Autor de la ficha: Ethoo
Actualización: Josu Ariztegi
Aportaciones: Shogun
Edición del texto: Josu Ariztegi
Fotos: Internet
Vídeos: Shogun, Youtube
Última actualización: 21/11/2023
Nombre científico: Andinoacara pulcher (Gill, 1858)
Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.
Nombre común: ácara azul, terror azul, mojarra azul, cocoroba
![[Imagen: vovfsQP.jpg]](https://i.imgur.com/vovfsQP.jpg)
Foto: Fishbase
Clasificación:
Orden: Cichliformes
Familia: Cichlidae
Género: Andinoacara
Especie: A. pulcher
Tiende a confundirse con su muy similar pariente Andinoacara rivulatus (terror verde), puesto que éste último fue conocido durante algún tiempo como A. pulcher, si bien actualmente están reconocidos como dos especies diferentes. El pez que nos ocupa es ligeramente más pequeño y bastante menos agresivo que su pariente, y no desarrolla una joroba tan grande en su cabeza cuando madura.
Distribución:
Tanto en el Centro como en el Sur del continente americano, en países como Venezuela (al norte, en el delta del río Orinoco), Colombia (ríos Manso, Tamana y Magdalena), Panamá (ríos Chucunaque, Tuira y Balsas), Jamaica y Trinidad y Tobago (ríos Talparo y Cumuto).
Habita tanto lechos de aguas turbias como arroyos de aguas claras provistos de cierta corriente.
Forma:
Presentan la forma típica del género Andinoacara: son peces ovalados, robustos, compactos y musculados; cabeza poderosa y bien definida, con las mismas proporciones que el tronco y la cola, frente ancha y laterales ligeramente aplastados. La parte delantera del pez es ancha, y la trasera más estrecha y comprimida. Disponen también de una enorme boca protráctil en posición terminal, provista de dientes cónicos.
![[Imagen: PRNgHRk.jpg]](https://i.imgur.com/PRNgHRk.jpg)
Foto: Fishbase
Su aleta dorsal es grande y puntiaguda, y abarca la aleta adiposa. También lo son sus aletas pectorales; no así la anal, también puntiaguda. Cola simétrica homocerca de forma redondeada.
Presentan un gran parecido con los peces del género Geophagus, pero se diferencian de ellos por el número de espinas en la aleta anal (3-3) y la ausencia de lóbulo en el primer arco branquial. Como se ha indicado ya, también es muy confundido con A. rivulatus, sobre todo en sus primeras etapas de vida.
Coloración:
Como resulta fácil deducir de su nombre común, su color dominante es el azul. Básicamente, presenta una librea gris azulada con presencia de algunas manchas y rayas en cabeza y cuerpo. Concretamente, se observan varias líneas verde-azuladas horizontales en la cara, a la altura de las mejillas y entre cinco y ocho bandas transversales oscuras en el cuerpo, así como algunas manchas oscuras en la parte media del cuerpo y sobre las aletas dorsal y anal.
![[Imagen: fPYosJc.jpg]](https://i.imgur.com/fPYosJc.jpg)
Foto: 1fish2fishdartmouth
Sus aletas son de color verdoso o azulado, salvo la caudal que es de color rojo.
En cualquier caso, su coloración es muy cambiante y varía en función del estado de ánimo del pez, pudiendo pasar de un estado a otro, y, por tanto, de un color a otro, con suma rapidez. La coloración también depende del estatus del pez dentro del grupo; de si es el ejemplar dominante o un ejemplar dominado.
La variedad azul eléctrico, si bien es una línea de selección del Andinoacara pulcher, tiene varias peculiaridades a tener en cuenta, según nuestro compañero Shogun, que la mantiene y cría. La primera, su intensidad de color, que la variedad salvaje no alcanza ni en época de cría, pero también las siguientes:
1- El carácter: si bien son cíclidos territoriales que se comen a cualquiera que les quepa en la boca, la variedad azul eléctrico es "algo" menos agresiva, convive bien con peces grandes que no vean como comida e incluso con peces de aletas delicadas. Shogun los mantiene con escalares y no ha observado que haya ningún interés en morderlos. Teniendo espacio pueden vivir felizmente en un comunitario. Pero el espacio importa, y mucho.
2- Tampoco ha observado que escarben o arranquen plantas. Limpian las superficies de puesta y algún grano de grava pueden cambiar de sitio, pero no son zapadores natos como suele pasar con los convictos, por ejemplo. Aquí también hay que tener en cuenta que si la decoración ya les proporciona un entorno adecuado, tendrán menos necesidad de redecorar el acuario para cubrir sus necesidades de cobijo y lugar de puesta.
3- El color, que aunque es cierto que varía según el estado de animo, tiende a ser brillante y marcadamente "eléctrico" casi siempre, incluso en situaciones de estrés (como pescarlos con el salabre o hacerles una sesión de fotos o video en una cajita de plástico); por lo que, si llegan a ponerse de color gris claro, significa que algo muy grave les pasa.
4- Las puestas son muy numerosas, y si se deciden sacar adelante alimentando a los alevines con Artemia recién eclosionada desde el momento del nado libre, se transforman en una verdadera plaga.
Volviendo al tema del color para hacer un resumen:
Coloración de "miedo" / pez dominado: clara, poco marcada y sin rasgos definidos, más allá de un oscurecimiento de la línea vertical que atraviesa el ojo (que es realmente un elemento de camuflaje para proteger este órgano de posibles ataques externos). Se observa también una mancha oscura en ambos costados.
Este patrón lo presentan los alevines cuando aún viven en cardumen; los ejemplares estresados que veremos en los superpoblados acuarios de los comercios, y también los ejemplares dominados en aquellos tanques donde otros ejemplares más fuertes que ellos han conseguido establecer su territorio.
Coloración de "celo": los rasgos antes invisibles muestran aquí su máxima intensidad. Las manchas azules vermiculadas del contorno de boca y cara contrastan al máximo con el tono gris pizarra que toma esta parte del cuerpo.
Destacan los colores propios de la especie, desde el vermiculado azul eléctrico que acabamos de citar hasta la línea amarilla que bordea la aleta dorsal y los radios duros de la aleta anal. En los machos, las franjas azules se prolongan hacia los flancos del pez, que muestran ocho líneas verticales muy oscuras (prácticamente negras) que van desde el nacimiento de los radios de la aleta dorsal hasta la zona ventral. Aquel punto aislado que presentaban los peces dominados, se extiende en este caso en sentido horizontal hasta casi alcanzar la cabeza.
Este patrón de coloración es el que presentan los ejemplares adultos cuando están preparados para la reproducción.
Coloración de "cría": es casi idéntica a la anterior, salvo que los colores se oscurecen más aún y los ojos pueden llegar a mostrarse totalmente negros, sin que apenas se pueda diferenciar la pupila del iris.
Tamaño:
Pueden alcanzar los 20cms en su habitad natural, si bien en acuario raramente sobrepasarán los 14-15cms, siendo las hembras ligeramente más pequeñas que los machos.
Alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 7cms de longitud.
Dimorfismo sexual:
No es muy evidente, pero hay ciertos indicios para diferenciar los sexos.
Por un lado, el macho es ligeramente más grande que la hembra, y presenta una cabeza más prominente y las aletas dorsal y anal más alargadas y puntiagudas (y sus radios, alargados, forman un arco curvado hacia la aleta caudal), pudiendo la aleta dorsal sobrepasar incluso la caudal.
Por otra parte, la hembra presenta una coloración más intensa en época de freza y sus aletas son más pequeñas.
Esperanza de vida:
Se les estima una esperanza de vida en cautividad de entre 7 y 10 años.
Parámetros del agua:
PH: 6.0-7.5
GH: 5-16 (a nivel del mar)
Este valor disminuye 2 grados por cada mil metros de altitud.
Temperatura: 22-27ºC (ideal 24-26ºC) (a nivel del mar)
Este valor disminuye 1 grado cada mil metros de altitud.
No es demasiado exigente en cuanto a los parámetros del agua, pero sí lo es respecto a la calidad de ésta. Requiere cambios de agua frecuentes porque es un pez que produce gran cantidad de excrementos y es sensible a enfermedades en aguas “viejas”. No es descabellado plantear dos cambios de agua parciales a la semana.
Acuario:
Al ser un cíclido que no crece tanto como otros miembros de la familia, un acuario de unos 100-120 litros puede ser suficiente para una sola pareja, pero si la idea es mantenerlos con otras especies en un comunitario deberíamos pensar en acuarios a partir de 240 litros.
Agradecen la presencia de plantas –que además harán que el pez luzca más–, pero he leído información contradictoria acerca de si tienen o no tendencia excavar y desplantarlas. La conclusión a la que he llegado es que sí, pero menos que otros miembros de la familia. En cualquier caso, siempre podemos optar a poner plantas especialmente resistentes como Sagittaria o Vallisneria, y proteger el plantado mediante piedras, troncos u otros elementos. También podemos utilizar plantas flotantes.
Como sustrato se recomienda la arena o grava no demasiado gruesa. La presencia de plantas, troncos, piedras o raíces le permitirá crear diferentes territorios que defenderán por parejas, así como esconderse cuando se sienta estresado.
Como se ha señalado ya, necesitan cambios frecuentes de agua ya que sus excreciones la enturbian con facilidad y pueden ser fuente de enfermedades (importante sifonar para retirar la mayor cantidad posible de materia orgánica en descomposición). En ese sentido, un buen sistema de filtrado se hace también indispensable. Les gusta el movimiento en el agua.
Además de a los contaminantes del agua, A. pulcher es también muy sensible a las variaciones bruscas de PH, de forma que tendremos que cuidar que el PH de nuestro acuario se mantenga lo más estable posible.
Una iluminación moderada con presencia incluso de algo de luz natural hará que su coloración sea más vistosa.
Tolera el agua salobre.
Alimentación:
Carnívoro.
En la naturaleza se alimentan gusanos, crustáceos e insectos. De hecho, su predilección por las larvas de mosquitos ha hecho que hayan sido introducidos en algunas zonas como control de plagas de esos insectos, con objeto de luchar contra la malaria y otras enfermedades transmitidas por estos.
En acuario los podemos alimentar con presas vivas, aunque la falta de estas podría sustituirse por alimento congelado y liofilizado. No parece gustarle el alimento en escamas; prefiere el granulado o los stick especiales para cíclidos. También agradecen cierto componente vegetal fresco de cuando en cuando, Tubifex, Artemia, larvas de mosquito, gusanos de sangre, lombrices de tierra (las lombrices rojas vivas potencian su coloración) o papillas para discos.
Al ser carnívoros, requieren alimentos ricos en proteínas.
Se recomienda alimentarlos varias veces al día en cantidades muy pequeñas para mantener la calidad óptima del agua durante más tiempo (dividir la cantidad prevista para un día en varias tomas), y dejarlos en ayuno un día a la semana.
Comportamiento:
Monógamo y relativamente pacífico, sólo muestra agresividad y es territorial en época de cría, sobre todo por parte del macho, pero, aunque defiende su territorio, no es frecuente que se cebe con ejemplares menos dotados. En cualquier caso, es interesante ofrecer refugios para los distintos individuos. Lo normal suele ser que no moleste a los animales que se mantienen alejados de su territorio.
Es un cíclido apto para acuario comunitario, pero deberemos combinarlo con otros cíclidos de tamaño medio o ligeramente más grandes que él, bagres o plecos de tamaño similar, evitando peces pequeños como tetras o similares que fácilmente podrían convertirse en alimento vivo.
Al tratarse de animales monógamos, es aconsejable criarlos en parejas. De hecho, si se mantienen varios ejemplares, suelen formarse parejas que desarrollan familias fuertes; se reproducen con cierta facilidad y cuidan muy bien a sus crías, a las que no dañarán incluso si se dejan en el mismo acuario.
Son cazadores listos y ocupan todas las áreas del acuario.
¿Quieres verlos en acción?
Machos midiéndose las aletas
Reproducción:
Ovíparo.
Las características aconsejadas para el agua del acuario de cría son PH 6.5-7.0, GH 3-12 y temperatura 23-26ºC. El PH neutro y una temperatura en torno a los 24.5ºC propiciarán que se inicie la reproducción.
La fase más delicada para los compañeros de urna es la de cortejo, puesto que el macho dominante suele arremeter contra sus compañeros con objeto de formar y establecer su territorio. Las consecuencias pueden atenuarse si disponemos de un acuario amplio y espacioso, con escondites suficientes para el resto de ejemplares.
Parece ser que, si coloca una sola pareja para criar, sin la compañía de ningún pez más, el macho –acostumbrado por instinto a descargar su agresividad con otros peces- puede focalizar esa agresividad instintiva en su pareja. Por ello se recomienda que existan otros peces en el acuario en este momento en el que, por otra parte, la pareja lucirá unos colores intensos y espectaculares.
La fase de cortejo consiste en los temblores y cabeceos propios de los cíclidos, y se alterna con un comportamiento de limpieza en el que mueven el sustrato y pueden llegar a arrancar algunas plantas e incluso a desplazar piedras, si bien esta especie no llega a ser tan destructiva como otras especies de cíclidos de similar tamaño.
La numerosa puesta, que consiste en varios centenares de huevos grandes y amarillentos, se efectúa sobre una piedra o superficie plana que la pareja ha limpiado previamente.
La eclosión se produce al cabo de entre 2 y 5 días y ambos progenitores cuidarán de las crías agrupándolas bajo ellos. Los alevines no son difíciles de criar.
Puesta
Alevines con los padres
El saco vitelino es consumido después de cinco días, transcurridos los cuales se puede alimentar a los alevines con nauplios de Artemia, rotíferos o nauplios pequeños. No tardarán en aceptar la misma comida que ofrecemos a los adultos finamente pulverizada.
Durante las primeras semanas de natación libre se fijarán las pautas de dominancia entre los distintos ejemplares.
Los reproductores trasladan a los alevines con la boca en cavidades que realizan en el fondo del acuario.
Como se ha dicho ya, alcanzan la madurez sexual una vez alcanzan los 7cms, aunque la mayoría comienza reproducirse a partir de los 10cms.
Fuentes:
Fishbase
Wikipedia
Acuario Adictos
Aquariofilia
Paradais-sphynx
Tipos de peces exóticos
Fishipedia
Nota: Para cualquier comentario sobre esta ficha, podéis pasar por aquí.
Actualización: Josu Ariztegi
Aportaciones: Shogun
Edición del texto: Josu Ariztegi
Fotos: Internet
Vídeos: Shogun, Youtube
Última actualización: 21/11/2023
Nombre científico: Andinoacara pulcher (Gill, 1858)
Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.
Nombre común: ácara azul, terror azul, mojarra azul, cocoroba
Foto: Fishbase
Clasificación:
Orden: Cichliformes
Familia: Cichlidae
Género: Andinoacara
Especie: A. pulcher
Tiende a confundirse con su muy similar pariente Andinoacara rivulatus (terror verde), puesto que éste último fue conocido durante algún tiempo como A. pulcher, si bien actualmente están reconocidos como dos especies diferentes. El pez que nos ocupa es ligeramente más pequeño y bastante menos agresivo que su pariente, y no desarrolla una joroba tan grande en su cabeza cuando madura.
Distribución:
Tanto en el Centro como en el Sur del continente americano, en países como Venezuela (al norte, en el delta del río Orinoco), Colombia (ríos Manso, Tamana y Magdalena), Panamá (ríos Chucunaque, Tuira y Balsas), Jamaica y Trinidad y Tobago (ríos Talparo y Cumuto).
Habita tanto lechos de aguas turbias como arroyos de aguas claras provistos de cierta corriente.
Forma:
Presentan la forma típica del género Andinoacara: son peces ovalados, robustos, compactos y musculados; cabeza poderosa y bien definida, con las mismas proporciones que el tronco y la cola, frente ancha y laterales ligeramente aplastados. La parte delantera del pez es ancha, y la trasera más estrecha y comprimida. Disponen también de una enorme boca protráctil en posición terminal, provista de dientes cónicos.
Foto: Fishbase
Su aleta dorsal es grande y puntiaguda, y abarca la aleta adiposa. También lo son sus aletas pectorales; no así la anal, también puntiaguda. Cola simétrica homocerca de forma redondeada.
Presentan un gran parecido con los peces del género Geophagus, pero se diferencian de ellos por el número de espinas en la aleta anal (3-3) y la ausencia de lóbulo en el primer arco branquial. Como se ha indicado ya, también es muy confundido con A. rivulatus, sobre todo en sus primeras etapas de vida.
Coloración:
Como resulta fácil deducir de su nombre común, su color dominante es el azul. Básicamente, presenta una librea gris azulada con presencia de algunas manchas y rayas en cabeza y cuerpo. Concretamente, se observan varias líneas verde-azuladas horizontales en la cara, a la altura de las mejillas y entre cinco y ocho bandas transversales oscuras en el cuerpo, así como algunas manchas oscuras en la parte media del cuerpo y sobre las aletas dorsal y anal.
Foto: 1fish2fishdartmouth
Sus aletas son de color verdoso o azulado, salvo la caudal que es de color rojo.
En cualquier caso, su coloración es muy cambiante y varía en función del estado de ánimo del pez, pudiendo pasar de un estado a otro, y, por tanto, de un color a otro, con suma rapidez. La coloración también depende del estatus del pez dentro del grupo; de si es el ejemplar dominante o un ejemplar dominado.
La variedad azul eléctrico, si bien es una línea de selección del Andinoacara pulcher, tiene varias peculiaridades a tener en cuenta, según nuestro compañero Shogun, que la mantiene y cría. La primera, su intensidad de color, que la variedad salvaje no alcanza ni en época de cría, pero también las siguientes:
1- El carácter: si bien son cíclidos territoriales que se comen a cualquiera que les quepa en la boca, la variedad azul eléctrico es "algo" menos agresiva, convive bien con peces grandes que no vean como comida e incluso con peces de aletas delicadas. Shogun los mantiene con escalares y no ha observado que haya ningún interés en morderlos. Teniendo espacio pueden vivir felizmente en un comunitario. Pero el espacio importa, y mucho.
2- Tampoco ha observado que escarben o arranquen plantas. Limpian las superficies de puesta y algún grano de grava pueden cambiar de sitio, pero no son zapadores natos como suele pasar con los convictos, por ejemplo. Aquí también hay que tener en cuenta que si la decoración ya les proporciona un entorno adecuado, tendrán menos necesidad de redecorar el acuario para cubrir sus necesidades de cobijo y lugar de puesta.
3- El color, que aunque es cierto que varía según el estado de animo, tiende a ser brillante y marcadamente "eléctrico" casi siempre, incluso en situaciones de estrés (como pescarlos con el salabre o hacerles una sesión de fotos o video en una cajita de plástico); por lo que, si llegan a ponerse de color gris claro, significa que algo muy grave les pasa.
4- Las puestas son muy numerosas, y si se deciden sacar adelante alimentando a los alevines con Artemia recién eclosionada desde el momento del nado libre, se transforman en una verdadera plaga.
Volviendo al tema del color para hacer un resumen:
Coloración de "miedo" / pez dominado: clara, poco marcada y sin rasgos definidos, más allá de un oscurecimiento de la línea vertical que atraviesa el ojo (que es realmente un elemento de camuflaje para proteger este órgano de posibles ataques externos). Se observa también una mancha oscura en ambos costados.
Este patrón lo presentan los alevines cuando aún viven en cardumen; los ejemplares estresados que veremos en los superpoblados acuarios de los comercios, y también los ejemplares dominados en aquellos tanques donde otros ejemplares más fuertes que ellos han conseguido establecer su territorio.
Coloración de "celo": los rasgos antes invisibles muestran aquí su máxima intensidad. Las manchas azules vermiculadas del contorno de boca y cara contrastan al máximo con el tono gris pizarra que toma esta parte del cuerpo.
Destacan los colores propios de la especie, desde el vermiculado azul eléctrico que acabamos de citar hasta la línea amarilla que bordea la aleta dorsal y los radios duros de la aleta anal. En los machos, las franjas azules se prolongan hacia los flancos del pez, que muestran ocho líneas verticales muy oscuras (prácticamente negras) que van desde el nacimiento de los radios de la aleta dorsal hasta la zona ventral. Aquel punto aislado que presentaban los peces dominados, se extiende en este caso en sentido horizontal hasta casi alcanzar la cabeza.
Este patrón de coloración es el que presentan los ejemplares adultos cuando están preparados para la reproducción.
Coloración de "cría": es casi idéntica a la anterior, salvo que los colores se oscurecen más aún y los ojos pueden llegar a mostrarse totalmente negros, sin que apenas se pueda diferenciar la pupila del iris.
Tamaño:
Pueden alcanzar los 20cms en su habitad natural, si bien en acuario raramente sobrepasarán los 14-15cms, siendo las hembras ligeramente más pequeñas que los machos.
Alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 7cms de longitud.
Dimorfismo sexual:
No es muy evidente, pero hay ciertos indicios para diferenciar los sexos.
Por un lado, el macho es ligeramente más grande que la hembra, y presenta una cabeza más prominente y las aletas dorsal y anal más alargadas y puntiagudas (y sus radios, alargados, forman un arco curvado hacia la aleta caudal), pudiendo la aleta dorsal sobrepasar incluso la caudal.
Por otra parte, la hembra presenta una coloración más intensa en época de freza y sus aletas son más pequeñas.
Esperanza de vida:
Se les estima una esperanza de vida en cautividad de entre 7 y 10 años.
Parámetros del agua:
PH: 6.0-7.5
GH: 5-16 (a nivel del mar)
Este valor disminuye 2 grados por cada mil metros de altitud.
Temperatura: 22-27ºC (ideal 24-26ºC) (a nivel del mar)
Este valor disminuye 1 grado cada mil metros de altitud.
No es demasiado exigente en cuanto a los parámetros del agua, pero sí lo es respecto a la calidad de ésta. Requiere cambios de agua frecuentes porque es un pez que produce gran cantidad de excrementos y es sensible a enfermedades en aguas “viejas”. No es descabellado plantear dos cambios de agua parciales a la semana.
Acuario:
Al ser un cíclido que no crece tanto como otros miembros de la familia, un acuario de unos 100-120 litros puede ser suficiente para una sola pareja, pero si la idea es mantenerlos con otras especies en un comunitario deberíamos pensar en acuarios a partir de 240 litros.
Agradecen la presencia de plantas –que además harán que el pez luzca más–, pero he leído información contradictoria acerca de si tienen o no tendencia excavar y desplantarlas. La conclusión a la que he llegado es que sí, pero menos que otros miembros de la familia. En cualquier caso, siempre podemos optar a poner plantas especialmente resistentes como Sagittaria o Vallisneria, y proteger el plantado mediante piedras, troncos u otros elementos. También podemos utilizar plantas flotantes.
Como sustrato se recomienda la arena o grava no demasiado gruesa. La presencia de plantas, troncos, piedras o raíces le permitirá crear diferentes territorios que defenderán por parejas, así como esconderse cuando se sienta estresado.
Como se ha señalado ya, necesitan cambios frecuentes de agua ya que sus excreciones la enturbian con facilidad y pueden ser fuente de enfermedades (importante sifonar para retirar la mayor cantidad posible de materia orgánica en descomposición). En ese sentido, un buen sistema de filtrado se hace también indispensable. Les gusta el movimiento en el agua.
Además de a los contaminantes del agua, A. pulcher es también muy sensible a las variaciones bruscas de PH, de forma que tendremos que cuidar que el PH de nuestro acuario se mantenga lo más estable posible.
Una iluminación moderada con presencia incluso de algo de luz natural hará que su coloración sea más vistosa.
Tolera el agua salobre.
Alimentación:
Carnívoro.
En la naturaleza se alimentan gusanos, crustáceos e insectos. De hecho, su predilección por las larvas de mosquitos ha hecho que hayan sido introducidos en algunas zonas como control de plagas de esos insectos, con objeto de luchar contra la malaria y otras enfermedades transmitidas por estos.
En acuario los podemos alimentar con presas vivas, aunque la falta de estas podría sustituirse por alimento congelado y liofilizado. No parece gustarle el alimento en escamas; prefiere el granulado o los stick especiales para cíclidos. También agradecen cierto componente vegetal fresco de cuando en cuando, Tubifex, Artemia, larvas de mosquito, gusanos de sangre, lombrices de tierra (las lombrices rojas vivas potencian su coloración) o papillas para discos.
Al ser carnívoros, requieren alimentos ricos en proteínas.
Se recomienda alimentarlos varias veces al día en cantidades muy pequeñas para mantener la calidad óptima del agua durante más tiempo (dividir la cantidad prevista para un día en varias tomas), y dejarlos en ayuno un día a la semana.
Comportamiento:
Monógamo y relativamente pacífico, sólo muestra agresividad y es territorial en época de cría, sobre todo por parte del macho, pero, aunque defiende su territorio, no es frecuente que se cebe con ejemplares menos dotados. En cualquier caso, es interesante ofrecer refugios para los distintos individuos. Lo normal suele ser que no moleste a los animales que se mantienen alejados de su territorio.
Es un cíclido apto para acuario comunitario, pero deberemos combinarlo con otros cíclidos de tamaño medio o ligeramente más grandes que él, bagres o plecos de tamaño similar, evitando peces pequeños como tetras o similares que fácilmente podrían convertirse en alimento vivo.
Al tratarse de animales monógamos, es aconsejable criarlos en parejas. De hecho, si se mantienen varios ejemplares, suelen formarse parejas que desarrollan familias fuertes; se reproducen con cierta facilidad y cuidan muy bien a sus crías, a las que no dañarán incluso si se dejan en el mismo acuario.
Son cazadores listos y ocupan todas las áreas del acuario.
¿Quieres verlos en acción?
Machos midiéndose las aletas
Reproducción:
Ovíparo.
Las características aconsejadas para el agua del acuario de cría son PH 6.5-7.0, GH 3-12 y temperatura 23-26ºC. El PH neutro y una temperatura en torno a los 24.5ºC propiciarán que se inicie la reproducción.
La fase más delicada para los compañeros de urna es la de cortejo, puesto que el macho dominante suele arremeter contra sus compañeros con objeto de formar y establecer su territorio. Las consecuencias pueden atenuarse si disponemos de un acuario amplio y espacioso, con escondites suficientes para el resto de ejemplares.
Parece ser que, si coloca una sola pareja para criar, sin la compañía de ningún pez más, el macho –acostumbrado por instinto a descargar su agresividad con otros peces- puede focalizar esa agresividad instintiva en su pareja. Por ello se recomienda que existan otros peces en el acuario en este momento en el que, por otra parte, la pareja lucirá unos colores intensos y espectaculares.
La fase de cortejo consiste en los temblores y cabeceos propios de los cíclidos, y se alterna con un comportamiento de limpieza en el que mueven el sustrato y pueden llegar a arrancar algunas plantas e incluso a desplazar piedras, si bien esta especie no llega a ser tan destructiva como otras especies de cíclidos de similar tamaño.
La numerosa puesta, que consiste en varios centenares de huevos grandes y amarillentos, se efectúa sobre una piedra o superficie plana que la pareja ha limpiado previamente.
La eclosión se produce al cabo de entre 2 y 5 días y ambos progenitores cuidarán de las crías agrupándolas bajo ellos. Los alevines no son difíciles de criar.
Puesta
Alevines con los padres
El saco vitelino es consumido después de cinco días, transcurridos los cuales se puede alimentar a los alevines con nauplios de Artemia, rotíferos o nauplios pequeños. No tardarán en aceptar la misma comida que ofrecemos a los adultos finamente pulverizada.
Durante las primeras semanas de natación libre se fijarán las pautas de dominancia entre los distintos ejemplares.
Los reproductores trasladan a los alevines con la boca en cavidades que realizan en el fondo del acuario.
Como se ha dicho ya, alcanzan la madurez sexual una vez alcanzan los 7cms, aunque la mayoría comienza reproducirse a partir de los 10cms.
Fuentes:
Fishbase
Wikipedia
Acuario Adictos
Aquariofilia
Paradais-sphynx
Tipos de peces exóticos
Fishipedia
Nota: Para cualquier comentario sobre esta ficha, podéis pasar por aquí.