y con el puntero he ido perforando la tapa de plastico por los agujeros donde tienen que pasar los tornillos que unirán la chapa a la tapa:



En la siguiente foto se puede ver que ya he puesto los amarres para los tubos. El sistema consiste en unas pinzas simples de sujeción, de metal, para tubos T5 que compré en ebay por 2 o 3 euros. Estas pinzas van unidas a un tornillo largo mediante tuercas y arandelas, atraviesan la chapa y en la otra cara vuelvo a poner una arandela y otra tuerca. Es sencillo.



Como se puede observar en la foto he cortado en las esquinas un poco de material para poder pasar el cable de los tubos PLL.



¡¡¡Todo listo!!!!
Empiezo con el cableado, que ya tenía ganas….
Con cuidado de no cruzar ningun cable, emparejandolos bien, no vaya a ser que cuando conecte a la reactancia haya algun cable de los PLL cruzado y se me queme algo. Como podeis ver va todo atado a parejas con cinta aislante para que no haya confusión en ningun momento. Por supuesto si hay que agujerear para pasar cables, se hace con soldador.




Esta otra fotito de regalo….



En la siguiente foto esta la chapa de aluminio atornillada ya a la tapa de plastico. Para ello he usado tornillo, arandela, arandela y tuerca.



Ahora si que queda la tapa rigida de cojones…… estoy muuuuy satisfecho.
Tapa con el ventilador de extracción de aire caliente de los tubos montado:




Llegados a este punto es el momento de quitar la tapa provisional y montar esta, tal cual está…. Aunque le falten cosas. Esto es debido a que la tapa provisional es PELIGROSA, y hace que sea muy engorroso hechar agua para reponer la evaporación (riesgo electrico), sifonar, sacar hojas, podar……. Una historia…. Hay que cambiar ya a la que esta por terminar….. aunque quede feo de momento ver por ahí la reactancia y cableado, ya iré modificando conforme tenga tiempo. La verdad es que no es que haya sido un brico rapido ya que me falta tiempo en mis dias.



De momento dejo los huecos preparados para refrigeración por ventilador tapados por chapa de aluminio y pegada con cinta. Solo funciona el ventilador de extracción de aire caliente generado por los tubos fluorescentes.
Tambien instalo los tubos fluorescentes del mismo modo que estaban antes de iniciar el brico, iré cambiandolo todo poco a poco…..





Detalle de sujeción del tubo a las pinzas de sujeción:




En la siguiente imagen os enseño la madera provisional donde he montado la segunda reactancia que tenía parada para sustituir la que tenía en servicio en ese momento. Donde esta la libretita roja esta pensado para conectar la reactancia que en estos momentos esta alimentando a los tubos. Como me faltan los dos tubos de 24W de momento solo utilizo una reactancia.



Así es como queda al quitarle el mazacote de reactancia y cableado que había encima de la tapa al instalar la otra reactancia debajo de la mesa:



¡¡¡¡¡Por fin encuentro a alguien que me suministra los tubos de 24W!!!!!
Este es el aspecto del interior de la tapa con los 4 tubos preparados:




Llegados a este punto solo queda ya ir rematando.
Lo primero….. que me llevó un buen rato cavilando…. Como leñe hago para pasar el cableado y que quede decente……
Pues bien… al final decidí comprar unos prensaestopas negros PG-9 y poner un cable gordito, para darle un poco de aspecto “industrial” al exterior de la tapa… como si pasaran 3000W por ahí o algo de eso…. XD
Esto sí que tenía que hacerlo en una sola noche, sino al dia siguiente no habría luz para las plantas, y ya no sabía cuando podría reengancharme a terminar.
Entonces desmonté todo de nuevo, hice unos taladros al plastico por donde iban a pasar los cables y monté los prensaestopas. 4 de ellos son para cableado de los tubos (2 cables para los de 55W y dos cables para los de 24W), y el otro cable gris es un simple cable de red, con 8 filamentos que compré del chino. En dicho cable de red conectaré los 3 ventiladores y la luz de luna, así consigo que todo vaya integrado en un simple cable.






En la siguiente foto os enseño como queda el lio con los cables pasados por dentro de los prensaestopas y la chapa de aluminio montada de nuevo:



En la siguiente foto podeis ver la tira LED azul pegada ya en su sitio en la chapa de aluminio pulido y los tubos en su sitio. Con esto el interior de la tapa queda 100% terminado.



Ahora le toca el turno al cableado (de nuevo).
Llegados a este punto decido adecentar las conexiones de los cables con las regletas de conexión para no tener nunca problemas. Como no tengo estaño decente y no puedo estañar las puntas de los cables, lo hago mediante fundas.



En la siguiente foto se ven que ya tengo la maraña de cables finalizada… los 4 tubos estan cableados. Podeis ver que el cable de red de 8 hilos tiene los hilos coloreados a pares (2 naranjas, 2 azules, 2 verdes y 2 marrones). Esto me ayudará a distinguir qué color es para cada elemento (2 ventiladores de refrigeración, ventilador de extracción y luz de luna).




Es hora de ir conectando los ventiladores y la luz de luna al cable de red. En el otro extremo del cable lo prepararé todo para que funcione según sea conveniente (controladora de temperatura, temporizadores, etc…).



En la siguiente imagen la tabla de madera auxiliar con ambas reactancias montadas.



Prueba de luz de luna:



Pequeño ajuste que tuve que hacer para poder conectar de nuevo este ventilador al sistema (corte del plastico con soldador).



En esta otra foto podeis ver el otro extremo del cable de red preparado para echufarse donde corresponda:



¡¡¡¡POR FIN!!!!! La tapa cerrada (costó lo suyo…. Ahí dentro hay demasiadas cosillas….



Y con esto termino el brico…. Tiempo total a ratos…. Unos 3 meses casi 4…. No veas lo largo que se hace ir a raticos de 15 minutos al dia, entre que sacas el material y lo guardas ya han pasado 10 minutos… XD

Mis proximos proyectos son:
Torre de PC modificada para albergar temporizadores electronicos, reactancias, SAI, controladora de temperatura y algo más que se me ocurrirá….
Termo electrico modificado con otra controladora de temperatura para cambios de agua rapidos.
Puerta para la mesa (hay que esconderlo todo de la vista…… que ya empieza a haber demasiado y mi bebe que ya gatea es un curioso….).

Se aceptan críticas.
Salut!!!

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Y ahora unas capturas sobre el "antes" y el "después"...

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Instantaneas rapidas:

EXTERIOR

ANTES:



DESPUES:






INTERIOR

ANTES:



DESPUES (en la foto falta instalar ventiladores de refrigeración):




INSTALACION

ANTES:



DESPUES:




Salut!!!!

[PECES TROPICALES]

Vaya brico Jose

[Talens]

Al final salió bien Edu... con el poco tiempo que tengo fué más que un milagro poder terminarlo....




Quería compartirlo tambien por aquí.

Salut!

[Gwendal]

Excelente Brico, sin palabras, muy bueno. Seguro que sirve de guía para mucha gente!





1 saludo

[Pezquita]

Buenísimo, aunque reconozco que no me lo he leído entero lo he dejado para continuar en otro ratito.

PD: Creo que el truco está en tú ayudante

[Talens]

jejejejejejejeje...

estoy absolutamente convencido de que sin mi pequeña sabuesa no hubiese llegado jamás a terminar el montaje.... jejejejejejeje

Espero que le sirva a mucha gente para orientarles y hacerles ver que aunque no se tenga ni idea de electricidad se puede montar un jaleo de estos e ir aprendiendo de los errores "sobre la marcha", como todo en esta vida.

Suerte!!!